那一日回到拉薩回到了布達拉宮-82 - 自駕車走遍中國

字體：小中大

那一日回到拉薩回到了布達拉宮-82

2014/04/30 04:15:59瀏覽924｜回應0｜推薦19

回到拉薩回到了布達拉宮

布達拉宮分紅宮和白宮，有的人說這是從顏色上命名的

來自遠方的遊客絡繹不絕，遊興盎然

向遊客伸手的乞丐

賣藏式小點心的攤販……

入住在布達拉宮旁頗具規模的三星級郵政酒店，酒店設施和服務與內地無二，當然價格要高出許多；在旺季還沒開始的此時，費盡唇舌也只拿到二百元標間。更重要的此次西藏自駕行，並沒有拿到入藏許可證，所以台胞證在此沒有用處，自然也不能住宿。正傷腦筋時，服務員巧然問我有沒帶大陸駕照？始得以本國人的身分得以入住。後來服務生告訴我，如是外籍遊客那還會更貴。

酒店旁娘熱路南段與北京中路交匯的丁字路口三個方向，都是各地漢人在此開設的商場；要想找尋過去的西藏，酒店服務員說只能從拉薩市內的幾座著名建築開始。著名建築物當然首推世界遺產－布達拉宮；曾有云：「不到長城非好漢」，到西藏去旅行，肯定要去布達拉宮和大昭寺。西藏有句話說：到了西藏，没有去布達拉宮，就等於没有真正到過西藏；到了拉薩，没有大昭寺，就等於没有到过真正的拉薩。由此可見，布達拉宮、大昭寺，在西藏人們心中的地位。

是的，布達拉宮、大昭寺是藏傳佛教的神聖所在！「每一個没到過拉薩的人，都深信有一天會站在布宫前；每一個離開了拉薩的人，都知道有一天自己還會回去。」這就是拉薩的魅力，這裡有那久違的藍天、白雲，純淨的人心，虔誠的朝聖者。所以，我選擇了一個好住處，出酒店右轉，就面對這個背靠大山的建築；傳說當年松贊干布為文成公主所修，那這應該就是漢、藏團結的歷史見證吧！

查閱百科全書，記載布達拉宮分紅宮和白宮，有的人說這是從顏色上命名的；也有的人說紅宮是歷代達賴喇嘛辦公及法體存放的地方；至於四周的白宮，則是現在喇嘛起居生活的場所，與顏色無關。這樣的區分，其實對千里迢迢到此高城參觀的遊客來說，這些說法無足輕重；重要的是生者與逝者共居一殿，且時間已過1300年！這是一種怎樣的造化和虔誠？這又是多麼奇特深邃的高原文化？

洗把臉，放下行李，也不管高原反應對身體引來的不適(其實一路走來，高反已不是我自駕遊的困擾了)，決定先去街上走走，適應一下這個城市，去看布達拉宮，近距離的接觸這個神秘的殿堂。用這樣的近距離，才能真正看到久遠的歷史，看到那些虔誠的人在朝拜……；看到那些，才能深切地感覺到真的是來到了西藏這塊土地上了。想想，整個西藏122多萬平方公里的土地，所能看到的僅是冰山一角；就好比漫步雲端，亦真亦幻，暮然回首，只剩下一些模糊的場景和零星的碎片。此刻，残缺不全地重新拾起，給自己一個交待，給未來一個回味！

「有兩樣東西，我對它們的思考越是深沉和持久，他們在我心中喚起的讚嘆和敬畏，就會越來越歷久彌新；一是我們頭頂浩瀚燦爛的星空，一是我們心中崇高的道德法則」。康德的名言，打開塵封已久的記憶，科學始於好奇，旅游的原動力也來自於好奇。所有旅行愛好者都有一雙「隱形的翅膀」，自覺離開熟悉的人和環境，挑戰未知，體驗百態，感悟人生。更有甚者，像個苦行僧，明知山有虎，偏向虎山行；猶如殉道士，為了「夢中的橄欖樹」選擇流浪在路上。

西藏是世界的屋脊，地球上離天最近的地方。越接近西藏，離天就越近；越走進西藏，就越接近內心「夢中的橄欖樹」！所以，遙遠的天空，在西藏似乎都變得觸手可及，都不再那麼遙遠。「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」；時光荏苒，步履匆匆，人類足迹踏遍世界的各個角落，唯有星空的高不可攀，讓人望而却步。古今中外，對星空的迷戀，激發人類探求未知的衝動；星空的美麗和深隧，給人帶來極大的震撼。在拉薩高城，我如是仰望星空，心存敬畏，充满感動！

