續上篇《歸來吧！蘇連多 》

卡布里島(Capri) 位在拿坡里灣(那不勒斯灣)南邊，距離蘇連多半島約五公里左右。我們從蘇連多港搭乘快速渡輪 (FAST FERRY) ，約25分鐘便可抵達卡布里島。

↓卡布里島，我們來了～

卡布里島有大港(Marina Grande)、小港(Marina Piccola)兩個港口，分據於島之南北，來自拿坡里、蘇連多的船舶是在北邊的大港口停泊。

↓我們的船停靠在大港口的外堤

↓黃昏後的大港(Marina Grande)

我們在大港區遍尋不著預定的民宿，不得不打電話連絡老闆來接人。當高大壯碩的老闆出現在我們面前時，天色已經完全黑壓壓一片了。老闆走過來一把抓起我的行李箱，執意一定要幫我扛，他說：「沒有我帶路你們一定找不到地方，如果你自己這樣拖著行李更是到不了我家。」

我們跟著老闆往坡道小路上走著，沿途他雖然一路氣喘吁吁的，但也還殷切和我們交談著。他說民宿是他老婆經營的，他在威尼斯有自己的工作，明天一早便要返回工作崗位。

↓民宿Soleluna 的房間

除了分據南北的大、小港區外，卡布里島的人口主要分佈於島東的卡布里區，另外島西的蘇拉羅山(Solaro，海拔589)山麓也散佈著安娜卡布里區 (Anacapri)。

根據老闆的說法，我們就住在大港區通往卡布里區的山路途中。如果有興趣夜遊，可以順著門前的小路往山上走，約20分鐘可抵達市中心。

難怪我們會找不到民宿，因為他們把座標位置設定在港區附近，雖然有一點受騙的感覺，但看在老闆這麼辛苦扛行李的份上，就不計較了。

安頓好住宿，我們的確也摸黑走山路去了一趟市中心。

↓即便是世界著名的旅遊勝地，但冬天夜晚在全島最熱鬧的廣場上，感覺也是冷清清的

次日清晨，起床我就先到民宿前的台地上，仔細打量四週的環境。

↓我爬上路邊護欄，放眼望去一片碧海藍天，只見維蘇威火山（Vesuvio）漂浮在海天相連處，遊客頻繁的大港口就在我腳下

眼前的美景，不知該算是意外收穫，還是補償？

早餐後，我們徒步下山到了大港口，當務之急是尋求探訪藍洞的可能性。

探訪藍洞的方法：首先得由大港口搭汽艇到洞窟的前方(客滿就在等下一班船)。因為藍洞的入口為不到一米的狹窄洞穴，必須再轉搭一艘最多可容納4名乘客的小船才能進入藍洞，因此須再排隊。而且入洞前還必須在洞穴入口處的浮動售票處購買門票。入洞時，遊客先躺在木製划船上，滑過低矮的洞口。一旦進入，船就會在黑暗中浮動，懸浮在看起來像夢一樣的藍色的水面上。若是排隊時間不算，全程約需1小時。

來自世界各地的遊客不惜排起長隊，只是為了窺探那神奇的片刻。或許他們都已安排充裕的時間待在這個島上，但我們下午就得離開了。衡量之下，光是遊藍洞一個景點可能就不太夠時間，倒不如放棄此行程，說不定還可悠閒的在島上隨處走透透。

當機立斷，我們立馬搭上小巴士進市中心(卡布里區)。

↓巴士只能抵達市區外的 Bus Terminal

↓由Bus Terminal 的展望台，眺望拿坡里灣 (Golfo di Napoli)

接著，必須以徒步的方式進入市區，並且展開卡布里島的健行之旅。

我們沿著羅馬大道(Via Roma) 一直往上走，沒多久就抵達了卡布里區的中心「 溫伯特一世廣場」，也就是我們昨晚來過的廣場。

↓翁貝托一世廣場（Piazza Umberto I）的主要元素是鐘樓。鐘樓的四個立面之一有一塊牌匾，那世紀念一戰陣亡者

在廣場有許多牌匾: 例如，在市政廳外有2個大理石牌匾，紀念埃馬努埃萊二世和翁貝托一世，以及波旁王朝復辟的烈士加圖索阿爾庫奇等。市政廳庭院的牌匾紀念《時代》記者Henry Wreford，曾在卡普里島定居了五十多年，以及喬治·西德尼·克拉克，1861年開設島上最大的酒店，著名的奎希桑納大酒店。

↓鐘樓後面的「小廣場」（La Piazzetta），綽號「世界的小劇場」，自羅馬時代以來， 一直被認為是該鎮的中心和居民的聚會地點。很多人都會坐在廣場旁的咖啡座休息聊天，洋溢著慵懶的渡假氣息

環繞著小廣場的宗教建築群，建於17世紀，僅存的部分包括鐘樓和總主教府（現在是市政廳）。

↓鐘樓下方就是遊客中心

↓聖斯德望堂(Chiesa di Santo Stefano) 建於1688-1697年，和聖公斯當休堂是島上最古老的兩座教堂。曾經作為卡普里教區的主教座堂（直到1818年卡普里教區併入索倫托教區）。一個階梯連接教堂、廣場和主教府（現在是市政廳）

在1900年，翁貝托一世廣場已經發展為當地生活的中心，有蔬菜，魚類和肉類市場。1934年，Vuotto大咖啡廳開張，在戶外擺桌椅。其他島民也開設自己的企業。從那個時候起，廣場成了島上社會生活的心臟。

