經過整天舟車勞頓，一行於黃昏抵達新彊庫車，兩千年前這裡曾經是佛教王國－龜茲，今日庫車是維吾爾族的天下，放眼所見，街上大部份是維吾爾族人，其次才是漢，回，柯爾克孜，哈薩克和蒙古族人。

　　累了一天，原以為可以先到旅館休息，導遊卻拿著麥克風在司機旁唱獨角戲，戲碼是：去參觀「庫車大寺」。

　　「大寺」兩字如雷摜耳，在清真天下還有佛教「寺院」獨存，而且還是「大」的，把疲憊不堪正與周公講悄悄話的我們，全喚醒了～。

　　聽導遊唱著：這庫車大寺在庫車的老城區，那裡的居民特別善良和熱情，等一下路過時別忘了和居民打招呼喲。

　　當車子轉進僅容一車通過的狹窄街道時，果然引起兩旁居民注目，對著車內人招手微笑，我在揮手擦窗的同時，心裡納悶著，這座藏在老城區的佛教寺院是什麼摸樣？駐鍚寺裡的僧侶是漢人或回族？宣的是漢傳法義或藏傳佛教？歡愉地與居民互動數條小巷弄後，車子停了下來，隔窗望去，一塊刻著「庫車大寺」的黑色石板後方，是座古老的清真寺，並不是我一廂情願想的「佛寺」！

　　心裡有些失望，但已到了門口，導遊也付了門票，我們還是入內走馬觀花。

　　這座清真寺是新彊境內的第二大寺，十五世紀初建， 1931年重新整修，光大寺門樓就有18.3公尺高，高聳的門樓與宣禮塔全部以青磚砌成，大有雄霸一方之勢，再看，每根塔柱皆雕以伊斯蘭風格的圖騰，穹窿式樓頂的大禮拜廳，一次可容三千人做大禮拜。匆匆一瞥後早早的便溜上了車，只想早點回旅館休息，不意左等右等不見同伴上車，只好坐在車內靜觀居民互動：

↑新彊婦女大部份包著頭巾；街旁賣熱飲的婦女

↑庫車年輕一代，左下－別看年紀小，賣起水果來可是一等一的

↑左上－單手騎機車的婦女

↑路旁烤大餅和待售的大餅，這種大餅叫饟

　　那夜，我們與公安為鄰，入住的賓館設備陳舊，服務欠佳，想想在這人生地不熟的地方，平安就好，其他的都可以忍。入睡前腦海浮現白天導遊介紹庫車的典故：

　　西元元年，佛教從印度傳入龜茲，唐代玄奘大師赴印度取經，路過龜茲時，龜茲王舉行盛大的歡迎儀式，玄奘在書裡形容當時的龜茲「有伽藍百餘所，僧徒五千餘人，鐘鼓齊鳴，誦經聲不絕於耳」。志書也記載著「龜茲王崇信佛法，其國民俱皆信佛法，國內繁極時，寺刹塔廟一百多座，僧徒五千多人，學習小乘佛教說一切有部。」足見當時的龜茲，全國上下篤信佛教。此外佛教的翻譯大師－鳩摩羅什，就是在龜茲出生的，他的母親是龜茲王的妹妹，父親是天竺國的貴族，他九歲隨母到天竺國等地學習經教，回國時龜茲國王不但親自遠迎，還特地為他打造了金獅座椅，奉他為國師。佛教在龜茲盛行千年，後因伊斯蘭教傳入，毁寺燒經殺僧，佛教在龜茲便消了聲匿了跡。

　　翌日，早餐後驅車訪克孜爾千佛洞。

　　車出庫車市區，窗外景色大變，光秃秃的岩山，彷彿一把把銳利的石刀，拔地而起，草木難生，留下紅褐色的岩層，車過鹽水溝後往南，不久便轉進一條狹窄的泥路，車過後塵土風揚，幸好車窗密閉，否則要不了多久，我們就能粉墨登場了。

　　公路從山頂一路下降到河谷，導遊告訴我們，車前那尊黑色的雕像，就是鳩摩羅什，雕像背後一個個如蜂窩，錯落有致地貼在垂直石壁上的，便是我們要參觀的克孜爾千佛洞（又叫克孜爾石窟）。

　　下得車來，涼風徐徐，滿目蒼翠，谷裡綠林成蔭，復有流水淙淙，清風拂臉輕輕，暑意頓消，讓人忘了身在沙漠。

　　立於鳩摩羅什雕像前，我合十當胸冥想著：大師，弟子來晚了，當年您在這裡修行演法義，弟子無福無緣接受您的教化，現在誠摯的感謝您，因為您把佛經翻譯成中文，讓後人有跡可循，利益無量眾生，感謝您，大師。

↑車出庫車市區景色大變，岩石的紋路沒有一塊相似的

↑1993年安置的鳩摩羅什大師塑像，塑像後是克孜爾千佛洞

　　這裡的工作人員大部份是維吾爾族人，由於洞窟狹小，一次太多人入洞窟參觀，容易碰或觸到牆上的壁畫，故景區要求我們將團員一分為二，同時不准攜帶皮包，相機等入內，我帶了一本小筆記和一支筆隨解說員入內。

