到馬六甲那天天氣很好，從吉隆坡到馬六甲的高速公路路寬車少，一小時後下高速路，入城的道路開始堵車。馬六甲是到馬來西亞必去的景點，人口只有80幾萬，每年吸引400多萬遊客前來，人擠車堵應該是常態。我們先到馬來原住民公園，參觀傳統的高腳屋。木造房屋下層架高，透風又避免潮濕，外觀格局依地區不同，美觀舒適。因為材料和技工缺乏，現在傳統高腳屋越來越少，只有富人才住得起了。園內兩組遊客總共不到十人，舞蹈表演只有我們一組觀眾，整理花園的園丁倒有十來人，看來是政府在經營，不在乎盈虧。園內設施太少，歇腳可以，多花時間不值得。

  馬六甲曾經是香料貿易的重要港口。兩三千年前歐洲已經知道使用黑胡椒等香料醃製食物，以延長肉類的保存期和加添風味。香料產自東方，在歐洲價格昂貴，屬於奢侈品。自回教帝國興起後，阿拉伯和波斯商人掌握來自亞洲肉桂、豆蔻、丁香等香料的貨源，再交給威尼斯商人轉售到歐洲。由於馬六甲扼守馬六甲海峽出入口（見下圖黑色箭頭所指為馬六甲），香料貿易商船必經，很早就成為歐亞海路上重要港口。15世紀時，馬六甲已有阿拉伯、波斯、印度、爪哇、中國等使用七八十種語言的商人長期居留。葡萄牙人甚至說“誰是馬六甲的主人，誰就可以掐住威尼斯的咽喉”，可見當時馬六甲在歐亞海上貿易的重要性。

  15世紀初馬六甲臣屬於暹羅，1403年當地領袖拜里迷蘇剌（Parameswara）建國後向明朝進貢，1410年明成祖命鄭和封他為『滿剌加國王』，鄭和派人協助馬六甲發展農業及其他建設。1412年滿剌加王率妻及五百餘隨從到中國覲見明成祖，得到豐厚賞賜，跟中國建立友好關係。1405-1433年間鄭和七下西洋時，曾多次在馬六甲停留，並在當地設立倉儲，由專人駐守，馬六甲成為下西洋重要的中繼站。

  阿拉伯商人到亞洲經商同時傳播伊斯蘭教，十三世紀時已經有印度和東南亞沿海居民皈依。15世紀初馬六甲河口右側有清真寺，可見信徒不少。鄭和本人出身回教家庭，他的六世祖元朝名臣賽典赤·瞻思丁是來自中亞的穆斯林。由於當時南洋沿海已經有許多伊斯蘭信徒，由鄭和領隊下西洋有助溝通，可能是鄭和獲得此任命的原因之一。現在馬六甲三分之二人口是馬來人，都是回教徒，不分老少，婦女幾乎都包頭巾穿長袍。

  馬六甲有座海上清真寺，換穿寺裡提供的長袍後可以入內參觀。該寺三面環海，白色外牆映在藍色海天之中，分外純淨，入內馬上感到平靜安詳。寺中大廳內有男信徒或靜坐或祈禱，大廳左後方以布幕隔開，供女性祈禱用。伊斯蘭教嚴格規範信徒行為，每天五次淨身祈禱、每年一個月白天禁食、需助貧，守貞、禁酒等。到回教地區訪問的外人都可以感受到穆斯林待客的友善和真誠。鼓吹及參與聖戰的到底只是少數人，宗教上的長期對立使得西方媒體慣於將伊斯蘭教污名化，不能盡信。

  鄭和到馬六甲時，已經注意到當地有華人。葡萄牙人攻佔馬六甲時已經有漳州人聚居。17世紀荷蘭人統治時期，華人佔當地人口四分之一，如今依然維持同樣比例，約有20多萬人。運河旁華人區的雞場街，處處可見掛中文招牌的店鋪和小吃店，是必逛的商業街。路口小店以雞粒飯聞名，桌椅擺設都十分陳舊，但是食客盈門。雞粒飯以雞湯炊煮，每粒大約魚丸大小，每碟五粒。每一桌的菜式類似，一大盤雞、一碟雞雜、一碟雞粒飯、和一杯薏仁金桔茶，雞肉鮮嫩，價錢低廉，值得一試。

  雞場街附近到處可見華人踪跡。例如，和雞場街平行的一條老街名為Tan Cheng Lock，街名來自英國殖民後期成功華商陳禎祿，他以參與馬來西亞獨立建國運動及為馬華爭取權益聞名。從譯名發音（Tan Cheng Lock）可以判斷陳禎祿祖籍閩南。還有一條街名Kee Ann，是紀念19世紀捐贈土地給英國殖民政府，曾任馬六甲市議員的華人富商薛祈安（下圖前排左二為薛祈安）。馬六甲河上有座橋名為Chan Boon Cheng，應該是隨祖籍廣東的陳（Chan）先生命名。此外，大街上處處可見兩面山牆上托兩張斜面瓦片的中式屋頂。

