我總覺得，印度蒙兀兒時期的君王，有一種雄渾、恢宏的氣度，為其它民族所不及。

　儘管許多人對印度的印象並非「蒙兀兒式」的，卻不能否認距今約四、五百年前，印度這塊吠陀與佛國之地，其實是在蒙古回族的籠罩下。「蒙兀兒」(Mughal)是蒙古人的一支，強悍、威猛，所向無敵，尤其印度北部，釋迦與濕婆均已退位，讓給伊斯蘭的穆罕默德。

　幾位蒙兀兒的帝王都是一代霸主，例如阿克巴大帝、蓋「泰姬瑪哈陵」的沙賈汗，以及拉賈‧曼‧辛汗(Raja Man Singh)。其中，拉賈‧曼‧辛汗於1592年建築的「琥珀堡」，我覺得是世界上最雄偉恢宏的城堡。

　我曾到過歐洲的一些城堡，有些宏偉，有些幽深，有些險峻，當然是建築傑作。然而，這些城堡，都缺少琥珀堡的大方氣度，那是印度蒙兀兒才有的美感。

　琥珀堡自然是宏偉的城堡。它本名「Amer Fort」，Amer是天空的意思，說明這座城堡遠上青空，君臨天下，有不可一世之姿。今天，從捷普出城約11公里，在一片崢嶸山勢中，便可見高崌山頭的琥珀堡，大氣，堅如磐石，連不懂征戰攻守的凡夫，都看得出來琥珀堡的堅固。

　琥珀堡高崌山頭，城堡四周為堅實的城牆，沿山壁峭石蜿蜒而上，而這也是今日上山的主要路徑。當日，拉賈‧曼‧辛汗會乘坐大象進堡；今日，遊客也仿效昔日王公，騎乘大象上山，略懷古意。

　上堡時，明顯感受大象路的堅實，盡為花崗石堆疊而成，當日重兵駐防在此，怎麼也攻不破。約莫二十分鐘，便可抵達琥珀堡入口。今日入口一帶廣場，密密麻麻都是遊客與小販，稍微沖淡蒼涼雄奇古意。

　由廣場必須登上一段略陡的階梯，才算正式進入琥珀堡。而當你走過階梯，再穿進一道小門時，會來到另一片大廣場，但更開闊，更大方，旁邊的建築也更加漂亮，很快便能真正感受蒙兀兒的建築魅力。

　其中，我最驚訝於廣場正前方的「公眾大廳」，大氣、優雅、又精雕細琢，同時融匯不同風格的建築特色。

　顧名思義，「公眾大廳」前即是臣民百姓都可到達的地方，城邦王公會在這裡接見眾人，聽取意見，也宣達政令。我總在想，當日的情境，會是什麼模樣？

　先想中國好了，我到過明清時期的紫禁城，假如當初康熙乾隆也會聽取百姓意見的話，那個場合也是有點陰隌的。繁麗的藻井、雕龍的椅背、盡是龜、鶴圖騰的宮中器物，皇帝的威嚴，便在其中遼繞，令人不敢抬頭；

　再想歐洲好了，我到過巴黎的凡爾賽宮，儘管天頂壁畫色彩美麗、牆壁貼花縟麗優雅、巴洛克的花草金銀點綴其間、織工細膩的地毯柔軟無比。然而，一個個封閉的空間，國王后妃的對話總像存在某種陰謀，總也開展不了雄渾的氣魄。

　「公眾大廳」不陰森，也不封閉。諾大的廣場上，幾級並不高的階梯，往上鋪成公眾大廳的平台。平台四周，是以兩根石柱合成一根的列柱形式，柱礎部分是印度固有的蓮花瓣圖樣，大方優雅。平台內依然是列柱分布，但為避免類似四周列柱的穩固感，內部平台只是單一的多邊立柱，它們分擔支撐屋頂的重量，也免除平台過於空闊，另外則增添些許的神秘感。

　列柱簡潔有力，但柱頭卻花俏複麗，最大的特色是四邊雕刻的大象，取其長鼻捲動的流線美感，並在鼻端垂下似是蓮花的裝飾。四周，佈滿幾何的簡潔線條，讓人覺得舒坦從容。

　列柱撐起一片大屋頂，也是蒙兀兒式的大方優雅。因為整座公眾大廳是以紅色砂岩所建，厚重的材質，能擋住印度夏日超級強烈的陽光。加上大廳四周並非牆壁建築，空氣得以四處流通，並且，琥珀堡下建有護城河，河中的水氣因空氣對流吹上，送來舒爽涼氣，更添清涼意。

　在這麼舒坦的大廳中，心胸大概也要跟著開闊一些吧！因為琥珀堡高崌山頭，大廳的另一端，可以俯瞰另一山頭，視線在此得到延伸。平常，沒有接見臣民百姓時，大公閒步其中，或許也有另外一番的思維吧！

　不過，公眾大廳並非用來思考，它主要還是「接見」之用。我們可以想像畫面：王公坐在大平台上，旁邊是服侍的大臣，而在大公腳前沒幾步遠的地方，就是他屬下的百姓群眾。他們可能吱吱喳喳地談著芝麻小事，也可能會出現頗有見地的智者，向國家建議治國的方針。大公們可能會心一笑，也可能沉默不語，但君民之間，沒有太多的隔閡，比起中國或歐洲，這裡親近多了。

　我總認為，最好的蒙兀兒時期，其實是印度歷史上一個巔峰。這個時期以前，一個古老的印度因之而結束。然而，蒙兀兒並非斬盡滅絕傳統印度，以建築來說，它接收了前此印度建築的雄渾特色，但又加入伊斯蘭的美麗、簡潔與優雅，於是，便出現像琥珀堡這樣同時雄渾，又同時優雅的建築，有一種令人可以親近的霸氣感。

當然，蒙兀兒帝國終於走進歷史，後來英國人來了，終結蒙兀兒印度。後來，英國人也走了，蒙兀兒時期一切成為遺風。今日，印度信仰伊斯蘭教的人口並不多，而像泰姬瑪哈陵、琥珀堡這樣的建築名作，和印度人也沒什麼多大關聯，頂多就是觀光帶來的收益罷了！

我到琥珀堡前，先經過大片殘破的捷普市郊，看到許多乞丐沿路伸手要錢。因此，到公眾大廳時，不禁想：今日印度，是否有掌政者，肯這麼近距離地靠近民眾，傾聽人民心聲呢？