　　我們九人亦步亦趨隨著解說員前進。老天，從入口到洞窟路上雜草叢生，剛砍倒的雜草夾著尖刺的植物，行走其間，如履薄冰，稍一不慎，尖刺親吻腳底的同時，尖叫聲起～！一行如履薄冰，好不容易來到垂直的石壁下，仰望山腰間的洞窟和石梯，還未登梯腳先軟，因為我們還得攀登石梯上到石壁腰部，才能進洞參觀。我的腳拾級而上，雙手握緊扶欄，一級級向上攀登的同時，心裡湧現－要玩，還得要有強健的體魄，否則縱使走到石壁下方，想登此梯也難～

　　氣喘如牛的攀上石窟洞口，只聽講解員已在洞窟裡說：克孜爾千佛洞壁畫之多，不雅於敦煌的莫高窟，因此有人形容這裡是第二個敦煌。

克孜爾石窟是龜茲石窟中建造最早的，始鑿於西元三世紀後期，也是現存規模最大的石窟，可惜在伊斯蘭教征服西域後，被埋沒於荒沙蔓草之中近千年，直至被後人發現才重見天日。至今，石窟有編號的洞窟多達 236個，壁畫多達一萬平方米；石窟被視為龜茲文化的百科全書。

整個石窟群分於河谷的西東兩面崖壁，綿延三公里，這裡的壁畫除了佛陀本生故事外，還有許多表現當地耕種、狩獵、商旅、音樂舞蹈和民族風貌；雕塑則為佛陀涅槃像為主，佛和菩薩像為輔，其中一尊佛涅槃像長達六公尺，是石窟中最大的塑像。

和其他石窟不同的是，克孜爾石窟的用途有兩種，一是供僧徒禮佛觀像和講經說法之用的支提窟；二是供僧徒居住和坐禪用的毗河羅窟。前者窟室高大，窟門洞開，分前後兩室，前段正壁塑有立佛，兩側牆壁和圓穹繪有壁畫，後段有釋迦牟尼佛涅槃像，前段方型的洞窟旁鑿有小洞，通過小通道便是毗河羅窟（又稱僧房），這種小窟洞裡，有簡單的小灶炕及生活設施。這些不同類型和用途的窟洞，規律地建在一起，組成一個一個單元。從配列的情況看來，每個單元就是一座佛寺。由此可見，當時的克孜爾千佛洞，是佛寺櫛比鱗次、僧徒摩肩接踵的地方。這種窟室結構和佈局，在中國石窟群中極為罕見。

　　克孜爾石窟以其悠久的歷史和厚重的文化藝術背景，令人駐足良久，浮想聯翩。眼見石窟滿目瘡痍，令人心痛不已！↓

　　拱型佛龕裡供奉的佛像已空；牆壁上所有佛像左半邊的袈裟皆被剝走—因為貼了金箔；整壁整壁的壁畫被人揭走，只在洞壁上留下斑斑斧鑿的痕迹！看了叫人心痛不已！↓

　　這些都是十九世紀末，接踵而至的西方探險隊和洋盜所為，他們劫掠大量精美的壁畫！中華古物遭破壞，心痛中有遺憾與無奈～↓

　　一位西方學者曾感嘆，這裡的每一幅壁畫都是無價寶；在這裡即使隨便撿塊瓦片，都比美國的歷史還長！站在殘缺不全的壁畫前，想像著當年洞窟裡，鍍了金箔，繪有青金石、孔雀石等明亮色彩的壁畫，或大或小，栩栩如生的塑像，那是一種怎樣的盛況。

　　離開時，站在鳩摩羅什銅像前，凝望逶迤的山體，被青灰色水泥所覆蓋，露出一方方石窟洞口，隨坡而升起的水泥台階，和塗了黃色油漆的鐵欄杆扶手，為這古老的聖地平添幾分無奈！想到我們一行，搭了二十多個小時的飛機，又坐了好幾天的巴士，一路顛簸，千里迢迢來到這裡，入石窟參觀時不得拍照，不禁失望至極！也許再過若干年，後代人只能從畫冊上欣賞歷史那輝煌燦爛的一幕了。

　　回庫車途中，我們繞道參訪蘇巴什佛寺遺址。

　　蘇巴什佛寺位於庫車東北23公里的銅廠河出口處。佛寺遺址被銅廠河水從中分割為東西兩部分，故有東、西寺之稱，東西兩寺隔河相望，東寺建築規模略小，西寺呈方形，周長約318公尺，牆高十公尺，圍牆內殘垣密集，似為僧伽寮房。

　　蘇巴什佛寺始建於魏晉時期，至隋唐時期僧侶多達萬人，香火鼎盛；鳩摩羅什曾在此開壇講經，玄奘大師去天竺取經路過此地時，也在此駐鍚兩個多月。七世紀中葉(西元658年)，唐朝“安西都護府”移設龜茲後，內地高僧雲集，晨鐘暮鼓，香火不絕，直至九世紀被戰火摧毀。十四世紀，伊斯蘭教進入塔里木盆地後，佛寺被徹底廢棄。

