“友”使神差 重遊舊地

旅行，是無法戒斷的癮，是停不下來的腳步！

在馬不停蹄的旅途中，拉著行李箱換過一家又一家的旅店；在每個朦朧醒來的清晨，四顧茫然不知身在何處；奔走於山巔水湄、漫步在石板街道，走到腳腫腿痠、身體四肢疲憊得直喊救命…；生活在他方，絕非夢想般的美好！可是，一顆驛動焦躁的心，卻怎麼也無法向討饒的身體妥協讓步，一年又一年地投身於歐洲這塊土地，為的是在她的人文薈萃中放牧靈魂、在她的湖光山色中安頓身心！

成就一趟旅行，需要天時、地利、人和…因緣俱足。選擇旅行的地點很重要，選擇旅行的伴侶更重要。正是因為如此，在相隔六年之後，我二度來到巴爾幹半島的亞得里亞海岸，再次走訪了克羅埃西亞（Croatia）、斯洛維尼亞（Slovenia），並順道一探波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia＆Herzegovina）、蒙特內哥羅（Montenegro）等四個國家。六年前（2008年）的夏天，絕不相信自己會重遊這些個地方，然而我卻“友”使神差地重遊舊地！回顧歷年遊記獨缺2008年的足跡，冥冥中或許註定了我的再次遊歷！

旅行地圖

巴爾幹半島（Balkan），意指歐洲東南隅介於亞得里亞海和黑海之間的陸地。地理上，夾處於東歐和西歐之間，長期以來就是一塊兵馬交踏的要衝之地；文化上，處於東西羅馬帝國的交界上，儘管各國主要人種同為斯拉夫人，但彼此文字與生活習慣迥異，加上千百年間數個外來強權統治，受到海岸地帶的拉丁文化及內陸地帶的奧匈文化影響。在多元民族、語言、宗教、文化相互融合與衝擊的生存條件中，幾個斯拉夫民族各自發展出獨特而豐富的人文風情，也留下豐富而可觀的文化遺產。

巴爾幹地區有塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、馬其頓人和蒙特內哥羅人等五大族群；還有羅馬天主教、東正教、伊斯蘭教及猶太教等四種主要宗教；另有拉丁及斯拉夫兩種文字及多國語言。如此多元而複雜的組合，向來也存在著諸多矛盾，既有宗教衝突，也有領土爭端。原來居住在這裡的民族、國家，曾因相互間的信任與需要，形成了龐大的民族體與邦聯；也曾因相互之間的獨霸、殘害，不得不各自尋求獨立。從西元7世紀開始這裡就爭戰不斷，因此獲得「歐洲火藥庫」的封號。不過現在「東南歐」一詞越來越廣泛地被使用，以消彌巴爾幹國家的負面標籤。

追溯歷史，克羅埃西亞和斯洛維尼亞與西歐緊緊相繫，面對巴爾幹半島幾個世紀以來的動盪，兩國總是極力擺脫巴爾幹一員的傳統印象，堅稱他們是現代歐洲的一部分。走過克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波士尼亞及蒙特內哥羅這四個國家，的確印證了如此的印象。克羅埃西亞和斯洛維尼亞留有濃厚的奧匈帝國遺風與威尼斯色彩，人文景觀自然較其他巴爾幹國家略勝一籌。20世紀末，幾個巴爾幹國家先後脫離「南斯拉夫社會主義聯邦共和國」而獨立，各自朝向現代化邁進。美麗的自然景觀與多彩的文化遺產，吸引著人們前來探訪這個歐洲的後花園。克羅埃西亞、斯洛維尼亞已是觀光業發達的旅遊大國，蒙特內哥羅正積極開發跟進，波士尼亞則正在努力自瓦礫堆中站起來。

Oct/13/2014

旅行還有一苦，那就是長途飛行。台北→香港→赫爾辛基【芬蘭】→杜布洛夫尼克【克羅埃西亞】，漫漫長路一路轉機，直飛到地老天荒，但為了迎向燦爛的曙光，黎明前的黑暗是必經之路啊！而我的四國遊程將由克羅埃西亞揭開序幕～

克羅埃西亞（Republik of Croatia）速寫

早在史前時代這個地方就有人類居住；西元前3至4世紀，希臘文化延伸到亞得里亞海岸諸島；西元9年，羅馬帝國入主克羅埃西亞大部分地區，展開長達5個世紀的統治。7世紀時斯拉夫人(克羅埃西亞人的前身)進入此地區，925年誕生第一位克羅埃西亞國王托米斯拉夫（Tomislav），統一了克羅埃西亞。然而王國彷彿曇花一現，1089年國王被刺後繼無人，其妻舅匈牙利國王於兩年後順理成章接收了克羅埃西亞王位。14世紀開始，鄂圖曼土耳其的勢力持續進逼巴爾幹半島長達3個世紀，匈牙利轄下多數領土由鄂圖曼所兼併，其餘地區由奧地利哈布斯堡王朝接管，部分國家改信伊斯蘭教，克羅埃西亞成為捍衛羅馬天主教世界的堅強堡壘。1409年匈牙利把達爾馬齊亞海岸地區以10萬金幣賣給威尼斯共和國，整個亞得里亞海實質落入威尼斯手中。16世紀以後，哈布斯堡王朝和鄂圖曼土耳其在克羅埃西亞的勢力此消彼長，北部地區由維也納掌控，東部地區則是由克羅埃西亞人、塞爾維亞人、日耳曼人及匈牙利人交織的多元民族地區。18、19世紀之交，經歷拿破崙征服及後哈布斯堡王朝（1867年後為奧匈帝國）陸續收復原匈牙利王國的大片領土，現在的克羅埃西亞已全部由奧匈帝國所管轄。

