-陳匡民／北西南東-
2016-05-28 02:24 聯合報 陳匡民 （葡萄酒作家）
http://udn.com/news/story/7341/1724129
葡萄酒的風味，除了受天候影響，也能被土壤結構形塑。 陳匡民/攝影
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那是在日前的一場品酒會上，主辦單位特別費心，要讓與會者也像釀酒師那樣，經歷品味和選擇的難題。
當天在我面前一字排開的五款略帶混濁的或黃或些微青綠的液體，都是南非Bellingham酒廠，用來調配Bernard系列白梢楠（Chenin Blanc）所用的未經處理原酒。這些分別種植在車程兩小時範圍內的五個不同區域的同品種，即便釀造方式完全一致，卻仍在酒色、香氣、口感上表現出明顯區隔。
例如同樣位置偏北，在更靠近海岸、受更多涼爽洋流影響的區域，酒不只在品種特出的酸度上有鮮明表現，還明顯帶有更多檸檬、柑橘類的清爽香氣；更地處內陸，環境溫度略高的，則飄散出豐潤甜熟的鳳梨、黃桃香，嘗來更有甜潤口感和豐滿酒精。當天的所有與會者，必須在品嘗完釀酒師完成的最終調配後，猜出來自不同區域的原料酒，各占的不同比例。儘管現場確實有人一舉中的，不過，要猜出只在伯仲之間的比例差異（調配比還會依年分表現調整），確實讓人傷透腦筋。
幾日後，在另一場煞費苦心的品酒會上，與會者則是必須透過罕見地已有十歲高齡的四款2005年義大利西西里島品種Nero d’Avola，來區隔出Gulfi酒廠坐落在島的東南角：能從地質圖上看出有複雜土壤結構的帕基諾（Pachino）區，只在三公里範圍內，在溫度、雨量、海拔和距海遠近都幾乎大同小異的四塊頂尖葡萄園，因為地塊在表土和深層土壤結構上的歧異，而在酒款展現的風格差異。
以當地的情況來說，葡萄園裡以白色的石灰岩礫石為主的Nerobaronj，就有更柔美輕盈的細緻風味，相較之下，距海最近且土壤中帶有更多黃土砂質的Nerosanlore，則是明顯地讓同品種出現更飽滿結實架構和豐濃酒體。
有趣的是，儘管品嘗葡萄酒的樂趣，很大一部分確實在於發現、比較同品種在至近範圍內，因氣候土壤不同而有的各異表現，然而對生產者來說，面對不同的原料，他們仍有可能做出混調或單獨裝瓶的不同選擇。例如在Bellingham的原酒裡，儘管我個人就有特別偏好的某些原酒，但是在釀酒師完成的最終調配裡，卻透過混調風格差異的原酒，不只降低了天候影響，讓不同年分都有穩定酒質，還透過更多調配元素來增添複雜度。另一方面，Gulfi則選擇單獨裝瓶來凸顯單一地塊間的歧異，希望能藉此更彰顯品種的多元面相。
所謂葡萄酒的「風土」，或許正是在這些或北或西，偏南偏東之間的細微差異，在最終透過不同的人為努力後，所造就的顯著豐富性。
※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車
趙敏夙／薑黃
2016-05-26 02:29 聯合報 趙敏夙（美食作家）
http://udn.com/news/story/7341/1719724
台東薑黃的大本營就在知本。圖／趙敏夙提供
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在廚房調味料櫃子裡，有罐來自台東的薑黃粉，我一直把它當做增加色彩，促進食慾的天然香料，然而近年來，各界頻頻發掘薑黃的營養價值，食療功效，好奇心趨使，遂與台東水土保持局的朋友造訪薑黃伯，5月初剛好趕上薑黃採收與播種進行的農忙期。
