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遠眺路左有一如嘉峪關之關隘古城

「敦煌古城」的影劇城，又名「仿宋沙洲城」、「敦煌電影城」

「敦煌古城」是1987年為中日合拍大型歷史故事片《敦煌》的影視拍攝基地

敦煌古城距市中心25公里，外觀上感覺很有唐宋時期西北重鎮敦煌的雄姿

「敦煌古城」背襯山樑銳如刀刃，沙紋有如水波狀的山脈，同是鳴沙山的延伸

傍晚五時，回到停車場上車走人，走陽關中路西行，決定去看「西出陽關無故人」的「陽關遺址」。車又回到215國道，往西行在經過一村落處，很意外的有交警及保安攔車，由於當時夕陽西下，逆光下視線不清，再想到在大陸能走則走、能不停車絕不停車的自保原則，遂輕打方向盤稍閃讓攔車的保安便絕塵而去，從後視鏡中，可看到那保安指著越野車大罵，想必不是什麼好聽的言語。

有旅友可能不理解我怎如此大膽，連交警攔車也不停車；這種不理解是以台灣經驗想像大陸事物為出發，所造成的誤解。要知道大陸與台灣有很多情況不同，在台灣如員警攔車不停，無線電網呼叫立刻警網包圍，插翅難飛。可在大陸地廣人稀，我走的215國道續往南行，就是翻越塞什騰山的馬海達板，荒涼沙漠幾無人跡，就是警車也不敢夜晚單獨前往，更何況鄉村地區交警少有無線電配置。

其實談到在大陸交警攔車臨檢，是否要依規定停車受檢的問題，實在很難一體言之，要看當時的情況而定。就在我此行之後，有崑山台商，半夜在市區被交警攔下臨檢，結果這些交警卻是假員警，這位台商遭殺害案很掀起大陸台商與治安單位的憤怒，可見在大陸一切要自己照顧好自己，千萬別以臺灣經驗認為一切理所當然，理所當然的後果就是理所不當然了！

再行約十分鐘，遠眺路左有一如嘉峪關之關隘古城，便驅車一窺，見是號稱「敦煌古城」的影劇城，又名「仿宋沙洲城」、「敦煌電影城」，是1987年為中日合拍大型歷史故事片《敦煌》，以宋代《清明上河圖》為藍本，仿照沙州古城，由日方出資，參考中國古代建築風格，設計、建造而成的人文景觀和影視拍攝基地。建築面積1.27萬平方公尺，位於敦煌市至陽關公路的南側大漠戈壁。

敦煌古城距市中心25公里，外觀上感覺很有唐宋時期西北重鎮敦煌的雄姿，被稱為中國西部建築藝術的博物館，具備拍攝古代西部邊塞軍事片的獨特優勢，現已成為中國西部最大的影視拍攝基地。除《敦煌》片外，先後在這裏拍攝過《封神演義》、《怒劍嘯狂沙》、《新龍門客棧》、《敦煌夜談》、《沙州王子》、《海市蜃樓》等二十多部中外影視劇碼。不過網路上在敦煌市34個景點中，排名只有24名。

在大陸流傳一個故事，原來在當年拍攝敦煌時，劇本裡最後一幕是火燒敦煌城。日本人想的簡單， 燒完拍完，一了百了，什麼都不留下。但精打細算的中國人可不這麼想，如果可以將此電影城留下來，還可繼續收門票，轉成替地方政府的謀財工具，這才是物盡其用之道。於是，中日雙方為了到底可不可放火燒城拍片一直堅持不下；中國方面開出的條件是，同意日本人放火燒城，但是條件有三。

一是燒完此城的灰燼，要全部運回日本；二是中國地方政府要徵收環保稅，因燃燒過程會造成空氣污染，對敦煌居民身體健康不好；三是當初在沙漠戈壁上造此電影城，燒完後要恢復戈壁原貌。此三條件一列出日本人只得答應燒電影城中的東樓，此片就算是拍完。結果等日本人前腳才走，中國人馬上用超有效率精神，將被燒掉的東樓又重新蓋好。於是，開始正大光明的營業，賣起此電影城的門票。

古城在複製千年西域民俗於一體，城開東、西、南三門，城樓高聳；城內由北宋時期的高昌、敦煌、甘州、興慶和汴梁五條主要街道組成，點綴以不同地域的過街樓、佛廟、當鋪、貨棧、絲綢店、酒肆、飯館、住宅等，作為拍攝用道具，互為背景，相輔相成；冀能給旅客感受古代敦煌熱鬧的街市、平凡的生活，以及沙漠城市氣勢磅礴的感覺。不過，敦煌古城的門票30元，實在有些不值。

