白山黑水，美麗的東北關外大連，這裡是戰國時代的燕國遼東郡，沙俄時代的「達里尼」，日據時期的關東州，它走過了當年甲午戰爭的烽火歲月，也經歷了沙俄日據的殖民滄桑。

就在天寒地凍，北風凜烈的二月天，我利用出差大連開發區的機會，到市區走了一趟，找尋大連殖民時期的百年滄桑。 

歷經百年滄桑的美麗大連，市區街道整齊而乾淨，這裡是日據時期關東州的政經中心。從沙俄時期開始，依照巴黎香榭大道的都市規劃，以圓環為中心，寬闊的放射狀十條六線道大馬路，到處可見充滿殖民風情的歷史建築。儘管是攝氏零下五度的氣溫，依然沒有下雪。這也難怪當年沙俄一直覬覦大連這塊不凍港，日本天皇還曾一直計畫遷都東北新京(長春)。

今日的大連，已然是座高度國際化的現代美麗城市，走在大連的街道上，隨處可見同時標示著英、日、俄、韓、中文等五國語言的道路標示牌，也時常可以見到日韓商社人員的身影。當年日寇的侵略鐵蹄聲早已不再，今日取而代之的，則是一批批進駐大連經濟開發區及高新技術區的日本企業商社，許多大連的老人家依然能操一口流利的日語，只是與之對應的，不再是氣燄囂張，橫眉怒目的「皇軍閣下」及「太君」，而是問路彬彬有禮的日本商社人員及背包客。

(隨處可見標示五國語言的道路標示牌)

大連開發區是1984年中國成立的第一個國家級的經濟技術開發區，日，韓，美資企業已成為區內最主要的投資外企。旁邊就是一望無垠，波濤滾滾的黃海；整潔美化的開發區內羅列著一幢幢格局方正的大型廠房，Canon,  Mitsubishi, Toshiba, Sanyo.... 等日企，以及Intel 的300mm 晶圓廠全都座落於此。

就在我下榻的酒店裡，在早餐的用餐時間，我赫然發現，除了我以外，其餘客人幾乎清一色是日本人，以及少數的歐美人士；一個世紀過去了，日語在這裡依然是主要使用的第一外語。

我信步走在大連市中心美麗的中山廣場上，這裡是19世紀末沙俄時期的「尼古拉耶夫廣場」，日據時代的「大広場」。我沿著順時針方向，漫步在充滿歐洲風情的廣場歷史建築群裡，時光彷彿倒流停格在上一個世紀初。由於晚間路上的人車不多，這使得我可以好整以暇地慢慢欣賞這些文藝復興風格，充滿殖民風情，造型華美而厚實的近代歷史建築。

在廣場上首先映入眼簾的，是一棟文藝復興風格柯林斯柱式三層樓建築，大門口矗立著六根巨大的古希臘神殿風格的圓柱，以及雕刻精緻華麗的屋簷，看了不禁讓人連想到台北市公園路上的舊土地銀行建築。這裡是由日本建築師中村與資平於1920年設計監造的朝鮮銀行大連支店；如今已成了ICBC廣場支行。

(朝鮮銀行大連支店，1920年)

座落在隔壁的，則是一棟綠色屋頂，二層磚結構的歌德式建築，與歐洲常見的市政廳風格十分類似，它也有座美麗尖塔造型的中央鐘樓，以及厚實的花崗岩石牆，從遠處看來十分醒目。這是當年的關東州大連民政署及警察署，由關東都督府建築師前田松韻於1908年監造，如今成為了Citibank 的旗艦支行。

(關東州民政署及警察署，1908年)

我在鄰近玉光街的後側，意外發現了一幢相同風格的歌德式大教堂，走近一看，原來這裡竟是建於1928年，當年由英國與日本聖公會共用的大連聖公會教堂。在大門右側牆上，以日文及英文並列的奠基碑文仍然清晰可辨，而這也反映了當年「英日同盟」的那段歷史：

「神の榮光の為
此石を獻ぐ
昭和三年五月六日
北京監督 神學博士
フランシス エル ノリス

TO THE GLORY OF GOD
THIS STONE WAS DEDICATED
MAY 6TH. 1928
BY
FRANCIS LUSHINGTON NORRIS D.D.
BISHOP IN NORTH CHINA 」

(大連聖公堂，1928年)

(奠基碑文)

在廣場對面的另一側，則是建於1909年，巴洛克式風格的大連賓館，這裡原為日據時期南滿州鐵道株式會社所經營的大和旅館。這棟當年由南滿技師太田毅所設計監造的高檔旅館，從它古色古香，雕刻精美的古典歐風建築外型，賓館大廳水晶大吊燈的豪華氣派，以及壁飾裝潢的富麗堂皇，令人不難想像當年車水馬龍，衣香鬢影，杯觥交錯，風月連環的景象。

在抗戰勝利後，這裡一度成為蘇聯紅軍警備司令部，後於1956年定名大連賓館沿用至今。周恩來，赫魯雪夫，中曾根康弘，村山富市等國際政要皆曾下榻於此。

(大和旅館，1909年)

我沿著廣場前行至解放街，接著便可看到一棟四層樓高的折衷主義風格建築，紫色與紅色的裝飾燈光交互投射在厚實的花崗岩牆上，精美的山花雕飾在夜間燈光的照映下，顯得格外熠熠生輝。大門兩旁則是一對古樸飾趣的圓形燈罩石柱路燈，正門融入日本破風的意境，正中央塔樓則深具京都祇園祭山車的意象。

