南遷十一載，每次回紐約總是來去匆匆，難得這次抛開「只問目標」的習性，放下身邊繁瑣雜事，改走海線北上，而且邊走邊看海岸風光。

　　這個決定讓兩個加起來一百二十多歲的人欣喜若童，童心未泯得天未亮就上了路，六個眼睛就著兩束車燈，在燈光範圍內來回巡視，怕的就是鹿爸鹿媽帶著鹿子鹿孫穿越公路，兩人小心翼翼，如屨薄冰，直至窗外景物明朗，兩顆七上八下的心才定了下來。

　　進入維吉尼亞州後，在Emporia我們便轉進了58號公路，也許是周日清晨，一路車少人稀，開起車來格外舒暢，可惜灰濛濛的天，飄著細細雨絲，58號公路兩旁是一片又一片的棉花田，黑濕的枯枝露出點點白；小巧得可愛而有點老舊的房舍，稀疏散落在棉花田裡，這前不著村後不著店的鄉間，居民購物不便，也許得自己種蔬果畜養雞鴨，可能也沒有電影酒吧等聲色場所，這畫面讓我想起了與世無爭的陶淵明，想起了他這首詩－

　　眼前的恬靜景緻不也是一種返璞歸真的自然生活寫照？而「只問目標」的習性，在漫長的修行路上，常常讓人忽略了沿岸美麗風光；向前衝去的過程中，常忘了該停下來欣賞周遭的一草一木，乃至一朵花一片雲，有時它們都是證悟之鑰...，還在冥想「只問目標」與陶淵明的採菊東籬下之際，路旁出現一隻白鷗標誌，細看那是跨海大橋的標誌。

　　循著白鷗標誌我們來到了Chesapeake Bay Bridge & Tunnel入口處，沒想到在紐約申請的「E-Z Pass」（電子收費系統）在這裡也能使用。這座跨越Chesapeake Bay（切塞皮克灣）的長橋，全長23英里(合約37 km)，其中有兩段是潛入海底的隧道（約5.5英里，合8.9 km)，四個人工海島。1964年4月開工後46個月後完工，在颶風、東北風和變化莫測的大西洋上建長橋，確實是件艱巨而困難重重的工作，完工後長橋被評為世界七大奇蹟工程之一，並榮獲美國土木工程師成就獎。

↑橋如龍直伸海灣,縮短了兩地距離也帶來兩地商機

↑橋上幾乎每一盞路燈蓋上都有一隻海鷗站崗

↑巨石堆砌而成的人工島，是海底隧道的入口處

↑島上有簡餐飲料、紀念品、男女廁所和觀景台

↑伸出海面近百尺供賞景、垂釣的長橋

↑遠方橋的缺口處就是海底隧道

↑長橋如巨龍，盤旋在海面

　　通過跨海灣大橋後，我們轉入Chincoteague National Wildlife Refuge（全國野生生物保護區），只因保護區是個海島。

　　一望無垠的沼澤地，海草上有成群的白鷺鷥和海鷗棲息，路旁的電線桿和一座座水泥牆砌成的「看板」極為壯觀，想來這些電線桿，為島上居民提供了充沛的水電，通過一座又座大橋後，我們進入Chincoteague海島，島上有住家和飯店，旅館和遊艇，機車和自行車等招租，我們開車繞島一圈，在這四周是海的地方想找素食餐廳看來難矣～只好隨便找家臨海的飯店碰運氣，菜單在手從頭看到尾，我能吃的生菜沙拉太冷，冷颼颼的風雨當前，能有碗熱湯暖一暖胃該多好，可惜臨海灣的地方只有海鮮湯，看了看只好點了一客義大利茄子餅和一杯熱茶，誰知端上來的是盤足夠我吃三餐的量！(義大利茄子餅和麵條外加一個麵包！)讓人看了就飽，只得再向服務員要盒子打包。

