根河經額爾古納至呼倫貝爾路線圖

根河蒙古語稱作為「葛根高樂」，含意為清澈見底之河，此時已冰凍

市區煙霧瀰漫，家家燒煤取暖；根根大煙囪冒著黑煙，煤炭味充斥

根河街頭風貌

根河人不管走路還是騎自行車，在雪地上都很平穩

根河街頭驚人地一致，一種新開發小市鎮特有的整齊

省道修路，不得以繞道出城

出發時是個艷陽天，但溫度偏低，陽光不足以化去已經結冰的路面

甫出市區，就先穿越一片茂密的松林

松林樹幹筆直，年齡都不大，顯然是人工種植的次生林

從這裡可以到有名的莫爾道嘎原始森林區

301省道的景致並不特別，與黑龍江、內蒙古交界附近的大多數原野相差不遠

301省道沿途山坡風光迷人心魄，這是始料不及的山野之美

山野河流映襯著皚皚白雪，原本茂密的樹林，忽然便有了層次

D23(10/28)根河(301省130km)－額爾古納(201省139km)－呼倫貝爾(海拉爾)

清晨早起閒逛市區，賓館櫃台告知室外溫度攝氏零下-19度，雖不是個人曾經歷的最低溫，但仍是人生難得的體驗。甫出賓館就感覺市區煙霧瀰漫，詢問開門小弟，答以家家燒煤取暖；確實，市區內根根大煙囪冒著黑煙，煤炭味充斥，在室外不長的時間，輕輕一抹臉上已有黑灰煤渣，環境汙染嚴重，呼吸汙濁的空氣，令人頭疼；完全不是原始森林中的小鎮，應有的清新空氣。

根河街頭風貌與小鎮的規模驚人地一致，那就是一種新開發小市鎮特有的整齊。路邊小店以規劃的新穎面貌排列在大街兩側，這些小店，除了一塊簡單地寫著店名的牌子外，沒有任何修飾。路上的行人很多，但似乎多是趕著上班上學的早起族。最讓我驚訝的是這裏的人，不管走路還是騎自行車，都很平穩，不像我得敞開外八字腳才能保持平穩，要不然肯定摔得四腳朝天。

根河，蒙古語稱作為「葛根高樂」，含意為清澈見底之河。根河是額爾古納河上游的一條支流，自東北向西南流經根河市、額爾古納市和陳巴爾虎旗，於四卡北12公里處流至額爾古納市北邊，匯入額爾古納河形成濕地。額爾古納河是黑龍江的支流，上游發源蒙古的克魯倫河，從1689年《中俄尼布楚條約》簽定至今，一直是中國與俄羅斯的界河，全長1620公里。

根河沿岸由於人口不多，開發破壞較少，兩岸地區至今仍是原始森林，有三千多種以上的野生動、植物生存。清代這裏是蒙古索倫部的狩獵地，1921年設室韋、奇乾兩縣，1933年撤兩縣分設額爾古納左旗和額爾古納右旗；1994年兩旗同時撤旗設縣級市，左旗改為根河市，以境內河流根河和駐地根河鎮而得名，右旗則改為額爾古納市，均隸屬於地級呼倫貝爾市。

自中國最北的黑龍江漠河，來到內蒙古的根河，原本規劃是前往美麗的邊陲小鎮室韋俄羅斯民族鄉。這個地方在一千多年前，是蒙古族祖先的發祥地；西元九世紀開始，蒙古先民逐漸從這兒走向草原。尼布楚條約簽訂以後，因為額爾古納河盛產砂金，俄羅斯人越界採金，進而定居下來，和中國移民融合成中俄混血的俄羅斯族。目前，室韋俄羅斯民族鄉居民4224人，中俄裔俄羅斯族共1776人。

此次內蒙古行，除了對中國四少民族之一的俄羅斯族居住地好奇外，更有興趣的就是一千多年前，蒙古族先民－室韋韃旦人在西元5～10世紀時在此生息，當時室韋人已經從事原始的農耕和畜牧，使用角弓和長箭獵捕野獸，用鹿皮製作衣服，男子束發，婦女束發作叉手髻。突厥汗廷統治蒙古高原之後，室韋人成了突厥臣屬；到回紇汗廷時，韃旦部落參與蒙古高原和唐朝北邊的政治軍事糾紛。

依據百度百科記載，很多學者推測室韋一詞，是鮮卑的同詞異譯，這個看法有其參考價值；事實上，室韋韃旦人的語言是烏桓、鮮卑以來一脈相傳的東胡語分支，蒙古語便是從東胡語的方言演變和發展起來的。公元840年，傳說為漢代李陵之後赤髮皙面的黠戛斯人南下，迫使回鶻人西遷，室韋韃旦人乘機遷入漠北，使這一片原是突厥語遊牧部落的牧地逐漸蒙古化，從而改變了蒙古高原的民族分佈。  

