布達拉宮印象三：回首布達拉

吐蕃時期的陳跡

從七世達賴靈塔殿往前行，依序會經過帕巴拉康（超凡聖者殿）及曲吉卓布（法王洞）這兩處吐蕃時期留存下來的殿室，而這也是藏王松贊干布千餘年前始建布達拉宮殿的唯二遺跡。

曲吉卓布（法王洞）是處不到十坪大的岩洞式佛堂，是早年藏王松贊干布修行的地方。現在這處狹小岩洞裡陳列著有松贊干布、文成公主、赤尊公主、芒松赤江妃、貢日貢贊王子，以及大臣祿東贊、吞彌．松布札（發明藏字）等人的塑像。而這些吐蕃王朝創建時的歷史人物塑像，似也透露著他們和布達拉宮的肇建有著深厚的緣由。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 左為松贊干布，右為文成公主）

松贊干布據傳是吐蕃的第三十二代贊普（吐蕃的王號，「贊」表示雄強，「普」是男子的意思）。在松贊干布初即位時，吐蕃一族的根據地在今天的山南澤當一帶，其四周有蘇毗（在今青海玉樹一帶）、羊同（在山南的西邊）等強大部族環伺。松贊干布首先翦除了殺害他父親的貴族政敵，然後興兵打敗了蘇毗、羊同等強鄰，將吐蕃的疆域擴展至現在的青海南部、西藏西部一帶，初步完成了西藏的統一。除此外，他還做了一個影響深遠的決策，那就是將統治中心由山南的澤當，遷移至今天的拉薩一帶。

遷都邏些（拉薩），除了能擺脫山南一帶舊貴族勢力的箝制外，拉薩本身氣候良好、環境優美、地勢平坦，且利於物產，再加上四面環山，易守難攻，又有防禦上的優勢，更有利於松贊干布大展手腳。歷史後來的發展也證實，比起山南一隅，拉薩更是一處適於建都的好所在。

除了眼光獨到，定都拉薩外，松贊干布還著眼到四鄰的關係發展，所以他先後向尼泊爾以及唐朝求親，並且先後迎來了尺尊公主及文成公主，兩位公主的到來不僅和睦了吐蕃和強鄰唐朝、尼泊爾的關係，而且隨著兩位公主帶來的異國文化，更為這個剛興起的王朝帶來了新鮮的文化血液，特別是佛教的傳入，更是影響深遠。

據記載，為了迎娶兩位公主，松贊干布為本已有基礎的布達拉宮殿又做了修建，修建後的宮殿據說有三道圍牆，圍牆中有堡壘式的宮室999座，後來為了湊滿千座，又在紅山頂上加蓋了一座。這些宮室的裝飾據說都十分的華麗，有金鈴、塵拂、珍珠網、瓔珞等物，堪與天宮相媲美。藏王和王妃的宮室間，還以銀橋和銅橋相連在了一起，宮室的基地上豎有1000支銀亮的長槍，槍上還繫著隨風飄動的美麗長幡。……由於那時的紅山和藥王山還連成一氣，所以當時的宮殿也布滿了兩座山頭。一般以為，松贊干布時期的布達拉王宮，規模較現在可能猶有過之。

但現在這些過往的壯盛華麗全看不見了。西元八世紀後期，赤松德贊在位期間布達拉宮曾因雷擊引發大火，所有的宮室幾乎全遭焚毀。西元九世紀，吐蕃內部發生一連串的內亂，使得燼餘後的一些宮室也全遭破壞。松贊干布和文成公主的布達拉宮殿，最後也隨同吐蕃王朝的衰亡，幾近全然消失了。

幾乎全消失了，只留下這兩座蓋在紅山頂上的法王洞（曲吉卓布）和超凡聖者殿（帕巴拉康）。而法王洞的這些人物塑像，就彷彿為那個時期的布達拉王宮留下了一些見證，塑像用其千年不變的容貌，反照了人世幾經滄桑的繁華及凋零。

除了塑像外，法王洞裡的吐蕃遺跡還有松贊干布當年在這裡修行用的爐灶，以及石鍋、石臼。另外，還有牆壁上的一些吐蕃時期壁畫，以及當時修建在山頂上的一座白塔，白塔高2.35公尺，目前深藏在法王洞後方的間道裡。據說，它的位置恰好就位在布達拉宮的正中央呢。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 ）

