隨年歲增長，旅行傾向“大人的旅行”，看見的不只是“看見”那麼簡單，更好奇旅行印象背後的文化、歷史或故事，所以味覺可以是旅行的記憶；每一間老屋是一段凝固的歷史、藏著各自的故事；一碗鰻魚飯可以食味出鰻魚的謎樣生活史和江戶文化，而寫完鰻魚的降河洄游性一生後，更好奇這些那些，舌尖上的鰻魚文化。

「文化篇」

日本最早提到鰻魚的文獻記載是《風土記》(713年)。認為鰻魚對消暑氣有其功效的記載，則見於《萬葉集》(759年)中，大伴家持建議因苦夏而日益消瘦的石麻呂吃些鰻魚，「聽說鰻魚對夏日消瘦之症有效，快去捕來吃吧！」。最早記載「蒲燒」一詞的是《鈴鹿家記》（1399年），不過那時的調理方式是鹽燒和味噌燒。鰻魚剖開後燒烤的蒲燒方式，最早記載見於《和漢三才圖會》(1712年)，但一直到江户时代中期（1750年左右），醬油跟砂糖容易取得後，才普及開來，「蒲」字的由來是因為串燒後，形狀像蒲草結穗而取名。

「土用丑之日」

日本在隋唐時代曾派遣遣唐史到中國留學，從保存下來的傳統文化到日常生活，處處可以窺探到佛家、儒家、道家等中國思想對日本的影響。「土用丑日」源自道家“一切事物由金火水木土的五行運轉而成”的思想，根據這個五行思想，春夏秋冬的五行分別為木火金水，而土藏於四季，每個季節交接期稱為「土用」，所以一年之中有四個「土用」，分別出現在立春、立夏、立秋、立冬的前十八天，這十八天期間的丑日(十二支)則稱為「土用丑日」。不過現在說的土用丑日，多半指的是立秋前18天的“夏土用”，也一年之中最炎熱的日子。

土用丑之日吃鰻魚（うなぎ）的習俗，相傳源自於江戶時代中期，那時夏酷熱，鰻魚又不若秋天肥美，某家鰻魚店老闆為了解決生意不好的問題向平賀源內(知名的本草學家暨發明家)求教，平賀源內從，相傳“在丑之日（うしのひ）吃「う」字開頭的食物（如梅干うめばし、青瓜うり等），能有助於身體強健”這點借題發揮，寫了“本日是土用丑之日要吃鰻魚”的公告貼在門外來刺激買氣，結果生意起死回生，其他店家也依樣模仿，土用丑之日食鰻的習俗亦流傳至今。

「鰻魚蓋飯」

發明「鰻魚蓋飯」這種吃法的人是大久保今助，今助非常喜歡看戲也愛吃鰻魚，看戲時會叫「大野屋」外送鰻魚來吃，但因外送和用餐時間長，蒲燒鰻很快就涼了，於是他要「大野屋」把分別盛白飯與鰻魚的兩層容器改成一層，就直接將蒲燒鰻放在熱騰騰的白飯上，再淋上醬汁，結果保溫效果很好，這種吃法就是現在的「鰻魚蓋飯」。

「料理方式」

鰻魚的料理方式分關東關西流，關東從背剖，關西是剖腹；關東「先蒸再烤」，關西則是連頭帶尾的「全程火烤」；關東習慣將鰻魚切成塊狀後串籤，用的籤較短；關西將鰻魚從頭到尾一起串起，所以串籤也較長；關東的調味醬汁較關西濃稠；關東口感軟嫩肥美，關西口味相較清爽，油脂也較少。

關東剖鰻先從魚背剖開一分為二(有一個說法是因為江戶時代多武士，忌切「腹」)，再用竹籤串刺，烤鰻的手法是先蒸後烤，口感較軟嫩，味道濃厚偏甜。關東多一道蒸的程序，主要是因為江戶灣水系眾多，生長河流養分豐富，生長的鰻魚肥美，吃來不免肥膩，所以先蒸製，將鰻魚體內油脂蒸出及去腥後，再澆上濃郁的關東醬油炭烤，這種做法的魚肉油脂含量不高且肉質細膩。

關西剖鰻是從魚腹部剖開，再用鐵製串棒穿過，因為是整尾串烤，所以串籤也較長。鰻魚的皮厚，先烤外皮，等到出現焦色後再翻面烤魚肉。生鰻先白燒後再淋醬，再兩面翻轉至炙熟為止。烤完切成適合入口的大小，因為沒有先蒸過，所以碳烤氣味較重、口感也較酥脆。不過不管是用關東醬油入味或關西炭火直烤，都是為了去泥臭味。

常見的料理方式有「蒲燒」和「白燒」二種。串上竹籤沾醬是蒲燒，不沾醬只用鹽直接串烤就稱為「白燒」，白燒口感較清淡，但能吃出鰻魚的原味與新鮮度，因此賣白燒的店，大多是對鰻魚的品質以及烤制手法有自信的店。

被封為日本「人間國寶」、「鰻魚之神」的金本兼次郎，對於鰻魚飯好吃的哲學更有自己的一套，「首先要蒸了，然後放在炭上烤，待皮和肉之間的脂肪烤到全熟為止，要翻三十六回，蒲燒的話一面烤一面淋醬汁，四次左右。沒有死硬規矩，靠眼睛看，靠鼻子聞，直到顏色漂亮發光、聞到脂肪油滴在炭上的香味夠格為止。」

 「盛器」

在盛器方面，放在圓形瓷碗中的鰻魚蓋飯稱作「鰻丼」，比較大眾化；放在漆器盒裡的稱做「鰻重」(「重」是指外面黑色、內裡紅色，用來盛載食物的方形漆盒)。「鰻重」通常再分松、竹、梅三種等級，「松」最豐盛、但價格也最高，另外還有一種「特上」，比「松」再高一級。「鰻重」用的是鰻魚中間部位，肉厚而骨少；「鰻丼」用的多是近頭或尾部的窄身部位，肉薄、幼骨多。