續上篇《普契尼故居‧Lucca》

我們在比薩車站搭上午夜快車，雖然這並非第一次在歐洲搭乘臥鋪火車，但這次為了省錢而購買了可能有室友的四人包廂車票。本想反正就幾個鐘頭，車上隨便咪一下眼，天未亮前就要下車了，況且運氣好也可能不會有其他人搭。結果居然還客滿了，為了不打擾到已就寢的室友，我們連車廂內長什麼樣都沒看清楚(更別說拍照了)，迅速確認我們是分睡在對邊的上、下舖後，安靜的摸進自己的床位，倒頭就睡。老實說，外國人身上真的有味道，我幾乎整夜都用棉被摀著鼻子的，也不知何時睡著的。

其實，躺在深夜急行的火車上讓我有一點天旋地轉的感覺，與其說是睡著，倒不如說是昏睡過去。就在搖搖晃晃、半夢半醒的狀態下，火車已經飛越過位於義大利中部的首都羅馬，甚至當鬧鐘叫醒我時，也已駛過了義大利南部的第一大城拿坡里。

↓破曉前，我們已抵達義大利南部坎帕尼亞Campania大區、第二大城市的薩雷諾車站 (Salerno Stazione)

「薩雷諾」是阿瑪菲海岸東側入口的港都。我們到此地無非只是當是轉運點，但因抵達的時間太早，似乎安排個景點走走也未嘗不可。

「薩雷諾」建於西元前197～194年，古羅馬時代屬於地方上的省會。但是根據許多出土文物研判，比羅馬人早3世紀，這裡就有聚落存在。

這資訊也就是值得我們遊覽的重點了。

我們原本安排要去距離薩雷諾約1小時巴士車程的佩斯特姆(Paestum)一遊，該地為約西元前600年由希臘人所建的都市，如今仍殘留著3座壯麗的希臘神殿遺跡。預計中午以前回到薩雷諾，再出發去目的地阿瑪菲(Amalfi)不遲。

無奈人算不如天算，不知何故當天「薩雷諾」的巴士整個都亂了套。我們苦等2小時的巴士後，決定放棄前往「佩斯特姆」。更扯的是，連開往阿瑪菲海岸方面的巴士也等不到。

情急之下，只好打電話與已預約住宿阿瑪菲的飯店連絡。沒想到對方居然願意派專車來迎接我們。然而出現眼前來接客的，更是讓人意外驚喜，居然是開著賓士轎車的義大利帥哥。

↓坐躺在賓士車內，馳騁在全世界最美的阿瑪菲海岸上，回望那個讓我們苦等不到巴士的城市- 薩萊諾灣畔的薩萊諾 (Salerno），縱使方才在那兒飽受一肚子鳥氣，也都拋到九霄雲外了

阿瑪菲海岸（Costiera Amalfitana）以其崎嶇的地形，如畫的美景，城鎮的獨特和多樣性，因而1997年被聯合國教科文組織列為世界遺產。此外，也曾被美國《國家地理》雜誌評為一生中必須去的50個美麗的地方之一。大概少有地方可以像阿瑪菲海岸(Amalfi Coast )，同時集眾多美譽於一身。

1943年9月，盟軍選擇了從薩萊諾(Salerno)南面進攻義大利，人們深信，除了戰略目的以外，能夠早日登上從薩萊諾到那不勒斯之間的風景明豔如畫的阿瑪菲海岸喘口氣，肯定能讓已經在北非沙漠戰場的沙塵中廝殺了幾年的盟軍大兵們士氣大增。

旅行者在如畫的景致裡，也見到了歷史。

↓「阿馬爾菲海岸」是義大利南部薩萊諾省(Salerno) 蘇連多半島(Sorrentine Peninsula)南側的一段海岸線，東起海濱小城薩雷諾(Salerno)，西至蘇連多(Sorrento)，海岸公路全長大約50多公里