台東薑黃大本營就在知本，日據時代起，日人就在這裡遍植藥草，提煉奎寧，用以治癒虐疾，薑黃伯陳添騏說，溫泉與海洋所賦予的風土含有豐富微量元素，他的田位於背風面，雨水多，水氣滋潤下，夏日草長，對薑黃的生長也好。
薑黃是薑科，薑黃屬，原產於印度和中國，薑黃中富含薑黃素（curcumin）和薑黃精油。薑黃素是芳香，辛辣，略帶苦味的黃色物質，存在於薑黃，鬱金與莪朮之中。其中，以束骨秋鬱金的薑黃素含量較高，紫鬱金的薑黃精油含量較多。
陳添騏的薑黃田約5甲，有一區還可以鳥瞰太平洋。他和薑黃結緣自兒時，小時候媽媽為了減輕他的胃痛，經常將薑黃切細絲，用麻油酥炸再加入雞肉與稀飯中熬煮，滋味很苦。後來，退休之後，他卻懷念起這個滋味，一場大病，食用薑黃讓他痊癒，所以他開始種植薑黃，研究薑黃，甚至到日本推廣薑黃。
台東的薑黃，多在暮春清明節前種下，利用塊莖種植，今年雨水特別多，栽培略晚，夏日的薑黃田，地上有高達一米高的短莖，長出白裡透紅的花朵，地下塊莖則要經過10個月的生長期，一年一收，冬季採收。
冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。中醫界有此一俗諺，因為薑屬溫補，酷熱的夏季，容易吃太多冰冷的食物，因此作為提醒。薑黃，在印度和中國古代醫書裡，也都詳述通血鎮痛等等功效，近代醫學研究則發表薑黃對於肝臟疾病，腫瘤，與阿滋海默症有初步成效。
薑黃素的多寡，和品種，栽培的環境，加工息息相關。尤其是加工方式影響甚大。工研院和薑黃伯共同研發，讓薑黃先儲存在休眠的溫度，穩定營養素，再運用合適的工具，在溫控環境下，進行切割研磨，冷凍乾燥，減少薑黃氧化與劣變，提高薑黃素的成份，陳添騏很得意地說，目前最好的成績是6.5公斤的薑黃粉，約可以提煉出1公斤的薑黃素。
工研院的張景煇博士提醒，薑黃素是脂溶性，溶於油脂類或酒精類，高溫也可以加速萃取的速度，因此主婦在家製作薑黃料理，最好是經過油炒或酒煮，可以萃取出較多的薑黃素，例如炒咖哩飯，麻油薑黃雞湯等，如果只是煮飯或加在冷飲裡，薑黃能讓食物染出漂亮的金黃色，但所溶出的薑黃素相對比較少。在選購與保存薑黃時，最好選擇玻璃瓶裝，且避免光照。
●樂山野菜香草園：08-932-6323
中了愛國獎券，阿花暢遊台北…這本漫畫你看過嗎？
http://a.udn.com/focus/2016/05/10/20938/index.html
民國65年，台灣第一套兒童創作的連環漫畫「阿花遊台北」推出，大受歡迎；3年後，再推出「阿花遊台灣」，一樣造成轟動。兩本漫畫的作者，是4名住在屏東縣潮州鎮的小學生。
最近國立台灣文學館編選青少年文選，有學者對兩本漫畫重啟蒐錄，勾起5、6年級生兒時回憶。
4個小阿花 搭火車遊台北
漫畫是由屏東縣潮州國小老師陳處世、羅欽城，指導光華國小及潮州國小4名學生潘金龍、陳盧一、羅世杰、王希堯共同完成，前兩人負責繪畫、後兩人負責寫作。
作者之一的羅世杰，如今是屏東縣五溝國小校長，當年他還是小5生。他說，為了完成創作，老師利用暑假帶他們去台北、去環島，他們就像「4個小阿花」，處處充滿驚奇。
這是當年4位創作的小朋友到台北旅遊時的合影。記者翁禎霞／翻攝
這是當年4位創作的小朋友到台北旅遊時的合影。記者翁禎霞／翻攝
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車子數不完 像劉姥姥進大觀園
羅世杰回憶，老師帶他們搭火車到台北，一邊拍照、一邊記錄，心情就和漫畫主角「阿花」一樣，不管是到動物園或兒童樂園、故宮、水上樂園，每一個地方對他們來說都充滿驚奇，「就像劉姥姥進大觀園一樣」。