　　銅廠河就是《西遊記》裡的“子母河”下游。蘇巴什佛寺遺址留有土坯建造的房舍和塔廟，城內留有三座高塔，最北的一座聳立於山腰上，可俯瞰全寺遺址。

　　我們參訪的蘇巴什西寺，因位於銅廠河西岸而得名，西寺為蘇巴什佛寺的主要部分，佛教建築較多。今日尚可見高大的佛殿殘牆，佛殿內尚有小佛堂，壁上有佛龕。在大殿西側約50公尺的地方，是西寺最壯觀的佛塔。佛塔塔基呈方形，塔基南面有斜坡通道可直達高約13.2公尺的平臺上。在這裡可俯瞰西寺全景，平臺上有經修復的佛龕，上供有觀世音菩薩，供桌兩旁有寬一公尺僅容一人通過的通道。從現存的佛寺，可想見當年佛教昌隆時，這座寺院的雄偉與莊嚴。

　　雖然經過千年風雨侵蝕，復被外國探險隊挖掘破壞得面目全非，但由現存的殘垣斷壁和佛塔規模，仍可看出昔日的宏偉和壯觀。

↑雖是頹壁，殘留的斷牆造型若童畫

↑立於西寺遺址遠望東寺(隔河觀東寺)

↑登上高台遠望附近遺址

↑西寺最完整的大寺遺址，據說玄奘大師曾在此講經

↑從平台上望西寺遺址之一

↑平台是遺址最高點，於此放牧視野，東寺一覽無遺。

　　「溯古絲綢之路」寫到這裡暫告一段落，後續的「北彊五四三」，因為和古絲綢之路無關，故將另起爐灶，彩繪山河之壯，雪山之雄，和綿羊成群結隊，視若無睹，悠閒穿過馬路，這一幅幅巨畫將大分壯觀哦～。

　　說到「溯古絲綢」完結篇，真是考驗連連。起草於鬼門大開的第一天，結束於鬼道關門的最後一天，不知道是巧合或是考驗，總之還未完工之前，我的心就像吊著七八個水桶一樣，七上八下的，忐忑難安，起起伏伏！我的筆電經檢查並未染毒，寫其他文章沒問題，唯獨這篇龜茲。（我就不信這其中暗藏什麼魔咒！）

　　重寫龜茲時，我用了譚英師姐的妙招，先把這篇文章存成兩個不同的檔名，小心翼翼的，一路寫來如履薄冰，這其中果然被吞了一次，幸好我留有一手，把另外一個檔名叫出，如法泡製，繼續存第三個檔名，接著小心寫下去，終於可以交卷了，看看時間，正是農曆的八月初一凌晨三點，鬼門關已關了三個小時，不管它是般若留難，或是搗蛋，能夠貼文成功就好，感恩哦～阿彌陀佛…。（下圖－大家都在找答案...）

 　　貼完此文，看到好友E來短文「深水無聲」，文短而雋永，耐人尋味，一併貼上：

　　英國文藝復興時期著名政治家、航海家華爾特﹒雷利

（Walter Raleigh 1552─1618)曾經寫過一首名為《沉默的戀人》的詩，他在詩中把激情喻為流水，詩中寫到：

　　其實，人世間的真誠與善良，又何嘗不像流水一樣，並不需要刻意去誇張和宣揚；人只有在平靜與祥和的心態中，才能達到崇高的思想境界。

　　小時候曾聽一個老人講過這樣一個故事：

　　一天上午，有一位父親邀他的兒子一同到林間漫步，他的兒子高興的答應了。

　　父子倆在一個彎道處停了下來。在短暫的沉默之後，父親問兒子：「除了小鳥的歌唱外，你還聽到了什麼聲音？」

　　兒子仔細聽了幾秒鐘之後回答父親：「我聽到了馬車的聲音。」

　　父親說：「對，那是一輛空馬車。」

　　兒子驚奇的問他的父親：「我們又沒看見，您怎麼知道那是一輛空馬車？」

　　父親答道：「從聲音就能輕易的分辨出是不是空馬車。馬車越空，噪音就越大。」

　　後來兒子長大成人，每當他看到口若懸河、粗暴的打斷別人的談話、自以為是、目空一切、貶低別人的人，他都感覺好像是父親在自己的耳邊說：「馬車越空，噪音就越大。」

　　那些有渡河經驗的人，在涉水之前，總會習慣地抓起一塊石頭投入水中以估計水深。水花濺得越高，河水也就越淺。相反，那濺不起多大水花、聽不見多大水聲的地方，必定深不可測…。
　　靜水流深，深水無聲。馬車越空，噪音就越大。

　　不顯山，不露水，不虛張，想必做人，也該如此吧！

　　以此來評量人們和感悟人生，我們將會注意到，平心靜氣與別人談話時，可以避免爭吵，並學會傾聽更多別人的聲音，而不是一味的強調自己的主張。

　　走急的人，看不見地上的釘子；煩惱的人，享受不到幸福的日子。世界上最寬闊的是海洋，比海洋寬闊的是天空；比天空更寬闊的是人的心靈～