從廣場穿過「聖斯德望堂」後，右轉沿著維托‧艾曼紐大道(Via Vittorio Emanuele)一直往南走。

↓直到「聖雅各伯修道院」的圍牆橫阻在前，然後右轉就可到達奧古斯都公園(Giardini di Augusto)。背景是第勒尼安海(地中海的一部分)

看到「第勒尼安海」表示此處已是卡布里島的南端，也就是說我們完成卡布里島的縱走了。

↓奧古斯都花園（Giardini di Augusto）是卡普里島的一個植物園，由德國實業家弗里德里希·阿爾弗雷德·克虜伯建於20世紀初。最初名為「克虜伯花園」(Giardini di Krupp) ，1918年改為現名

↓花團錦簇的庭園後面有座遼望露台，可俯瞰大海以及種類豐富的植物。在花園裡有一個列寧紀念碑，1968年立於俄羅斯作家高爾基故居的花園中

↓從奧古斯都花園露台可以眺望到卡普里島的180度全景，包括卡普里奇岩

卡普里奇岩（Faraglioni di Capri）是那不勒斯灣中聞名於世的三座岩石山峰。奧古斯都花園提供了觀賞此美景的絕佳地點。三座山峰擁有各自的名稱：Faraglione di Terra（109米）、Faraglione di Mezzo（82米）和Faraglione di Fuori（106米）。後者是傳說中的藍蜥蜴唯一的棲息地。

↓俯瞰克虜伯之路(Via Krupp)

奧古斯都花園已算是路的盡頭，除非你走克虜伯路才能再前進，可往小港口。

↓遠眺小港口(Marina Piccola)方向

我們由奧古斯都花園出來，走原路往反方向沿著切爾特沙路(Via Certosa)前進，便來到比鄰的聖雅各伯修道院（Certosa di San Giacomo）。

↓聖雅各伯修道院（Certosa di San Giacomo）是一座天主教加爾都西會( Carthusian monastery) 修道院，由雅各伯·阿爾庫奇（Giacomo Arcucci ）成立於1363年，並在1371年建立了修道院

修道院有三個主要區域：藥房和女子教堂、修士住所，以及客房。

↓大迴廊是一個文藝復興晚期的設計

↓小迴廊的特色是大理石羅馬圓柱

歷史：雅各伯·阿爾庫奇伯爵是那不勒斯女王喬萬娜一世 (Giovanna I di Napoli，1326年－1382年7月27日)的秘書，在1371年建立修道院。他本人後來也在1386年成為修士。島民與擁有土地以及放牧和狩獵權修士之間經常發生衝突。在1656年卡普里島鼠疫期間，修士將自己封閉起來，於是島上居民把他們的屍體扔進修道院的牆內進行報復。

自1974年以來，修道院內設有卡爾·威廉迪芬巴赫博物館，用於文化活動；還有一所中學。

↓博物館內保存著20世紀初住在卡布里島的德國畫家迪芬巴赫的作品，還有在藍洞所發現的羅馬時代雕像

修道院四周為靜謐的小街，我們穿梭過坎波迪特斯特路（Via Campo di Teste）、特拉加拉路(Via Tragara)等街道，兩旁的住家、庭院以花草裝飾的十分賞心悅目。

特拉加拉路(Via Tragara)一路往卡布里島的東南海角延伸，直到繞過Tragara海岬(Punta di Tragara)後，路(Via del Pizzolungo)轉而往卡布里島的東北海角上去。

Tragara海岬的末端跳出三座海中岩峰，也就是前述的卡普里奇岩。

↓Tragara海岬的兩側都有景觀台(Belvedere Tragara)，沿著特拉加拉路(Via Tragara)一路走來，正好可從各角度飽覽沿海美景

基本上，卡布里島並不大，我們早上才從北端的大港口出發，縱貫島中心到達南端的小港區，然後以逆時針方向環島東半部，而此時已經走在卡布里島的東海岸了。

↓繞過特拉加拉海岬後，我們沿著東海岸步道繼續往東北挺進

↓宛如藍色墨水潑染的海洋中，浮著白色岩石構成的卡布里島，在透明的光線和乾燥的空氣烘托下，藍白對比，顯得格外燦爛

↓卡布里島由石灰岩和砂岩組成，懸崖形成了島嶼的大部分邊緣和表面

雖然全島最高處是為於島西的蘇拉羅山(Mt. Solaro)，也只有海拔589米高。

↓但從海岸隨處拔起的陡峻山崖，即使以曲折石梯攀登其間也夠讓人氣喘吁吁

↓沿途散佈著許多風化岩形成的拱洞地貌，頗為詭異

↓登上峰頂，有個天然拱門(Arco Naturale）觀景台

↓天然拱門(Arco Naturale）幾乎是找不到旅遊資訊介紹的景點，我們只根據Google Map上的標註就找了過來

↓對於尋找特定角落的人、對於喜歡享受地中海色彩和自然之聲的人、對於喜歡散步和自我發現的人來說，很難不在如此無限的美麗中迷失自我

天然拱門(Arco Naturale）就是我們島上健行設定的終極目標，雖然根據地圖此處僅位於東海岸的中央位置，但已路的盡頭了。

我們經由橫貫島東中央的捷徑，很快的又回到翁貝托一世廣場 (Piazza Umberto I)。

↓在Bus Terminal 附近找到一家披薩餐廳，隨便吃個午餐

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