被譽為"全球最美的自駕遊路線" 之一的阿馬爾菲海岸，整個只有一條沿懸崖的主幹道，一邊貼著山，一邊臨著海，九曲十八彎。雖然山形陡峭，懸崖景觀懾人心魄，但曲折壯觀的海岸線並非唯一考驗在這條路上駕駛的因素。

↓充滿激情的義大利司機、一輛接一輛的旅遊大巴、過彎耍帥的摩托騎士，以及成群悠遊的鐵馬隊等都是讓旅途多一份刺激與難忘的風景

沿著阿馬爾菲海岸有一大批小城鎮，東起維耶特利蘇瑪雷、切塔拉、馬奧萊、米諾利、拉韋洛、斯卡拉、阿特拉尼、阿馬爾菲、康加德馬里尼、福羅瑞、普萊亞諾和波西塔諾。它們都擁有不少重要的建築和藝術作品，不但有瑰麗壯美的南歐自然風光，更有底蘊深厚的人文氣息。

↓馬奧萊( Maiori)只是剛剛途經的小鎮，由於此地地理環境的多樣性，你可看到他們將山坡地充分利用做為農牧區，偏下的坡地由階梯式的葡萄園和果園構成，上面的坡地則是牧場

阿馬爾菲海岸沿途的每個城鎮都很有特色，如果時間足夠的話，可以自駕的方式多遊覽幾個。由於這次我們事先並未安排自駕，而此地的交通也不像五漁村有便利的火車可利用。因此，我們除了遊覽住宿之地外，恐怕也只能再多拜訪一個城鎮了。

公元8世紀到17世紀期間，在義大利半島上並存著熱那亞（Genoa)、威尼斯（Venice）、比薩（Pisa）和阿馬爾菲四個海洋共和國。

今天我們要前往住宿的地方，即是昔日阿馬爾菲共和國的首都所在地。阿馬爾菲（Amalfi）同時也是這個美麗地區的主要城鎮。

↓阿馬爾菲（Amalfi）鎮就位於這座 Monte Cerreto（1,315米）的山腳，而飯店專車就只送我們到該鎮外的圓環(Piazza Flavio Gioia)邊

↓由於整個鎮是建立在一個深谷中，而圓環前方的巷口正是的山谷出口，也就是古城區的入口

我們必須徒步進入鎮內，儘管沿街商店林立，但因拖著行李無意閒逛，只得快步直往山谷內走，先找到旅館安頓好再說。

這裡的環境和五漁村頗為相似，由主街道往兩側山坡擴散，房屋被一條條叫做“carugi”的狹窄街道網絡密集的穿過。

↓我們的旅館「LAntico Convitto」，入口就在小巷內

↓房間以淡雅的海洋色系為基調，可惜窗外看不到海景

我們丟下行李，立馬又回到街道上，並沿街往海岸逛下去。

↓因為阿馬爾菲海岸盛產檸檬，因此逛街時首先不會漏掉的是檸檬特產專賣店

回溯阿瑪菲盛產檸檬的歷史，據說是海洋時代的水手們害怕罹患可能導致死亡的壞血病，人們意識在航行期間無法攝取蔬菜和水果，後來他們發現檸檬可有效預防壞血病，所以開始大量種植食用檸檬，也使得阿瑪爾著名的檸檬香蔓延到海外，發展成為15世紀的代表性貿易商品。

↓在各式各樣的檸檬製品中，「檸檬酒」自然成了阿馬爾菲海岸特產店的主角

檸檬酒使用檸檬皮、酒精、水與蔗糖製成，濃度很高。喝檸檬酒很有講究，玻璃杯在喝前需冷藏，更能增加喝酒時的口感。

阿馬爾菲是這個美麗地區的主要城鎮，經常擠滿了遊客。與此區的其他沿海城鎮一樣，阿馬爾菲也有很多色彩繽紛的房子，而且商店都很棒。但實際上阿馬爾菲比這裡的大多數聚居點都要大，因為它擁有自己的大教堂。而這座阿瑪菲主教座堂可說是這地區主要的參觀景點之一 。