  1433年鄭和第七次下西洋時死在途中，之後明宣宗下詔停止下西洋。與此同時，西歐國家開始探索由海上到東方的航路。1498年葡萄牙人航行到印度洋，1509年到達馬六甲洽談建立據點被拒，1511年出動14艘船和1200個戰士遠征馬六甲，以大砲轟城，掩護士兵登陸。馬來四千戰士不敵，蘇丹帶著大象部隊逃入內陸叢林。葡萄牙人入城後，放任士兵劫掠三天，只放過支持葡萄牙人的華、印度、和爪哇商人。葡萄牙士兵打劫大有斬獲，戰利品抵得上數十年的薪資。

  葡萄牙人隨即派1500個奴隸，在聖保羅山腳馬來清真寺附近建造歐洲人在東南亞第一個城堡（下圖是留下的城門），設立殖民政府，指定華人及各族長老協助治理，派500士兵及10艘船守護。葡萄牙人佔城的目的是貿易，沒有向內陸擴張疆土。敗走的蘇丹不甘損失，數十年間多次糾集戰士圍攻馬六甲，始終沒有成功。葡萄牙人立足後，繼續北上廣州要求通商被拒，1517年開始私下跟華商交易，並於1553年得到地方官員默許，入住澳門經商，一直到1999年中國才從葡萄牙人手中收回澳門。

  葡萄牙人在馬六甲建設城寨和教堂，引進葡萄牙居民，並鼓勵他們和當地人通婚。100年後的1613年，馬六甲已經有7000葡萄牙人和混血後裔居民。當年建造的山丘上的聖保羅教堂的殘垣猶在，供人憑弔。荷蘭人殖民後，將教堂改作尊貴人士的墓地，墓碑在大廳中展示。教堂前有一座16世紀神父（St Francis Xavier）的雕像，他曾經在印度、錫蘭、印尼、日本、和中國接引數十萬人改信天主教，死在中國外海。立像缺右手，據說是因為神父死後封聖，右手被送到羅馬。神父面海垂目而立，似乎還在緬懷葡萄牙一去不復返的光輝歲月。

  十六世紀末期荷蘭勢力興起，到亞洲跟葡、西爭奪地盤。1640年，1500個荷蘭戰士和1500個土著，乘60艘船攻打馬六甲。葡萄牙人被圍困城內五個多月，沒有外援，糧食缺乏，瘟疫流行，傷亡慘重， 1641年1月投降。戰前兩萬多人口，戰時許多人逃往內陸，戰死7000多人，戰後城內只剩兩千多人。荷蘭人進城後，放任士兵劫掠，戰利品有多少不見記載。荷蘭人奪取馬六甲後修建紅色辦公大樓，約同時，據台的荷蘭人將西班牙人逐出基隆，在淡水建造紅毛城。四百多年後，淡水和馬六甲的紅色樓房還各自屹立在河口供人追懷。

  當時荷蘭人已改信新教，敵對天主教，將葡萄牙人天主教堂中埋葬的教士遺骸移除，改作醫院、圖書館、宿舍等用途。1753年荷蘭人在紅場建造的基督教堂落成，和聖保羅山上的天主教堂風格相當不同。

  葡萄牙人投降後，荷蘭人准許300個，多半白種葡萄牙人乘船離開，集中留在城內的葡萄牙混血，嚴加管理。荷蘭人圍城時，有一千多個葡萄牙人逃往內陸，和馬來人混居通婚。他們外型和生活習慣已經和馬來人無異，但是由於信仰天主教，具葡萄牙姓氏，使用帶大量古葡萄牙詞的馬來語，成為馬來西亞的特殊族群。1930年代，在葡萄牙傳教士的呼籲下，英國殖民政府將這些貧窮的漁民遷入葡萄牙村，並逐漸以葡萄牙餐食和歌舞表演吸引遊客，成為馬六甲的旅遊景點。我們黃昏去吃海鮮，不是假日，遊客少，八號店的華人店員協助我們點菜，一旁寫菜單的黑膚女子鼻子特高。點好菜後，她在走道灑細粒，嘴裡念念有詞。我們好奇詢問，才知她是老闆，葡萄牙後裔，灑鹽巴是傳統祈禱儀式。另外有一個印度男孩和一個馬來“ayi”（阿姨）幫忙遞茶上菜。華人店員有絡腮鬍，一耳戴耳環，說不定也有葡萄牙血統。

  我們點了鹽焗螃蟹、蒸魚、空心菜、炒芥蘭。蒸魚和一般廣式做法不同，螃蟹新鮮，不論是不是葡萄牙口味，的確是可口滿意的一餐。當晚只有我們一桌三個客人，有華人男子、葡萄牙女子、印度男孩、馬來阿姨、和沒有露臉的廚子五人伺候。吃一頓簡餐多種族人員服務，好像還是第一次，也是馬六甲的特色吧。

