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2015/05/03 00:42:43瀏覽1923|回應5|推薦46 | |
剛從南島回來,接到看雲點名要我接龍,寫「我的第一次」,趁記憶猶新,獻上這趟冰川之旅。 從基督城到皇后鎮,以前走過東線到Oamaru看企鵝回巢,也曾坐高山火車橫越Arthur Pass繞西線看福斯冰河,這回走遊客較少的中線,直驅紐西蘭最高峰:海拔3724公尺的庫克山。
傍晚抵蒂卡波湖,暮色中好牧人教堂靜坐湖濱,祭壇窗戶迎向萬頃碧波,這紐西蘭月曆最上鏡頭的教堂,石壁古拙,吊鐘寂然無聲,天外來的旅客如信徒留戀參拜。夜裡再訪,摸黑看銀河、尋南十字星,湖邊有人拍攝星軌,見不得手電筒光害,連連出聲乞求滅燈。 經過普卡基湖 (Lake Pukaki),湖水接納塔斯曼冰河注入,呈現淡淡的奶藍色。這是冰川一路研磨砂石,形成冰片岩粉,重者沉澱湖底,細微顆粒懸浮湖中,光透射入湖,只留藍色,藍色再經細岩粉折射,為普卡基湖增添夢幻色彩。 庫克山國家公園以隱士廬(Hermitage)為中心,我們被告誡必須在此先上廁所再登上公園巴士去遊湖, 洗手間的洗手台很詭異:平板怎能接水呢? 巴士車行15分鐘,下車後再步行20分鐘,沿途砂礫石簇擁。一萬八千年前的小冰河時期,塔斯曼冰河在我頭上200米,腳下400米,全長超過100公里,是現在的四倍。一萬三千年前地球開始暖化,冰川融化,原先懸浮於冰中的屑岩石沉積谷底,形成「冰磧岩」,踏著粒粒雪山石,我想像自己走在萬年冰宮中。 塔斯曼冰河退縮後,前端的沉積物圍堵成湖,寬2公里,長5公里,最深處240米,我們分13或14人一批,搭乘黃色快艇遊冰湖,據說這是世界上惟一內陸可旅遊的冰河湖。 湖兩岸有1-200公尺高的冰磧土,好像堤防護衛左右,越往下游,土層越低,見證著冰河遺留的痕跡。
湖上點綴著幢幢冰山,奇形怪狀,都是陽光、空氣、水連手雕塑成的,冰山僅十分之一露出水面,其餘淹沒水下,隨著風吹和水流漂動,一天可以移動5公里遠。會說幾句中文的導遊指著近處的冰山說:昨天它還在碼頭附近,今天就游到這邊,都是『風水』啦。 冰山裡夾帶小抄,石頭就這麼落入凡塵。 冰川的冰經年累月受重力擠壓,密度極高,除了波長最短的藍色以外,可吸收光譜中所有色光,因此冰川有獨特的鋼藍色。當陽光滲透入冰山,冰內的氣體被暖化而膨脹,冰分裂成晶體,在短時間內變為白色。 快艇忽左忽右飛馳,雪絨衣擋不住寒風,每個人都縮頭拉帽瑟瑟發抖,剛才走路那點暖意全消散在冰湖上。小艇靠近塔斯曼冰河鼻頭,不能再近了,冰河崩解如不定時炸彈,波濤洶湧是會翻船的。紐西蘭最大的冰河經300-600年蝸步移動才來到眼前,我想起聖經中描述陡立的紅海,巍巍壯闊,令人心生敬畏,只是這高聳的冰河不是純淨的白色,上層似乎披覆灰濛濛的泥土,原來塔斯曼冰河起源於海拔2300米積雪帶,前17公里是純白色,最後8公里落入凡間,被岩石冰體覆蓋,看起來雖不美,碎石卻成為冰的絕緣層,能減緩冰川融化的速度。 回到隱士廬,面對著庫克山午餐,欣賞絕世美景。 至於那洗手台,原來另藏玄機。
Glacier Explorers -- Aoraki Mount Cook |
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