　　飯後穿過市集直趨國家野生保護區，哇～還要收費哩！繳了八塊美金後進入保護區（高收費也許能遏止人潮入區），聽說區裡常可看到野馬成群結隊奔馳嬉戲，可惜導覽員說今日天候不佳，野馬都躲起來了，只有無數的海鷗、白鷺鷥，及如影隨行的蚊子蚊孫，稍一停下來，它們便成群降落在身體裸露的地方，準備大快朵頤。

↑過了跨海大橋，別有另番景緻

↑到島上得經過一大片沼澤區，路旁的電線桿和看板十分壯觀

↑過了這座橋，海島在望

↑島上以觀光為主，旅館，遊艇和飯店林立

↑除此還有機車及腳踏車出租。

↑這盤義大利茄子餅足夠我吃三頓！

↑飯後到保護區去開眼界，先繳八塊大洋過路費才能入園

↑保護區內的海灘－凝望大西洋

↑野生生物保護區內有座高142英尺(43 m)的老燈塔，這座修建於1867年的燈塔，夏天開放遊客登頂遠望Assateague海島，每人收費五元

　　從服務中心到海灘，是條架高的人行步道，步道下方的沙灘上是一個又一個的小土洞，每個洞口都有一隻蟹鎮守著，那蟹只露出單螯，十分可愛。原來這種蟹叫「招潮蟹」又名提琴手蟹。這種蟹最大的特徵就是雄蟹有一對大小懸殊的螯（一隻大螯和一支小螯），大螯跟蟹身其餘部份一樣大，而且顏色鮮艷，圖案特別；單單一根大螯的重量，就達該蟹體重的一半，而長度是該蟹殼直徑的三倍以上。相較之下，雌蟹的外觀不但沒美麗的圖案，兩隻螯也很小。

　　招潮蟹因大螯舞動的樣子像是在招喚潮水而得名；而這動作也像在拉小提琴，所以又叫「提琴手蟹」。

　　招潮有一對火柴棒般突出的眼睛。雄招潮蟹時常有「招潮」的動作，其目的是用大螯威嚇敵人或求偶。地洞是招潮蟹的生活中心，躲在洞中，牠們既可避免水陸各類捕食者襲擊，又不怕被太陽曬乾。

↑每個洞口都有一隻招潮蟹鎮守，露出大螯，兩眼像插著兩根火柴棒，煞是可愛

↑招潮蟹外殼圖案美麗

　　從沙灘走回停車場途中，迎面來車忽然停在跟前，車上的人搖下車窗，我還納悶著－在這陌生的地方怎有認識的人？只見車上的人豎起大拇指，高興的說：「我為妳中午能吃下那盤義大利餅而感到驕傲與榮耀。」原來是午餐時坐在隔桌的人。聽後不覺莞爾，這就是老美～吃飯時我們不會去注意旁人，即使看到了也不會說出來，想不到離開餐廳玩了大半圈之後，對方還記得我們。

　　離開野生保護區後我們繼續北上。

　　事實上經跨海大橋走半島接95號公路回紐約，這段路我們曾於一九九二年走過一次，當時美國是個幸運兒，13號公路旁旅館和紀念品店林立，沿途車多遊客也多，車子開開停停，少了那份悠閒，也因為這樣這些年走海岸線回紐約，只是想而不行。

　　今日重走13號公路，放眼看去竟是一片肅條，路旁的汽車旅館，禮品店都歇業了，建築物前雜草叢生，一路車少人稀，開起車來份外舒適，只是經濟危機苦了商家，唉～事情常常難以兩全其美，就像有個老婆婆，晴天時擔心賣雨具的小女兒沒生意；雨天又憂心賣柴的大女兒晒不乾木柴，眼前的景物不也如此，此刻作為過客的我，只能默禱路旁商家，都能找到新出路，在如實以對中，用心用眼靜觀車窗外景物了。

　　黃昏我們終於來到馬里蘭州的Ocean City（海洋城），顧名思義，「Ocean City」是座緊鄰大西洋的城市，也是東岸有名的度假勝地，2000年人口調查時，海洋城市常住人口僅7,173，而夏季週末期間竟能容納32萬到34.5萬個度假者。