過去，克羅埃西亞東北部的人說德語、匈牙利語，南部海岸地區則說義大利語，在匈牙利的語言、文化強力衝擊下，克羅埃西亞的民族意識於焉覺醒，1830年代，說自己語言、寫自己文字的「伊利里亞運動」在札格雷布興起。首任克羅埃西亞總督耶拉齊恰（Ban Josip Jelačić）倡導自治，埋下民族獨立的種子。

1918年第一次世界大戰奧匈帝國垮台，克羅埃西亞成為塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞王國的一部分，王國於1929年更名為南斯拉夫。二戰後，狄托（Josip Broz Tito）建立的「南斯拉夫社會主義聯邦共和國」統治整個南斯拉夫長達30年。1980年狄托死後南斯拉夫瓦解，克羅埃西亞人和塞爾維亞人之間的矛盾不斷升高。1991年克羅埃西亞宣布獨立，隨後境內的塞爾維亞裔武裝叛亂，進而演變成全面戰爭。在塞爾維亞強立支援下，克國塞裔占領了三分之一的領土，並成立「克拉耶納共和國」（Republic of Serbian Krajina）。雙方爭戰持續到1995年，克羅埃西亞絕地反攻收復失土，戰爭終告結束。

戰後百業蕭條的克羅埃西亞，最大的命脈是觀光業，經過多年休養生息，終於再度回到歐洲人的懷抱，於2013年成為歐盟的一員。

讓人腦筋打結的歷史課就上到這裡，下課玩耍去囉～

飛向亞得里亞海的秋天

克羅埃西亞隔著亞德里亞海與義大利遙遙相望，國土略似一個「ㄏ」字形，北方是阿爾卑斯山西麓，中部是山地，西南濱臨亞德里亞海，擁有1,185座島嶼，全部海岸線長約5,800公里。湛藍的海水、濃綠的島嶼、白淨的海灘，淳樸的漁村、中世紀古城、湖區國家公園…，自然而原始的美景成為歐洲人的後花園，特別是亞得里亞海沿岸，足以媲美希臘，卻不那麼商業化，打從前南斯拉夫時代起，克羅埃西亞就是歐洲人最愛的度假天堂。

由萬里高空俯瞰大地，當被覆著松綠植物的灰褐色山脈出現眼下，我知道已經飛到克羅埃西亞南部了，這是石灰岩地形特有的山貌。然後出現的是崎嶇多變的綠色海岸線，還有數不清的小島、半島，與湛藍的亞得里亞海所構成的美麗畫面。蔚藍的天空、燦爛的驕陽、澄碧的海洋及蒼翠的大地，讓人誤以為現在是盛夏時節，南歐大地完全看不到屬於秋天的顏色！

美麗的海灣小鎮 查夫塔特（Cavtat）

下了飛機習慣性地深深吸了口氣，清新沁涼的空氣讓我的身體立刻醒覺─我又來到歐洲了！離開杜布洛夫尼克（Dubrovnik）機場，沿著鬱鬱蔥蔥花木掩映的海岸道路，一路駛向我們的第一站─查夫塔特（Cavtat）。

查夫塔特這座2千人口的小鎮，就和克羅埃西亞境內許許多多的海邊小鎮一樣，靜靜佇立在海灣裡，卻散發著難以掩蓋的美麗光芒！

查夫塔特是由許多小海灣構成的天然良港，也是距離杜布洛夫尼克最近的度假勝地。中世紀起，屬於拉古沙共和城邦的一部分，與杜布洛夫尼克分享共同的文化和經濟。除了巴洛克風格的聖尼古拉教堂(Crkva Sveti Nikole)，鎮上並沒有特別突出的景點。遊客在港邊的步道悠閒漫步，或在咖啡座、棕櫚樹下享受陽光，紅瓦建築、教堂尖塔及濃綠的松林錯落交織在岸邊，與湛藍的海水相互輝映。

雖然港灣中停滿大小遊艇船隻，但亞得里亞的海水澄澈潔淨沒有半點污染，儼然就是一座渾然天成的游泳池。平靜無波的水裡清晰可見優游的魚群，陽光下彷如晶亮寶石的海水，藍得可以把人的心都融化掉，這是我覺得查夫塔特最耀眼動人的景緻。

群山環抱遊艇擺盪的海港美景、南歐燦爛的陽光與悠閒的渡氣氣息，為旅程揭開美好的序幕，長途飛行的疲憊已然徹底被拋諸腦後了！

中午回到杜布洛夫尼克（Dubrovnik）市區午餐，這家餐廳養了許多寵物小烏龜，任其在餐桌旁的花台上悠哉爬行，害我得時時戒備，唯恐小烏龜一個不小心翻落到我的餐盤裡頭！

逐漸淡忘的光影記憶，在踏上克羅埃西亞土地的那一刻，突然又清晰聚焦了起來；模糊交疊的歷史，也由再次的親炙中現出清晰脈絡。好整以暇、優哉游哉地重遊舊地，少了初次相遇的驚喜，卻多了似曾相識的從容！

P.S. 在此特別要感謝好友 Dennis 慷慨贊助的極品美圖（Bianca 未簽名），他獨到的取鏡擴展了我的視野，更彌補了我的遺珠之憾！