還沒下！  幾個雪場在努力搞人造雪。 (圖）

冬天到目前，滑雪場沒賺到， 倒是高爾夫球場照開。

VIP格友，范藍欽的分身，寄來他以前寫的歐遊滑雪行。

一滑兩國
     

策馬特（Zermatt），世界最好的滑雪場。

     大雪後的大晴天，看著頭上的麥特洪山(Matterhorn)，你不禁要嘆：這大概僅次天堂。

      好的雪場當然要高，高必然大，最好坐一次纜車上頂滑到腳發酸才下來。另外纜車要多，要快，排隊的時間越短越好。纜車間的轉聯也好，可在最短時間滑最大區域，大到你滑不完也好。

策馬特完全符合這些條件，她垂直高2200公尺，歐洲第一。還有最美的風景──山，麥特洪山，高4478公尺，鶴立雞群，獨一無二。

我是從聖莫里茲（St. Moritz）坐冰河列車，站了七個半小時而來。聖莫里茲也是著名的雪場，有1400公尺，是貴族度假地。我在那滑了兩天，可惜天氣不太好，有時能見度只有20公尺，往往只聞聲不見人，滑得很累。

冰河列車(Glacier express)號稱世界最慢的快車，慢得有道理，一路風景美不勝收，高下低上，出發點聖莫里茲1715公尺，終點策馬特1620公尺。最低的Reichenau 600公尺，最高的歐伯拉普Oberalp隘口2000公尺。低處下雨，高處雪白。過了91個隧道，291道橋，總長300公里。每站都有拿著雪撬在上下車的人。

策馬特鎮擠在一個山谷裡，人口五千人，觀光客可有一萬五千人，這是四月復活節，冬季滑雪的尾聲，街上滿是人。

      我早早睡了，希望趕明早八點的「郭娜高德」Gornergrat登山鐵路上山。趕早滑雪，人少，晚上雪壓整過，最好滑。

      「郭娜瓜德」鐵路長九公里多，爬高1485公尺，要在齒軌（Cog Wheel）上呻吟個四十分鐘才到頂。若坐纜車15分鐘就可達這種高度。看景嫌它快，滑雪嫌它慢。瑞士最有名的一景就是在過了Riffelalp站的一個斜坡，背景是山，近景是火車以20度的仰角往上爬。這個角度只有下了車健行或滑雪才能看到。

      滑雪票一天是64瑞郎（43歐元），也是歐洲最貴的，若買可滑到義大利去的國際票，要72瑞郎，約六十美金。

義大利這一邊的鎮叫賽維妮雅 Cervinia，山名為「賽維諾」（Monte Cervino），要過一個3500公尺的山脊。這裡也是一大片的雪場，有許多新舊快慢的纜車，垂直高1460公尺。下午陽光照山，這邊最溫暖。

      策馬特有400公里的雪道，可見其大，但它平緩坡較少，對初學者或想休閒滑雪的人不太好。歐洲雪場多分三色：黑（難）、紅（中）、藍（易），但在這裡有時藍線中又夾著段黑坡，害人不淺，不過它有的幾個大緩地也夠滑了。而且與一般人想的相反的是，緩坡常在山頂區，因為有冰河，雪道又寬又平（如果太陡，那不是叫冰瀑了？）。所以最易滑的反是坐直昇機上4600公尺的羅沙冰原（Rosa峰，瑞士最高，4634公尺）滑雪。

雪場新建了兩個吊椅（Lift），都是六人座的，又快又安靜，大大改善了以前排長龍的現象。吊椅是最好的滑雪載具，不必下橇拿板，易進快出，將來這會成為主流。一個就在郭娜高德站下。這裡都是緩坡，可沿著鐵道與火車並滑，當然你比它快多了。有段近一公里是鐵路的防雪長廊（ProtectingGallery），這種雪廊在阿爾畢斯山到處可見，雪崩時不致阻斷交通。另外一個新吊椅是在麥山腳下的Furgsattel，這是歐洲最長的吊椅，有2800公尺。吊椅頭在瑞士，尾在義大利，中間雖不檢查護照，但有閻王爺把關，因為那面是一片懸崖，滑不過去，不過還是有網子圍起來，怕有人不怕邪。

      吊椅建在Theodul冰河上，技術難度很高。每年冰河最多會移三公尺半，因此它的支架設計成水平垂直都可以移動。這條吊椅完成了，使這個雪場一年365天都可滑雪，夏天滑雪就在這一帶。

      冰河上是我見過最寬的雪道，好像三個足球場並排的一條大道。坡極緩，我幾乎可以把雪棍插在雪橇上，兩手扶著它，閉眼打個盹滑個百來公尺。寬得你不怕滑出道，撞倒人也不過輕推倒地，不用擔心。

這裡還有段T bar，也是我見過最長的，要站在雪地上屁股撐著拖個三公里半。

      我上了小麥特洪峰，從這高點滑到義大利那面去。一架直昇機降落，吹得山頭一片白霧。

      我只能滑下Cervinia鎮一趟，到此一遊就趕換了三趟纜車回到瑞士這面來，否則過了四點上頂纜車打佯，那就得流落在義大利了。

      回到瑞士，一般纜車到四點半打烊，哪知季末還有到五點的。我又拉上了山腰，再找黑湖區最長最緩的一條路滑下來，中途還在麥山邊找個椅子睡了一覺，賴著不想出山。到山下已雪化黏濕，最後兩百公尺都是爛泥。有人堅持滑到泥盡石露，再滑會傷雪撬了才停。然後大家背著雪撬，像太空人似的一跨一跨的走到巴士站。

      第二天，我又循大致路線滑了一天，還到義大利那邊的雪坡上睡了一覺，也沒擦防曬油，弄得臉黑唇裂。還趕去左山滑兩趟，也是滑得腳踏爛泥而歸。

      第三天，天不好了，山頂雲遮，偶有細雪，但還不太壞，麥特洪峰有時還露個臉，不致叫人太失望。此山常是「千呼萬喚始出來，猶攬過雲半遮面」。

      五點鐘，我坐火車離開策馬特，麥特洪山沒有揭紗相送，但我知，它在雲霧中會說：「我等著你。」

      確實，已為滄海難為水，看過了麥特洪，眼中何峰？滑過了策馬特，腳下何山？