從法王洞向上方走，即來到帕巴拉康（超凡聖者殿），這也是松贊干布時期即存在的一處殿室，後來更成為五世達賴修法的地方。殿室中主供的佛像稱為「帕巴‧洛給夏然」（梵文），漢文的意思為「世自在觀音像」。這是松贊干布的本尊佛像，據說是在一棵旃檀樹裡天然生成的，松贊干布派人去迎請時，佛像甚至曾開口說：「松贊干布是我的化身，我將前往西藏有雪邦內，為藏王松贊干布本尊。」所以千年來人們一直將其視為布達拉宮的主供佛像，也相信他有極大的加持力。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 世自在觀音像 ）

除了帕巴‧洛及夏然佛像外，帕巴拉康內尚有象徵西藏政教事業興旺的巨大鎏金法輪，以及據傳是宗喀巴大師、蓮花生大師，以及五世達賴留在石上的清晰足印。殿室的門口有同治皇帝頒給的「福田妙果」匾額，千餘年的事物如今還能歷歷呈現目前，誰說這裡不是「福田」，所見不是「妙果」呢。

西藏及佛教藝術的殿堂

過了法王洞，在五世達賴靈塔殿東側有一廣達200餘坪的殿堂，藏語稱為「司西平措」（有極圓滿大殿），一般多稱之為「西大殿」。這裡是五世達賴的享堂，也是紅宮中最大的殿室。殿堂中最引人注目的是畫在四周牆壁上的壁晝，由於是五世達賴的享堂，所以繪畫的內容多是五世的生平事蹟，如五世到北京見順治皇帝的場面等。有人統計過，整個西大殿裡關於五世達賴的壁畫，足有698幅之多。

（照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  順治皇帝見五世達賴喇嘛壁畫）

其實不只西大殿，整個布達拉宮隨處都可見壁畫的精品。根據文獻記載，西元1648年興建白宮時，參與創作壁畫的畫師就有63名，創作的題材從藏族起源，西藏各佛教教派的發展史，以及達賴喇嘛的傳記等，幾乎可說是畫在牆上的歷史。而十七世紀末開始興建的紅宮，更召募了236名畫師參與，這些從西藏各地徵召來的優秀畫師，無不各逞技能，在布達拉宮的宮牆上留下一幅幅兼具美感，及研究價值的西藏繪畫精品。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 紅宮二迴廊記錄布達拉宮修建時的壁畫 ）

同樣精采的繪畫作品還有唐卡，布達拉宮保存有近萬幅的唐卡。這是種用彩緞裝裱，畫在絹、布或紙上的卷軸畫。唐卡的內容多脫離不了宗教人物、宗教事件，以及宗教教義等內容。在這布達拉宮大佛殿裡，隨處可見的精美唐卡，更渲染增添了幾許莊嚴的宗教氣息。

（照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  蓮花生大師唐卡，現藏西藏博物館）

西大殿旁還圍繞有三處配殿。分別是北側的達賴世系殿，殿內供有釋迦牟尼、一～五世達賴，以及八藥師佛像。東側的上天之道佛殿，供奉有宗喀巴大師，以及噶魯、噶當派的大師像共70餘尊。大殿西側則是持明佛殿，主供蓮花生大師像。

（照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  持明佛殿內的蓮花生大師像）

三處狹小的配殿裡全排滿了佛像，走在狹窄的過道裡，彷彿置身於神的國度裡。在布達拉宮中像這樣堆滿神像的殿室著實不少，各種神像以金、銀、銅、鐵等金屬材質為大宗，還有些泥塑、石雕、木刻的作品，年代遠可溯及隋、唐，明以來的神像更是尋常可見。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 西日光殿的銀質白依怙如意牟尼寶神像 ）

（照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  達賴喇嘛寢宮裡供奉的彌勒佛像）

型制大的可高達10餘公尺，小的甚至僅及幾公釐，全都是佛像造像中的精品，據說總量達20～30萬尊之多。特別是藏傳佛教裡有些佛像更接近於古印度、犍陀羅那樣的風格，線條流利，姿態動人，常讓人有觀之不盡的感覺。

（照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  金剛亥母像 現藏羅布林卡）

除了壁畫、唐卡及佛像外，宮內經年累月積累的金銀器、銅鐵器、琺瑯器、漆器、竹雕器、骨角象牙器、珠玉寶石、織繡、石刻、印章、貨幣，以及藏書、典籍、佛經，特別是那一頁頁寫著梵文的貝葉經，都是世所難見的寶貝。