「以前南部人要到台北旅遊沒有那麼容易，因此才會虛擬阿花這個角色」，他說，「阿花就是很平常的鄉下人，有一天中了愛國獎券才開始遊台北，遊台灣」。描述阿花就像描述多數未到過台北的人一樣，推出後很暢銷。
羅世杰說，他記得在台北的一個晚上，自己站在旅館的窗戶前一直數著外面的車子，「怎麼數也數不完」，當時很驚訝，「原來這個車子多到數不完的城市，就是台北」。
「阿花遊台灣」等書中描繪的景象，開啟了當年許多人對旅遊台灣的想像。記者翁禎霞／攝影
「阿花遊台灣」等書中描繪的景象，開啟了當年許多人對旅遊台灣的想像。記者翁禎霞／攝影
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「阿花」在書中不只旅遊，路上還會見義勇為，當然也鬧了不少笑話，例如吃西餐不會拿刀叉，「有些是我們聽來、看來的，有些真的是我們的親身體驗」。
漫畫搶手 再出台灣篇
羅世杰說，他與陳盧一是光華國小學生，潘金龍及王希堯是潮州國小學生，兩校距離相當近，老師為何挑上他們，他不知道，但是「很榮幸有這一趟奇異的旅行」，參與台灣第一套兒童連環漫畫的創作。
他記得，第一本「阿花遊台北」問世時，一本20元，第二年就已出了3版，可見炙手可熱程度，後來才會再繼續出版「阿花遊台灣」。
屏東縣五溝國小校長羅世杰是「阿花遊台北」、「阿花遊台灣」作者之一，當年還是小學生。記者翁禎霞／攝影
屏東縣五溝國小校長羅世杰是「阿花遊台北」、「阿花遊台灣」作者之一，當年還是小學生。記者翁禎霞／攝影
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長大各奔東西 期盼4人再合體
他說，讀國中後，4人就漸少連絡，長大後一度有過彼此的消息。他知道潘金龍目前在大學教書，陳盧一到大陸做生意，王希堯曾到美國讀書，但一直到現在4個人都沒有再合體的機會。
羅世杰說，40年後，雖然早已忘記當年參與創作的過程，但每當有人提起「阿花遊台灣」這一套書時，他都會記得當年在台北數車子的場景。
他表示，兩位指導老師已相繼過世，4名作者也各分東西，希望有朝一日再合體，回頭再看「阿花」遊過的台灣。
聯合報／翁禎霞 報導
聯合報／胡若梅、柯永輝、葉名軒、楊殿宏 製作
主圖／翁禎霞 攝影
40年前夯漫畫「阿花遊台北」大復活 4位小作者在哪？
2016-05-10 03:33 聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導
http://udn.com/news/story/7314/1683965
40年後，羅世杰重新拿出自己參與創作的漫畫閱讀，特別有意思。 記者翁禎霞／攝影
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「阿花遊台灣」系列漫畫幾已絕版。記者翁禎霞／攝影
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你看過「阿花遊台北」嗎？這本台灣第一套兒童創作的連環漫畫，四十年前推出時轟動一時。最近國立台灣文學館編選青少年文選，有學者對這本漫畫重啟蒐錄，勾起五、六年級生兒時回憶。
民國六十五年出版的「阿花遊台北」，是由屏東縣潮州國小老師陳處世、羅欽城，指導光華國小及潮州國小四名學生潘金龍、陳盧一、羅世杰、王希堯共同完成，前兩人繪畫、後兩人寫作；三年後再推出「阿花遊台灣」，一樣大受歡迎。
作者之一的羅世杰如今是國小校長，他說，當年為了完成創作，老師真的利用暑假帶他們去台北、去環島。