根河市境內仍以大興安嶺山地為主，東北高，西南低。四周是茂密的原始森林和天然次生林。額爾古納河和激流河等從此蜿蜒流過，像條條輕紗細絹消失在山林之中。根河的原始森林以落葉松和樟子松為主，同時也伴生白樺、黑樺等樹種，由於樹木競爭陽光，所以這裏高聳入雲的樹木隨處可見。有些幾人才能摟抱的巨樹，竟是長在只有尺把厚的山土上，下面全是石頭。

查閱資料，根河地區的森林資源可謂百寶俱全，經濟植物近900種，其中野果30種，尤以越桔和蘑菇、黃花木耳等最有價值，林中野果如紅豆果、山葡萄、刺玫果、都柿等遍佈滿山。此外，各種藥材有140多種，上至人蔘，下到常見藥材；除了千花萬藥百果之外，林中還有馬鹿、黑熊、麅子、雪兔等野生動物，更有中華泥沙鴨、麝、紫貂、猞猁、貂熊、棕熊、水獺等珍稀動物。

由於連日大雪，往邊界室韋、恩和的鄉道積雪爛泥非常糟糕，不得以更改行程。在賓館用過早餐後，走301省道前往呼倫貝爾市；出發時是個艷陽天，但溫度偏低，陽光不足以化去已經結冰的路面。甫出市區，就先穿越一片茂密的松林，樹幹筆直，年齡卻都不大，顯然是人工種植的。然而，最讓人驚訝的，部分未被積雪覆蓋的地上，鋪滿了厚厚的黃色松針；這些不知用了多少時間堆積起來的松針，猶如一張鬆軟的墊子，踩在上面，軟軟地有一種放鬆心情的喜悅。

離開根河市不遠，就看見路旁新建的敖魯古雅鄂溫克民俗村，敖魯古雅鄂溫克族是中國最後一個狩獵部落，也是中國唯一飼養馴鹿的少數民族。據說，上世紀五十年代以前，獵民們仍然保持著吃獸肉、穿獸皮，住撮羅子、養馴鹿的原始生活方式。只是時序21世紀，鄂溫克獵民也和鄂倫春人一樣，被政府請進了紅磚綠瓦的磚房；而那些淳樸的民族民風，也就轉化為民俗村，就像台灣花蓮的阿美族文化村般，成為地方旅遊的賣點。 

301省道的景致並不特別，與黑龍江、內蒙古交界附近的大多數普通農村相差不遠。不過雪中的山坡風光卻是迷人心魄，這是始料不及的意外之美－山野映襯著皚皚白雪，原本茂密的樹林，忽然便有了層次，是一種黑白但卻由深而淺的層次。這樣的層次之美，我不知道在陽光下，視野空間是收縮了還是擴展了？但對我而言，都是此行見到的最美事物之一。

呼倫貝爾大草原位處大興安嶺山地向蒙古高原的過渡地帶，素有「綠色淨土」之稱。由根河向南行，經額爾古納後地勢逐漸降低，山地逐漸消失了，而後隨著道路的深入，景致亦開始變化，周圍開始是廣闊的丘陵。道路縱穿遼闊平淺的山丘，樹木減少了，偶而的多是整齊地排列在道路二旁；樹岔上的積雪，在陽光下閃閃發亮。道路筆直的向前伸延，越野車就如嬰兒般，慢慢地爬向母親的懷抱。

不知不覺地，車子已經行駛在草原之中；偶見的小山丘都不高，所以能看得很遠。道路兩旁持續是巨大而平緩的山坡，也是一整片一整片的牧地草原，當然也夾雜野生植物。在拉不大林附近，眼前竄出了一大群的野雁鴉群，還有一片的紫藍色野花，急忙下車，也顧不得腳底冰雪的濕滑，只想一親大自然的芳澤。

北方的冬陽在午後，給予大地的只有溫柔與亮麗。陽光在薄薄的雲彩後面，平靜地把光芒散落在視線所及的每一座山，每一棵樹，每一片樹葉上，還有極細極細的枝條之上，溫柔地照耀著。有些枝幹末端還留下幾片殘葉，眷戀著不肯離去，在冰雪寒風中瑟瑟發抖。這一切，都猶如一幅潑墨的山水，或者是一個久遠的夢－寧靜，空曠，而且有些淡淡的傷感。

一切都是那麼平靜悅目，我幾乎就想將這裡當做是旅行的終點………！

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背景音樂-呼倫貝爾大草原-布仁巴雅爾