布達拉宮的神奇，真是用語言無法描述的。布達拉宮前的廣場很大，藍天之下，廣場上的五星紅旗在高高飄揚；走在廣場上，廣場放着降央卓瑪的歌《卓瑪》；隔着馬路遙望布達拉宮，此时，全身興起一種莫名的亢奮。這種氛圍，正如歌詞所述：「你像一隻自由的小鳥哇，歌唱在那草原上，你像一杯甘甜的美酒哇，醉了太陽，醉了月亮」。此時此刻，唯有在布宮前，才能體會這些歌詞的感覺。

廣場上各行各業，熱情的追逐生活。有照相的攤主在熱情地招攬生意，一群群鴿子在悠閒地散步；幾個揹著擦鞋箱子的藏族小孩，追討著遊人要幫忙擦皮鞋；難以勝數五體投地磕長頭的藏族信徒，穿著紅色袈裟向遊客伸手的假喇嘛，真情朝聖盤纏用盡等待施捨的全家老小，賣藏式小點心的攤販……。「援藏儀式」的橫幅，在廣場前面隨風搖曳；內急的男女信徒，就在布達拉宮圍牆邊就地解決，多麼奇特的組合場景，讓我手中的照相機及攝影機不斷取景………。

布達拉宮的廣場，永遠都是如此的人來人往，永遠成為遊客最受歡迎拍照地，總能見到遊人在擺弄着各種姿態。而我站在寬廣潔淨的廣場上，仰望紅山之頂高高在上的布達拉宮，感覺它那種雄偉的氣勢和神秘的氣氛撲面而來，使人無法擺脱它那傲首仰天的神聖誘惑。無怪乎那些虔誠的佛教徒紛至沓來，頂禮膜拜；還有那些來自遠方的遊客絡繹不絕，遊興盎然。真心佩服廣場前這些信徒，他們來自五湖四海，從甘肅、從四川一路拜來，他們的信仰讓我折服。

但我始終不解的是由於施工單位所立的圍籬，阻斷了康昂東路及北京中路的轉經路徑，無數手持轉經輪的藏族男女，順著布達拉宮的轉經路到此，都得千辛萬苦的攀爬穿越過圍籬的缺口；我不能明瞭這是否就是一種輕率或無知。以我人生經歷的理解，廣場的施工只是一時，但千百年來不曾斷絕的轉經，應該獲得施工單位的尊重與理解；我不知自己是否過於武斷，我只是以漢文化的觀點，看待兩種異文化的相處……，其實這只需要一點點易地而處的同理心。

此時的陽光，毫無遮攔地直射在身上，剛剛還因多雲略顯寒冷的感覺，陡然變成了一種盛夏的躁熱；不得不匆忙脫下夾克換上短袖T恤。剎那間，忽然就明白了為什麼藏人的衣服，四季都是寬大的半圍在身上；天熱了露出半個肩膀，天冷了還可以將渾身裹個嚴嚴實實－是的，從穿著上看，那些穿著短袖的，一定是外來遊客；本地長期居住的藏、漢族人，永遠都是長袖大衣。

在廣場漫步，心情持續的興奮。想到一天之前，自己還在大山中煎熬；如今看着宫殿般的布達拉宮，一切都像夢一樣，人生如斯。在布達拉宮廣場静坐的時候，不知怎麼，忽然想到那位傳奇的六世達賴喇嘛倉央嘉措。這位西藏歷史上最富傳奇色彩、最受争議的喇嘛，住在世界上最高的宫殿里，位高權重，但偏偏不可以公開地追求自己的愛情。只能在短暫的一生，寫下了許多優美的情詩。

記得倉央嘉措在《那一世》詩中有這麼兩段：「只是，就在那一夜我忘卻了所有，拋卻了信仰，捨棄了輪回；只為，那曾在佛前哭泣的玫瑰，早已失去舊日的光澤」。倉央嘉措與瑪吉阿米的愛情故事，早已墮入歷史長河，但布達拉宫依舊，以瑪吉阿米命名的餐飲也還在。是啊！這裡每一棟建築，每一條馬路，都有故事；但我隨意漫走，没辦法知道那麼多的故事，没法記錄這麼多的事情。只是記著之前網路上看到的一些遊記，尋找一個個的感動，串連起来形成我的足迹。