羅世杰回憶，他們搭火車到台北，不管是到動物園或兒童樂園、故宮、水上樂園，每一個地方對他們來說都充滿驚奇，「就像劉姥姥進大觀園一樣」。
「以前南部人要到台北旅遊沒有那麼容易，才會虛擬阿花這個角色」，他說，「阿花就是很平常的鄉下人，有一天中了愛國獎券才開始遊台北，遊台灣」，漫畫描述阿花就像描述許多未到過台北的人一樣，推出後很暢銷。
羅世杰說，記得在台北的一個晚上，他站在旅館的窗戶前數著外面的車子，「怎麼數也數不完」，當時他很驚訝「原來這個車子多到數不完的城市，就是台北」。
「阿花」在書中不只旅遊，還會見義勇為，當然也鬧了不少笑話，例如吃西餐不會拿刀叉。羅世杰說，有些是聽來、看來的，有些是他們真正的體驗。
「阿花是第一個帶我環島的人。」慈惠醫專老師楊政源最近整理屏東縣「兒童文學」文獻，好不容易找到「阿花遊台灣」漫畫，他說，當年很多人就是靠著「阿花」開啟對環島的想像。
羅世杰說，他不知道那一代人有多少人是「阿花」的讀者，但他很感恩，當年如果不是老師帶著他們身體力行，還有參與同學的集體創作，不會有這兩套讓他們難忘的作品。
四名小作者 何時再合體
這是當年四位創作的小朋友到台北旅遊時的合影。記者翁禎霞／翻攝
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「阿花遊台北」、「阿花遊台灣」兩本漫畫讓人懷念，現為屏東縣五溝國小校長的羅世杰說，兩位指導老師已過世，四名作者也各分東西，希望有朝一日四人能再合體，回頭再看「阿花」遊過的台灣。
羅世杰說，他與陳盧一是光華國小學生，潘金龍及王希堯是潮州國小學生，兩校距離相當近。老師為何挑上他們，他不知道，但是「很榮幸有這一趟奇異的旅行」，參與台灣第一套兒童連環漫畫的創作。
他記得，第一本「阿花遊台北」問世時，一本廿元，第二年就已出了三版，可見炙手可熱程度，後來才會再繼續出版「阿花遊台灣」。
他說，讀國中後，四人就漸少連絡，長大後一度有過彼此的消息。他知道潘金龍目前在大學教書，陳盧一到大陸做生意，王希堯曾到美國讀書，但一直到現在四個人都沒有再合體的機會。
羅世杰說，四十年後，雖然早已忘記當年參與創作的過程，但每當有人提起「阿花遊台灣」這一套書時，他都會記得當年在台北數車子的場景。
走食京都 文學家池波正太郎的私房地圖
http://udn.com/news/story/7057/1689345
2016-05-12 12:00
天婦羅、壽喜燒、關東煮、香雅飯、炸牡蠣、炸豬排、握壽司、蕎麥麵……東京、名古屋、大阪、京都、法國，文學名家池波正太郎一生流連忘返的散步美食。
職人對料理的熱情、美食家對味道的執著，挺立於時光洪流的無情考驗，讓經典老舖的人情故事一頁頁延續……
文／ 池波正太郎
京都‧寺町通
京都河原町通從三条到四条的這一段，如果比喻為東京的銀座，那麼，西邊隔一條街的新京極繁華區，就等於是東京的淺草吧。
這塊繁華區就像它的名稱「京極」所包含的意義，直到戰國時代為止，這條大街就是京城的極限。
河原町則因地處「鴨川的沖積平原」，所以取了這個名字。
新京極的道路只有三条到四条這一段，更靠西邊是另一條街，名字叫做「寺町通」。
一般人都認為，京都的道路排列得非常整齊，「像圍棋的棋盤一樣」。但是從五条開始向北延伸的寺町通卻非如此，它走到半途好像要斷了，實際上卻沒斷，而是稍微偏向右方，再繼續連接三条，並一直通向鴨川對岸的下鴨；而與寺町通平行的新京極通，則在連到三条之後就不見了。
戰爭剛結束的時候，京都有些寺廟為了配合都市發展計畫，搬遷到「寺町通」道路的東邊，這條道路因此得名。
時至今日，京都御所周圍以北的範圍內，仍然留下很多寺廟，可供我們追憶京都昔日風貌。