↑海洋城是一座狹長的半島，海岸線很長，城市一邊是浩瀚的大西洋，另一邊是港灣交錯之地。

　　最初這塊狹長的荒島是人們釣魚、收集貝殼、享受大西洋沙灘或觀浪減壓之地，人們在沙島上搭幾幢簡單的宿舍，這些活動吸引了馬利蘭東岸、巴爾的摩、費城和威明頓的著名商人。他們參觀後開始開發，1875年第一家旅館－大西洋旅館在鎮上開幕了，吸引了無數訪客，逐漸的海洋城發展成大西洋中部的重要捕魚港口，第二次世界大戰後，海洋城迅速擴展。

　　1964年，切塞皮克灣橋梁和隧道完工啟用後，縮短了中部各州來此的車程，大批遊客湧進，海洋城成了東海岸最大的渡假勝地。

　　今天，海洋城繼續蓬勃發展，狹長的島上有住宅社區和公寓，旅館和購物中心、海洋木板走道。別小看「木板走道」，它是海洋城主要的購物區和娛樂區。

↑難以想像－狹長的海島能容這麼多現代化的建築

↑夏季既使旅館林立仍一房難求，尤其是面向太平洋的房間

　　到了旅館辦理入住手續後，兩人十指相扣，穿過馬路爬上沙堡便是浩瀚無垠的大西洋，也許太晚了，也許學校開學了，沙灘上沒有如織的遊人，但有海鷗成群，三三兩兩的釣客和孩童，也有和我們一樣的遊客，只見人人赤腳，在潮濕的沙灘上健行。我倆也如法泡製，脫下鞋子，捲起褲管，讓足與海水共舞，時而凝望遠方，時而回頭檢視踩過的足印，一陣浪花衝上沙灘，那足印立刻無縱影。不遠處一個不怕冷的勇士，仍抱著衝浪板在起起落落的海中等待浪起，可惜浪太短，勇士還未站穩便跌入水中。

　　又是一個沒有日出沒飛雲的日子，為了趕在上午八點前到達德拉瓦克州的Lewes 搭渡輪到新澤西州Cape May，七點不到我們便上了路，沿著海洋城北上，一路車少人稀，不久便到了Lewes Ferry（渡輪口）。

　　搭輪渡到對岸新州的Cape May需要80分鐘，乘客被要求在開船前一個小時到達港口接受檢查，輪渡可搭載一百輛汽車（小客車、巴士、大卡車、露營車、牽引車、拖車、摩托車及自行車等）和千名乘客。

　　氣笛聲中船啟錨了，駛離岸邊立刻有海豚來迎，海豚在船的前方分成兩列，淘氣地作圓弧狀跳躍著，由於霧實在太濃了，氣笛每隔三五分鐘便要大響幾聲，提醒過往船隻莫太熱情。在這濃霧瀰漫的日子，實在不是搭輪渡海的時候，但行程已訂，票也買了，只能隨緣霧裡看花了。也因為天候不佳，搭船者不到百人，讓我有機會把甲板當運動場，從船頭晃到船尾，再從船尾健行到船首，從頂樓到最下一層，好好的看個夠。

　　渡輪的第一層為運載車輛，第二層有乘客休息區，禮品店、小吃店和洗手間，第三層和第四層是開放式的甲板，第五層為船長室。

　　到了新澤西州，想到孫子Brandon那句清純的「阿公」和「阿嬤」後，童音似膠，稠稠地黏上了兩老的心，立刻直奔兒子家。

↑終於輪到我們開車上船了，上船後車子首尾相銜排好

↑船上乘客不多，自由活動舒適無比，可惜天候不佳，能見度低，橫渡海灣時前後兩茫茫。

↑下－新州海角在望；左上－駕車者各就個位，只待船停妥便可上岸奔馳（再看一眼，哇連大卡車都載耶～）；右上－乘客專用的空橋，不偏不倚地與甲板銜接