  1795年荷蘭跟法國拿破崙打仗，將馬六甲託管給英國，1824年簽約將馬六甲讓給英國，以換取在蘇門答臘的利益。荷據時期，亞洲商貿以巴達維亞（今印尼雅加達）為中心，沒有重用馬六甲。英國接管後，以新加坡為據點管理馬來半島，新加坡成為主要商港，馬六甲則轉型成為一個歷史旅遊景點。英國殖民時期為橡膠養殖引進印度勞工，為錫礦開採引進華工，都成為馬來西亞的重要族群。1901年英國人為紀念女皇建造的“維多利亞噴泉”，是紅場上另外一個西方殖民的遺跡。1957年馬來西亞獨立，終結了四百多年的殖民統治。下面兩圖是英國殖民時期馬六甲河的景象。

  馬六甲河岸曾經接待來自歐亞各地的商旅，為馬六甲帶來繁榮。十多年前，馬六甲河終於卸下商務運輸功能，開放觀光遊河。馬六甲的天氣似乎比吉隆坡還要悶熱，步行參觀熱氣蒸騰，不如坐船遊河，有頂棚抵擋陽光，在微風吹拂中悠閒地坐看沿河屋宇彩繪，體會早年商人沿河尋找客戶的景況，是一個不錯的節目。

  15世紀時，馬六甲是一個非常繁榮的商港。一般商港都有港務長（Harbor Master）掌管船隻出入、靠泊、裝卸、倉儲、抽取關稅等業務，由於船隻出入數量大，馬來王任命四個港務長，分別掌管來自西印度、南亞、印尼、和中國商船的業務。當時馬六甲的稅收主要來自商港業務，因此港務長在馬來王國中位高權重。十六世紀時，葡萄牙的行政管理落後，不編預算，沒有賬簿，遠航到亞洲的最主要目的是追逐香料貿易的厚利。奪取馬六甲後，繼續留用馬來王國的港口管理制度和重要成員，希望維持馬六甲的繁榮，從中獲利。但是由於馬來半島和蘇門答臘沿海地區居民已經成為伊斯蘭信徒，敵視新近入侵的葡萄牙人，被逐出的馬來人又不斷糾眾攻擊馬六甲，商船刻意避開馬六甲，尋找替代港口停靠，馬六甲逐漸失去它在歐亞航運上的重要地位。

  馬六甲外貿港務鼎盛時期，1405-1433年間鄭和七下西洋也達到中國航運史上的頂點。鄭和團隊有船艦兩百多艘，成員兩萬多，伙食供應就不簡單。何況在海上來回一年多，籌劃、建造、採購、分配船隻載運米糧、牲畜、伙夫，餐具、柴薪、和飲水，件件都是大事。即使在今天，恐怕沒有人願意重複這樣的勞心費力的行程。鄭和七下西洋是空前，應該也是絕後。相較之下，西方歷史上大力宣揚，80多年後哥倫布登陸美洲（1492年）的“大發現之旅”，只有三艘船和88個船員。明朝初年中國的國力、造船、和航海技術明顯地遠勝歐洲，傲視全球。

  可惜鄭和之後，明、清都採取禁海鎖國政策，以致造船和航運技術衰落。歐洲各國則大力發展海運，航向世界各地，以暴力強佔他人領土資源，使得殖民統治成為16-20世紀世界史的主調。鄭和超強的艦隊出航28年間，沒有強佔外人一分土地，可以說是異數，卻從來沒有西方史家稱讚，可能因為西方文明習慣“唯我獨尊”，且一向服膺“強者為王”的信念，文化中缺乏“謙讓”的基因。而民國政府或民間都極度崇洋，顯達之士以西洋或東洋的代言人為榮，從來沒有自己的史觀。忽視鄭和的歷史成就倒也罷了，千萬不要誤信洋人美麗堂皇的宣傳。試問清末以來強權入侵中國，那一件不是在通商、保護、共榮藉口的掩護下進行？至今，何曾有任何國家對當年的侵略對我們真誠道歉？二戰後成立聯合國維持國際秩序，看似文明，弱肉強食的叢林法則從來沒有改變。歷史帶給我們的教訓是，沒有強大的海防就不足以護疆土。恢復鄭和時期的海事力量刻不容緩，建立強大的國防是免於再一次遭到“百年恥辱”的唯一途徑。

  馬六甲有很多博物館展示豐富多元的歷史文化，限於一天的行程，我們只參觀了市博物館和伊斯蘭博物館。如果可以多停留一天，我們還想參觀鄭和紀念館、巴巴娘惹遺產館、蘇丹皇宮、和海事博物館，以及多吃幾餐當地不同風味的食物。即使只有一天的行程，馬六甲之行還是令人回味。我同意，沒有到馬六甲，就不算是去過馬來西亞。

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