從本禪寺、清靜華院、廬山寺等寺院到立命館大學之間這段道路的附近，還能看到大久保利通 的宅第，新島襄 的舊宅。這是一條靜謐的道路，即使到了今天，也很少看到車輛往來，所以這裡是我喜愛的散步路線。
初冬時，選個風和日麗的日子走在這段寺町通的路上，我總會在意想不到的時候發現意想不到的事情。
譬如有一回，我走進「本禪寺」時，竟發現以論說與小說著名的大久保彥左衛門 的墳墓就在院裡，當時我真是大吃一驚。
大久保彥左衛門是出生在三河地方的武將，他曾輔佐過德川家康和家康之後的兩位將軍。但這位年輕時到處征戰的猛將，為何把墳墓建在京都？經我研究之後才發現，原來，大久保彥左衛門當年對大阪城進行攻防戰時，曾拜領了德川家康用過的戰鐘赴戰，戰後還把戰鐘安置在本禪寺。也因為這個緣故，「本禪寺」後來就成為大久保家的家廟。
從「本禪寺」再往北走，道路右側有一座「本滿寺」，這裡有戰國豪傑山中鹿之介幸盛 的墳墓。記得在我小時候，小學課本裡記載過他的軼事。
《おれの足音》（我的腳步聲）書影。
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我發現這座墳墓的時候，剛好在雜誌上寫連載小說，而我的小說主角，剛巧就是山中幸盛。
為了進一步了解山中幸盛，我特別做了一番研究調查，不料我愈調查愈發現他跟我幼時抱持的印象相差太遠。這個結果實在令我氣餒。
每次到京都出差，我從旅館出門散步的回程，一定會走寺町通，這已經成為我的一種習慣。而這個地點，也經常被我寫進小說裡。
譬如我寫過一部小說叫做《我的腳步聲》，主角是大石內藏助 。內藏助剛剛成為淺野家年輕的家老 之後，跟遊手好閒的中山安兵衛（後來改名堀部安兵衛）偶然相識，兩人相見的那一幕，便發生在寺町通一家叫做「鮫屋吉兵衛」的刀劍店裡。
下面就是小說裡的那段情景描寫：
大石內藏助走在室町的路上，走到六角堂附近向左轉，繼續往東前進，走出了寺町通。初夏的黃昏天色正亮，寺町通正如其名，道路的東側路邊排列著大大小小的寺院，院內樹叢的嫩葉從泥土牆頭噴出鮮豔的色彩。路邊兩旁散列著許多民家。
內藏助走過錦天神 的門前，脫掉頭上的藺草斗笠，初夏的晚風吹在酒精染紅的臉頰上，他不禁爽快地瞇起兩眼。
今天，這一段寺町通周圍的寺廟，幾乎已快被新京極的繁華街取代。但我們只要踏進寺町通，隔街對面的嘈雜立刻像夢境似的消失了，街道上仍然充滿靜謐，。
道路兩邊並列著各式各樣的商店，但店面的外觀看起來都很樸實低調，譬如吳服店、日用雜貨店、繩紐店、古董店、茶具店……
而我正想去光顧的酒館「三波爾」 也在這段道路的附近。
圖／麥田提供
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＊
從堺町通快到三条的位置，有一家「伊野田」咖啡店。
曾聽人說過，要是沒喝到這家的咖啡，「我的一天就沒法開始。」
現在想到這句話，不禁又想起另一家店。
「不到『三波爾』喝一杯，我的一天就沒法結束。」
也有人說過這句話。
寺町通靠近三条這頭的道路東側，有一座灰泥牆的小洋房，門前只掛了一塊淺藍燈光招牌，上面寫著：
KYOTO SAMBOA BAR ESTABLISHED 1918
書名：《散步時總想吃點什麼：東京、京都、大阪的經典老舖》
作者：池波正太郎
出版社：麥田
出版日期：2016年5月7日
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一望即知，這是一家自許甚高的酒吧。
「三波爾」是京都歷史最久的酒館之一，中年老闆長得矮小精悍，幹勁十足，動作麻俐。顧客在這兒喝酒都是站著喝，端上立飲台的威士忌或雞尾酒也像老闆一樣，充滿了男人味。