↓阿瑪菲主教座堂(Duomo di Amalfi; Cattedrale di SantAndrea)就位於該鎮入口的大教堂廣場(Piazza Duomo)，教堂前有著很高的台階，正面外觀宏偉壯觀，覆蓋著華麗的條紋石雕圖案

天主教阿馬爾菲-卡瓦德蒂雷尼總教區(Diocese of Amalfi-Cava de Tirreni.) 是羅馬天主教在義大利南部設立的一個總教區，主教座堂就設在海濱山城阿馬爾菲。987年，阿馬爾菲教區升格為總教區。1206年，聖安德烈主教座堂完成後，樞機主教Pietro of Capua在第四次十字軍期間，將使徒聖安德烈（阿馬爾菲的主保聖人）的遺物從君士坦丁堡帶回故鄉阿馬爾菲。1986年，Cava e Sarno教區的一部分併入阿馬爾菲總教區後改為今名。

不過，此刻已午後多時，我們留待明天一早再入內參觀。

↓在廣場(Piazza Duomo)的另一角落，可以發現一座聖安德烈噴泉(Fontana di SantAndrea)

現在我們先出鎮外，再回到阿馬爾菲海岸公路上。圓環(Piazza Flavio Gioia)可以說是該鎮海岸線的中心點，由此往海上延伸出一條觀景碼頭，正好將海岸線劃分為兩個部分。

↓阿馬爾菲鎮的東海岸被闢為遊客休閒的海灘

↓阿馬爾菲的西海岸則規劃為渡輪與遊艇進出或停泊用途的碼頭，岸上則是公路巴士的轉運站

↓走到中央碼頭盡頭的觀景平台，正好可將整個海岸以及山景盡收眼底

↓沿著海岸公路往城東的邊緣走，在街尾某處牆壁上的畫似乎描繪著昔日阿瑪菲航海共和國的歷史

阿瑪菲於6世紀第一次被提及，並很快作為強大航海勢力而獲得了重要地位，他們由國內向外進行穀物、海鹽、奴隸、甚至木材貿易，以獲得埃及和敘利亞剛鑄造好的黃金和第納爾（一種貨幣），從而可以購買拜占庭帝國的絲綢並再賣到西方。在9世紀義大利大部分地方都還是進行以貨易貨貿易的時候，阿瑪菲的商人已用金幣買地的。在8及9世紀，當地中海貿易復甦的時候，在威尼斯還在初期發展階段，阿瑪菲與基達（鄰近阿瑪菲）分享義大利東面的貿易。9世紀的阿馬爾菲僅次威尼斯，是西歐唯一介入東方貿易的國家，與北非的穆斯林也有貿易關係，在848年阿瑪菲的艦隊援助教宗良四世對抗薩拉森人，879年教皇約翰八世邀請出兵，卻因為金額致使共同作戰體制失敗。

阿瑪菲是一個獨立，有人口70,000人的共和國，在公元一千年阿瑪菲公爵曼蘇一世（966年–1004年）統治時達到了最高峰。1002年阿馬爾菲出動艦隊擊退進攻貝內文托與拿坡里的薩拉森軍隊。

阿瑪菲在他的統治下除了有段短時間成為聖娜洛圭爾瑪四世的附屬國之外，大部分時間都維持獨立，這狀況直至1073年。在該年該城落於阿普利亞的諾曼人之手，但仍授予很多權利。可是，在1131年，這些權利被西西里國王羅傑二世取消。在1135年和1137年，阿瑪菲被比薩奪取，並迅速地降低其重要性，儘管它的航海法典Tavole Amalfitane直至1570年前仍為地中海內其它人認識。在1343年下城區的一大部分被一次海嘯摧毀，而現時阿瑪菲的港口的重要性很小。