其實，作為絲綢之路上重要的一站，古代敦煌的發展是順應自然的；而敦煌古城在使旅客能身處其中，真心覺得跟回到古代一樣。不過當地沙漠的風好大，站在那裏更感覺個人的渺小。另外值得一提的是可能為了混淆概念，門票上寫的是敦煌古城，但實際上跟敦煌故城遺址不是同一回事！「敦煌古城」背襯山樑銳如刀刃，沙紋有如水波狀的山脈，同是鳴沙山的延伸，再度為節省80元門票而得意。

為避免敦煌古城與故城有所混淆，特別將位於黨河西岸與新城隔河相望的殘破古城－「敦煌故城」順便介紹。故城在黨河中下游綠洲腹地，唐立沙州、元置沙州路、明設沙州衛，其城址一脈相沿未曾他遷。據學者考證推測，可能是趙破虜從令居向西進軍兩千里，於漢元鼎六年（前111年），調集張掖、酒泉郡人力修築敦煌城這一西陲要塞，並築有敦煌綠洲周邊的土河、塞城以及馬圈口堰水利樞紐。

敦煌故城築城比建郡要早23年，現僅存南、北、西三面斷續殘垣；東面已被水沖坍陷無餘，在黨河西岸河床上可找到部分基址。據殘垣遺跡推測，故城範圍南北長1132公尺，東西寬718公尺。就地取土，層層夯築，夯層厚12公分，垣基寬6-8公尺，殘高4公尺許。四角築高大的角墩，今仍存高16公尺許，高出城牆一倍，下部夯築，上部多土坯壘砌。西牆正中殘留門洞一座，當屬西城門無疑。

歷史中的敦煌故城為漢代故城，其後經西涼、唐代兩次加固維修；城內西北一隅今被用作油庫，其餘均闢為農田，地表無遺物可覓。《肅州志》載：「雪山為城，青海為池，鳴沙為環，黨河為帶，前陽關而後玉門，控伊西而制漠北，金峽之咽喉，極邊之鎖陰」。今天，敦煌故城殘垣仍猶如一座歷史的豐碑，矗立在西部大沙漠裡，無言地隨著物換星移述說著歷史。

繼續走215國道，面向太陽西南行，此時金烏西墜，疾馳在戈壁沙漠上的我又被天際迷幻般的彩雲所吸引，不禁由衷地發出讚美的感歎；其實此次西行的目的，本是要看些不同中原風貌的異域景色……….！而旅遊的目標絕不是目的地，因為最美的風景本都是在沿途；就如此刻，享受的就是獨駛戈壁路上與天邊幻彩同行的心靈感覺，一切人為的景色只是畫蛇添足吧了！

往陽關的路上，會經過一條岔路右往「玉門關景區」。此玉門關就是漢代中國境內連通絲綢之路上的重要關隘之一，於漢武帝時設置，因西域輸入玉石取道於此而得名；和位於其西南的陽關同為當時通往西域各地的交通門戶，出玉門關的北道，出陽關為南道。六朝時自今安西通哈密一道日益重要，關址東移至安西雙塔堡附近；唐朝再次建立，宋以後中國同西方的陸路交通逐漸衰落，關廢圮。

玉門關在中國古代一直是文人墨客的詠嘆之地，唐代詩人王之渙就曾留下黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不渡玉門關的佳句。漢班超有臣不敢望到酒泉郡，但願生入玉門關；唐李白《關山月》的長風幾萬里，吹度玉門關。以及王昌齡青海長雲暗雪山，孤城遙望玉門關。岑參蓋將軍，真丈夫。行年三十執金吾，身長七尺頗有須。玉門關城迥且孤，黃沙萬里白草枯。

不過，由於距離還有一百餘公里，如果來回就要三、四個小時，黑夜中單人單車在沙漠漂泊還是有些畏懼的，便放棄對「玉門關」無限的嚮往。續往前行約數公里又一岔路，左往阿克塞是215國道南行；右往陽關及南湖鄉，是省道，仍是雙線的二級路面。我選擇右轉，再前行約二公里左右，就到達南湖油地，此地再右轉即是往陽關古城及高老莊，沙漠中的路牌標示尚稱清楚。

敦煌古城在使旅客能身處其中，真心覺得跟回到古代一樣

繼續走215國道，面向太陽西南行，此時金烏西墜，疾馳在戈壁沙漠上

西行的目的，就是要看些不同中原風貌的異域景色

 沙漠中的綠洲

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視頻-大敦煌．刀郎 曾浩