對河豚料理的印象是精緻淡雅，有其美味之處、但不會念念不忘。自古有人拼死都要一食，也有朋友說『吃起來像雞肉、還不如蒸一條好星斑』，即使倍受讚頌的美食仍是見仁見智、適口者珍。

華人說「二月河豚十月蟹」，日人整個冬天都是天然(野生)河豚季。東京物價本就高，而且河豚都要鮮活運來，即使養殖品也屬高級料理、何況是野生河豚。既然是好友大讚的愛店，就偶一奢華、來個久違了的當令(時值十二月上旬)河豚餐吧！

Roppongi Hills 是高級區，但兩樣情的六本木鬧區仍是夜店、風化區雜沓，一路走一路瞧也別有風情。《味満ん》(Aji-man)開在不好找的矮樓下，實不怎像連續七年米其林兩星的名店；進門就是客滿的吧檯座，報上訂位、大個子師傅面無表情地朝裡一指，由服務生帶到房間。

每冬必至的熟客朋友三兩句就點好了菜，不同於其他店的河豚會席套餐，這裡全聽客人交代，例如：てっさ(刺身、關西講法)幾人份、てっちり(火鍋)幾人份、唐揚げ(油炸)幾「個」，這點菜法真乾脆俐落。

開胃小菜白魚山藥配冰啤酒不錯，也有人先喝河豚鰭酒暖一暖。

許多河豚餐廳將刺身薄切到半透明，刀工得好、也是一種講究，但吃起來就是有些太秀氣、不過癮。這裡的下關野生虎河豚厚切刺身切得的確頗厚，排得也是漂亮，視覺效果十足。

沾料除了常見的德島橙柚醋 (ポン酢)與蔥花，還有訂位時得先要求的獨家鮟鱇魚肝醬，另有一碟細淺蔥(あさつき)。

理應先淡再濃，卻忍不住先沾鮟鱇魚肝醬來嚐，肝醬的濃香先襲來、再嚼便有河豚的清甘，厚片柔裡帶勁的口感再加分，這有一點「離經叛道」的沾醬與吃法太好了！

接著傳統些沾醋吃，熟悉的滋味有了方才的對比、又添趣味。然後就是點了少許橙柚醋、捲裹細淺蔥來吃。三種吃法都嚐過後，還是青睞「新歡」肝醬。

Wine Note: 朋友喜歡自攜佳釀，於是也隨著首次從台扛酒來日，這晚共帶了三瓶；先香檳再白酒依序來，服務生英語不錯、各種對應的酒杯齊全，有些出乎意料

- 2008 Cedric Bouchard Roses de Jeanne La Bolorée Blanc de Blancs (2012年四月除渣)，個人近年頗喜歡的 ’Grower Champagne’ (有譯為小農香檳)之一，很稱職的河豚料理開場
- 2005 Comtes Lafon Meursault-Charmes 1er Cru 仍十分年輕活潑，蘋果香、隱約柑橘味宜人
- 2008 Paul Pernot Bâtard-Montrachet Grand Cru 奶油、烤麵包香馥郁如預期，年輕卻已呈輝煌金黃色

刺身還意猶未盡，乍看很像大塊 Kentucky 炸雞胸或上腿部位的炸河豚就來了，麵衣金黃漂亮但無油味；大口一咬，皮香酥、肉鮮嫩多汁，份量與震撼力十足，立刻認定為所吃過最好的炸河豚。

每人一大塊剛吃完、第二輪又來了，酸度適中的 Meursault 白酒與炸河豚又是好搭配。這裡還有碳烤河豚白子(精巢)，有人喜歡有人不愛，不吃的就來第三塊炸河豚！

第三種吃法是河豚鍋，全由態度親切、上了年紀的女將(老闆娘)代勞涮煮；原來這裡是家庭生意，外面兩位師傅是大、二兒子，英語流利的服務生看來是小女兒。

樣樣份量十足，六人只點三人份、仍然碩大一盤。還是沾醋吃，不同部位各有其肌理口感，真是一流。搭配 Bâtard-Montrachet 白酒也棒。

河豚三吃後的豆腐、野菜也大受歡迎，想起還有河豚鍋雜炊壓軸，大家飽到有一些面面相覷。幸好飯量多寡由人，雖不像同為兩星級*《い津み》的全清版，但也高雅細緻、水準甚高，吃來也沒負擔。

味滿的味道、份量果然皆滿點，見到最後招待的是蜜瓜而非糕點、鬆了一口氣。回想起來，六人來三人份最具代表性的刺身、火鍋，然後一人一塊炸河豚足夠，吃不飽的可另嚐烤白子、烤河豚等。

魄力十足澎湃一餐，令人難忘，甚至改變了個人對河豚料理的印象與認知、忽然較能理解怎會有人拚死都要一吃。不過，這般價位、那麼難訂(完全預約制且一年僅營業十個月)，不知何時再來大飽口福了。

2017・08(pictures taken by author, all rights reserved)

*《博多い津み》於 2014 米其林指南福岡・佐賀特別版獲得兩星評價

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