在四個航海共和國裡，阿馬爾菲曾是其中最繁榮的國家。如今的阿瑪菲雖然不若當初輝煌，卻已成為世界頂級度假勝地。

↓由阿馬爾菲城東往鎮內眺望

↓阿馬爾菲東邊公路的入口

↓在城鎮東側發現亦有一進城的入口，按地圖指示可通至鎮中心

↓經由這一段山路，可繞回到山谷中的主街道上

↓山上有處觀景平台，可俯瞰整個城鎮街景和海景

世界遺產名錄上列出的這一地區，幾乎和古代的阿瑪爾菲共和國的版圖完全一致。而在市政當局管轄下的區域中，阿瑪爾菲正好處在中心位置。由於歷史上所有的佔領者和商業夥伴都在這裡留下了自己的特色，今天的阿瑪爾菲海岸地區是一個由西西里、阿拉伯與諾曼第風格建築的完美混合體。

↓大教堂的鐘樓始建於1180年，並在下一世紀完成。在戰爭期間，鐘樓的目的是為了防禦。羅馬風格的樓身，頂部卻是一組四個小塔圍繞一個較大的塔，所有裝飾著鮮豔的琺瑯瓷磚，形成阿拉伯-諾曼風格交錯的哥特式鐘樓。這是僅在義大利南部發現的中世紀鐘樓類型中最華麗的例子

近代的風格對這裡的城市結構幾乎沒有什麼改變。作為重要組成部分，小城通向海岸的斜坡上的擁擠不堪的建築在很大程度上保持了它的中世紀風格與邊界。他們的輪廓十分和諧的混合在周圍的地中海式的景觀中。

↓下山後，在大街上吃杯Gelato，喘口氣

黃昏後、晚餐前，我們又到海邊走一走。

↓圓環廣場內有一座弗拉維奧·吉奧亞(Flavio Gioia) 的雕像，他是出生在阿瑪爾菲的水手領航員，據說是航用羅盤的發明人

在阿馬爾菲海岸區，所有導遊手冊上都印有一句話：「這裡是指南針發明者弗拉維奧·吉奧亞(Flavio Gioia) 的故鄉」。波西塔諾鎮一個廣場上還有一座17世紀樹立的紀念碑，上書大意如下的文字：「在您身後第六個世紀，我們以激情、感激與希望紀念您——弗拉維奧·吉奧亞，阿馬爾菲的古老源泉，義大利的不朽榮耀。」義大利的一些出版物也都介紹過這位「發明家」。對此，阿馬爾菲海岸區有三種不同說法。有人說，弗拉維奧·吉奧亞發明指南針已是此間幾個世紀以來的「定論」；也有人說，弗拉維奧·吉奧亞確實是指南針發明者，或許是中國後來將它進一步完善了，或許是兩國分別實現了這一發明；還有的學者說，阿馬爾菲航海共和國12世紀開始將指南針用於航海，但弗拉維奧·吉奧亞是一個根本不存在的人物。他的出現源于14世紀意北部埃米利亞地區歷史學家弗拉維奧·比安多的一部著作。該著作首次論及指南針在義大利的早期應用，後來有人便將弗拉維奧·比安多附會為「指南針發明者弗拉維奧·吉奧亞」，以訛傳訛，弄假成真。學者認為：指南針是由中國經阿拉伯國家傳到義大利的，因為中國漢朝史籍中就有了關於指南針的論述。

剛才下山的路上，我們已經看好了吃晚飯的餐館，就在阿瑪菲主教座堂左側的巷子裡頭。

↓傳統義大利餐館『Ristorante Il Chiostro』

↓第一道菜(Primo Piatto）我們各自點了蕃茄義大利麵(Spaghetti al pomodoro）和蛤仔義大利麵(Spaghetti con le vongole）

↓第二道菜(Secundo Piatto）炸海鮮(Frutti di mare fritti)

↓佐餐酒是阿瑪菲地區生產的葡萄酒

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