從木里縣城驅車往水洛，路程甚長且趕，木里大寺又不順路，原本沒奢望路過。但由於嚮導呷田的安排，卻意外的有了一次特別且難忘的體驗。

木里大寺，位於木里河（理塘河）下游，和上游的瓦爾寨大寺，東側博凹河的康塢大寺，併稱為為木里三大寺。寺建於1656年，從那以後至1953年，木里土司和他的領導班子每年輪流駐錫在三大寺，管理由三大寺作代表的三塊區域。所以木里大寺早年不但是木里的宗教信仰中心，也是政治中心。近百年前，洛克就是在這裡遇見了他的「木里王」，而他稱呼這裡是「王宮」。

木里大寺當年確然也配稱為王宮。木里從前又被稱為「小西藏」，「木里三大寺」的配置也完全倣效西藏拉薩的三大寺，只是規模減為其1/10。但即便如此，比照哲蚌寺的木里大寺，僧侶員額也有770名。而且從現存的老照片看起來，昔日的熱鬧可能還逾於此「員額」。

如今的木里大寺，早沒有了木里王，經過文革的「抹平」，也不復昔日王宮的氣象。我們見到的木里寺，已是近年重新整建後的模樣，門前一對石獅子、雕飾華麗的龍柱，建築全然是藏漢混搭，以鋼筋水泥結構的現代新樣，雖然堪稱雄偉，可是和老照片比較，規模可能縮小了不止一號。

很意外的是，大名鼎鼎的木里大寺竟然仍不收門票。而且不僅於此，由於呷田的安排，寺裡的喇嘛專程帶著我們走完大經堂一圈，沿途為我們解說寺裡供奉的神佛高僧、歷史文化，最後還為我們獻上哈達，請喝酥油茶。而且這一切全出於真誠，不求任何回報。雖然參訪過很多寺院，可能我的佛緣太淺，像這樣的體驗實未之有也。

旅遊觀光的風氣，還未深刻及木里。在寺廟販賣部有賣供佛的酥油燈，一大盒裡有20多小盞，價錢不貴，虔誠的呷田一人買了一大盒，並建議我們也買些禮佛。我想我們10來個人，買一盒一人分個兩三箋也就夠了，呷田露出這樣不夠的神色，但販賣部的大叔倒是不勸不讓、一臉和善的說，「他們外面人，這樣也就可以了，」後來禮佛時，呷田是幾乎每個佛像前都供一箋燈，而寺裡佛像不下數十，我才明白這一盒確實是一人份，是我們小氣了。想及販賣部大叔的隨緣大氣，沒半分商業推銷的作為，這裡還保有見人不見利、人本應然的純真互動，實在難得。

木里大寺裡讓我印象最深的還有兩樣，一是後殿的強巴大佛（漢人慣稱彌勒佛），高28公尺，抬頭仰看，頗有回到日喀則扎什倫布寺看那裡強巴佛的感覺。雖然這尊強巴佛也是近年才重建的，不是1713年的原來那尊。另一樣就是大經堂裡的壁畫，一些壁畫應該仍是早年的遺存，光線幽微未細看，但其中有些筆觸甚好，可遙想當年木里大寺的金碧及美好。

其實寺廟裡最珍貴的還是佛法和僧人，只是我志不在此，因此也總見不及此。在木里也依然，可是不一樣的是，這裡有人情，即使對我們這些檻外的參訪者，也仍然大方的施舍分享，這十分難得。而這殊勝的因緣，要特別感謝幕後的貴人－－呷田。