（照片翻拍自中國地理雜誌繁體中文版創刊號 布達拉宮 卞志武攝 景泰藍質地的寶瓶，做灌頂、洗禮及灑浴時使用 ）

即便是布達拉宮的建築本身，也是西藏藝術的總集。各式的斗拱、鎏金的鰲頭、雕飾繁麗的門斗，幾乎隨便構圖，都是幅明媚的風景，每個看似不起眼的地方，若仔細看，也都隱含著藏地工匠們獨具的巧心。

（上三張照片翻拍自西藏朝佛之旅 民族出版社 王雲峰攝  ）

布達拉是天上的宮殿，人間觀世音的住所。能不用心構築？不傾力奉獻嗎？做畫、造像、建造時，又豈能有一絲一毫的保留呢？就是這樣三、四百年來的用心盡力，以及無私的奉獻，才能成就這雪域大地上獨一無二的藝術殿堂。這藏地的人間一飾──布達拉宮。

水波下清寂的背影

走出了五世達賴的靈塔殿，也走完了白宮、紅宮這段漫長的行程，雖然是跟著動線走，許多的殿室因此都無緣參觀。但是由於動線兩旁太多吸引人的東西了，所以整趟行程充實的有些累人，方走出室外時，竟有些暈頭轉向的昏昏然。

原本剛進入時的日掛中天，轉瞬也變成了夕陽匝地的昏沈沈。這裡是布達拉宮的最西邊，過往稱為札廈的僧人宿舍區。但見一些白石牆、黑窗框、紅檉柳隨意排列著，將已經帶灰白的天，切割得邊角縱橫且勢態均衡，甚見意趣。我想，這些可愛精巧的窗台上若是還能再擺上些草花，再配上些西藏特有的白窗帘，就應該是世間最雅致的僧房宿舍了吧。只可惜，現在全空落著。

走後山之字形的山道下山，迎面而來的是削銳如刀面的牆角，從灰白的天直劃下來，很有的天塹危岩的險峻勢態。據說布達拉宮東半部的宮牆，是由前藏的工匠修成，所以牆體筆直尖峭，從上部滑下一隻整羊，到下面就會被劃為兩半；而西部的宮牆則是由後藏工匠完成，牆體講究渾圓厚實，造型流線，就是從上面滾下一只雞蛋，到下面也不會打破。但令人奇怪的是，眼前這面應屬後藏工匠築造的「西部」牆，怎麼覺得連犛牛都可以剖成兩半了，簡直比「東部」牆更「東部」了。

再往下走，山道邊上有一對父子，正虔心地用鑿子在石片上鑿出一段段的經文，神情是如此的專注，以致於路過的人都不好意思靠近，只能默默關注他們的虔誠。

走下山路，來到宮後的龍王潭邊。這裡原來是一片芳草茵茵的綠草地，但達賴五世修築布達拉宮時取用了這裡的土，隨著宮室越蓋越高，這裡的土坑也就越挖越大。最後地下水湧出，成了現在的龍王潭。

後來六世達賴在湖中蓋了座小廟，並且從墨竹工卡地區請來了當地的女神墨竹賽欽，供奉在寺廟的二樓，這是尊背後有著九條巨蛇的美麗女神，可能和水有關，所以藏人稱此為「魯神殿」，魯神是藏傳佛教和苯教對地下和水中神靈的通稱。至於現在人們習稱的「龍王廟」，則是漢人的說法，龍王潭則是以訛傳訛，算是積非成是的訛名。

幾次來到龍王潭，或許因為有水，總是覺得分外地清涼。四周垂楊，再加上潭中布達拉宮的倒影，總是讓人十分留戀這裡的美景。據說從前這裡是僅對貴族開放的禁地，只有少數僧俗貴族可以在這裡划牛皮船玩耍，一般老百姓全被拒之於門外。但現在成為了所有人共享的公園，每次傍晚來，總有不少人在此嘻笑散步，憑添許多熱鬧氣息。

晚風習習，與身旁熱鬧的喧語聲不相稱的，是布達拉寂寞向晚的背影，在清涼的水色中，白紅的倒影更顯得清寂。布達拉的未來，究竟是迎回舊有的主人，還是向世 人敞開，做西藏面向世界的櫥窗，答案都還模糊，就像剛掩下來的夜幕，還暗沈著，讓人直看不清楚未來。