店裡的客人當中，看不到一個女人。
但這間從前只有男人光顧的酒館，最近這些年，女客也漸漸多起來了。
不過這些女人來到店裡，也不閒聊，大家都安安靜靜地喝酒。顯然是被店裡男客的陣勢嚇倒了吧。
每次我到京都出差時，如果決定晚餐到四条通的「萬養軒」去解決，肯定就是因為「三波爾」也在同一條路上。天下再也找不出比這兩家店更理想的組合了。
我總是先走進「三波爾」，來一杯苦艾酒加水，或是乾馬丁尼加冰塊之後，才去吃晚飯。飯後回家的路上，我還會再到「三波爾」坐一會兒。
這家酒館只有男人才會想走進去。
女人想要喝酒的話，只需到最近流行的那種小吃店去喝就夠了。
「三波爾」是一間完全不適合女人光顧的酒館。
現在「三波爾」跟「伊野田」一樣已在各地開了很多分店，不過，京都男人卻捨不得拋棄這間破舊的總店。因為大家都認為：
「到『三波爾』喝酒，就一定要去總店……」
聽說老闆的父親那一代從前在神戶開洋酒進口公司，而這家酒館招牌上也寫著：創業於大正七年。
●本文摘自麥田出版《散步時總想吃點什麼：東京、京都、大阪的經典老舖》
作者簡介：池波正太郎（Ikenami Shotaro, 1923-1990）
出生於東京淺草。戰後曾任東京都市政府職員，並在下谷區公所等地任職。後拜長谷川伸為師，為「新國劇」劇團編寫劇本，並參與指導演出。一九六○年以小說《錯亂》獲得直木獎，作品數量極多，以《鬼平犯科帳》、《劍客商賣》、《仕掛人‧藤枝梅安》等三大系列小說為代表作，深獲廣大讀者的愛戴，一九九○年因急性白血病去世。
讀.書.人
人生有限，沒那麼多時間跑遍世界，
理解世界唯一方法是閱讀，國外創作就是世界模型。
看了你才知道怎樣對人，才真正理解人，並學會謙卑。
香江風情／還是香港才有上海菜
2016-05-22 02:23 聯合報 香港特派員李春
http://udn.com/news/story/7332/1711146
香港「美食天堂」的招牌，有人認為已經蒙塵，那主要是拜自由行盛行，大量粗製濫造的餐廳開得成行成市。但「吃在香港」，還是有其道理。
那天李大壯主席邀約餐敘，席設上海總會三樓。餐後想起，以前有人說吃北京烤鴨，不能在北京吃，香港才能吃到極品，那說的是香港老字號「鹿鳴春」的烤鴨。吃上海菜，去了多次上海，還是回頭覺得香港才有上海菜。
上海總會有個「總」字，顯示其在在港上海人中有些地位。其上海菜也如此，據說這裡的冷盤前菜最為出色，特別是脆鱔，能做到如此香口好吃的不多。
不過很奇怪，上海總會菜牌，跟寧波同鄉會的差不多。寧波同鄉會以前是船王包玉剛開的，包玉剛雖說是寧波幫老大，但吃的已是寧波菜與上海菜混搭。又有人說上海做生意的寧波人最多，上海菜寧波菜也不好分了。
香港有同鄉會所餐廳的特點，因為香港人來自四面八方，一些地方的人特別愛組成同鄉組織，有了組織後要吃家鄉菜，就有開設同鄉會會所 ，其中一些同鄉會所的餐廳，因做地方菜做得地道，名氣漸漸大了起來。
在今天的香港，要吃上海菜，會去蘇浙同鄉會、上海總會，要吃浙江菜，就得去浙江軒，要吃淮揚菜，可去江蘇同鄉會開的江蘇薈。
這些同鄉會所的餐廳，不是所有人都招呼，因為都是會員制，要想吃就得會員帶領，有的還要求是會員做東埋單。但如果想吃到地道的東西，比如說比到上海吃更正宗的上海菜，也只能委屈求全了。
想來想去，香港這些同鄉會所多，但在香港鄉親最多，同鄉會組織也最多的廣東人，反而沒有聽說有會所餐廳。比如那天香港潮屬社團總會傳媒中人聚席，去的是潮州人馬介璋主席開的佳寧娜。這大概是廣東菜館在香港，多如牛毛，社團們不用自己去私下享用吧。
字體：小 中 大