這裡是由當年關東督都府設計師松室重光，於1919年所設計監造的大連市役所，如今則成為ICBC 大連分行。

(大連市役所，1919年)

位於魯迅路另一側的，則是建於1936年，由宗像主一所設計，日據時期的東洋拓殖株式會社大連支店。這是一幢西洋古典歐式建築，它與廣場正對面的朝鮮銀行遙相對望，如今則是交通銀行。在夜晚金黃燈光點綴下，顯得金碧輝煌，格外醒目。

(東洋拓殖株式會社，1936年)

鄰近交通銀行的，則是一棟中央為法式塔樓，具文藝復興風格的三層樓建築，它建於1910年，由中國建築師所設計監造，橫跨了中國三個朝代更迭：首先為前清時的大清銀行，1912年民國時期改為中國銀行，戰後成為大連市教育局，如今則成為中信銀行。

(大清銀行，1910年)

在走過民生街後，還可見到一棟歐洲文藝復興後期風格的建築，門口站立著一對威猛的銅質獅子，厚實的花崗岩石牆，以及中左右矗立著三座中歐城堡造型的華美塔樓，深深地吸引住往來行人的目光。

這裡是建於1909年，由日本建築師妻木賴黃設計，太田毅監造，當年的橫濱正金銀行大連支店。

 (橫濱正金銀行，1909年)

行腳至此，不禁感慨萬千，這些華麗厚實的近代歷史建築群，不僅僅給大連留下了深刻的殖民痕跡，由此也可看出當年日本人處心積慮建立「大東亞共榮圈」的野心是很深的。日本人不惜血本，把這裡當成自個兒家一樣建設，當然不是「佛心來著」為中國人建的，而是根本就打算在這落地生根，把東北滿州當成國土的延伸。

事實上，中國東北的確是日本最煞費苦心，建設最多的海外殖民地，所投注的心血遠遠超過朝鮮，台灣等其他二線殖民地；從日本天皇當年打算遷都中國東北，便可看出，日本人對於東北的重視程度，實際上是遠遠超過了一般殖民地，可以說是等同於日本本土的地位來看待的。

這些保存完好的歷史古蹟與城市景觀，如今已然成為大連珍貴的觀光資源，同時也給後代中國人留下一面警惕的鏡子。儘管這段日本殖民歷史給東北留下了這些令人驚歎的華美建築群，城市規劃，以及工業基礎，然而這一切自然不是為被統治者而建造的，而是為統治者服務的；如果把這些視為日本殖民者留下的「德政」，那可就大謬矣。在抗戰期間，無論是張學良的東北軍，還是馬占山的東北抗聯，無數的東北子弟在戰場上犧牲，熱血灑在了中華大地上，更顯出東北人的錚錚鐵骨。

過了上海路後，廣場上還有一棟同為文藝復興風格，也是由松室重光設計，建於1917年的原關東郵便電信局，二戰後曾作為蘇軍大連警備司令部，如今則為大連市郵政局。

(關東郵便電信局，1917年)

在結束了中山廣場的歷史巡禮後，我回到了下榻酒店，晚間大連廠的日籍廠長 Iizumi san 邀請我和另一位香港同事，以及其他新加坡與大連同事們一起用餐，席間我們天南地北的聊了起來，酒過三巡後，Iizumi san 豪情不減地提起他當年就讀東大時，參與安田講堂反安保鬥爭的那一頁轟轟烈烈的學運史，當年的左派熱血青年，如今已成了兩鬢蒼白的業界前輩；「 .... 公司組織內部應容忍不同意見，討論爭議，但最後仍必須求同存異，追求和諧，對於組織良性發展是很重要的。」接著又話鋒一轉，「 .... 每個不同的人對於同一個目標如果過於執著，有時候也是件麻煩的事，這通常是造成戰爭的起源 .... 」 大家聽了不禁笑了起來，「  ....  我由衷期盼日中兩國永遠世代友好。」他深有感觸，語重心長的說。

而在下榻酒店的旁邊，就是位於徐家山上的炮台山公園，昱日清晨，我特地起了個大早，到公園山頂走了一趟。這裡正是當年甲午戰爭的古戰場，1894年9月，日軍師團長山元治在大連花園口登陸，清軍在這與日軍苦戰多日後，炮台山陣地於10月9日陷入敵手。如今的炮台山頂仍矗立著四門德國克虜伯大砲，砲口依然向著遠處波濤滾滾的黃海。

(炮台山公園)

百年過去了，曾經彌漫的戰火煙硝味早已不再，公園內遍植櫻花，再過一個月就是日本的花見月，該是山花爛漫時，可惜此刻還無緣見到櫻花盛開的美景。這一大片櫻花林是由日本相馬市，日本日中建設友好協會，及日本民主社會黨所共同捐贈大連市的，一旁的紀念碑上刻著「中日青年友好櫻花林」。 

在昔日的古戰場遺址上，看到這片別具意義的櫻花林，心中著實感觸良多。「 是阿，中日世代友好 .... 」 Iisumi san 昨天的那番肺腑之言仍舊在我耳邊縈繞。我不禁想起小時候讀過梁啟超的那段文章:

 「日本與我唇齒兄弟之國，必互泯畛域，協同提攜，然後可以保黃種之獨立，杜歐勢之東漸。.... 」 

(中日青年友好櫻花林)