哲蚌寺印象一：甘丹頗章宮

哲蚌寺，是藏傳佛教黃教六大寺中規模最大的一座（六大寺：拉薩的甘丹、色拉、哲蚌；日喀則的札什倫布；青海西寧的塔爾；以及甘肅夏河的拉卜楞）。位於拉薩西郊約五公里處的更培烏孜山南坡上，相傳是西元1416年，由宗喀巴大師的弟子絳央卻杰‧札西貝丹所創立。創立時宗喀巴大師曾親自來寺開光，獻上一個象徵法音傳播四方的右旋白海螺（後來也成為哲蚌寺的鎮寺之寶），並預言說：「汝當建一個圓滿寺廟，此子寺較甘丹母寺尤能發展興盛。」

米聚繁榮的哲蚌

後來的發展，似也印證了宗喀巴大師的預言。哲蚌的規模不僅超過了由宗喀巴親自創建的甘丹母寺，甚且也超過了所有藏傳佛教的寺院。根據五世達賴給全藏所有的格魯派寺廟規定的常年居住僧人數目，如甘丹為3300人，色拉為5500，哲蚌則為7700，後藏最大的寺院札什倫布也不過3800人，由此可見哲蚌寺規模實獨步全藏。寺名「哲蚌」，意為「米聚」，象徵「繁榮」，由其發展看，確也不負此名。

從拉薩市區有公車直趨哲蚌寺山腳下，山腳下有些載人的「摩的」（私人用摩托車改裝的計程車），但若不搭「摩的」選擇徒步上行，也不過二、三十分鐘的路程光景，還可以稍微流些汗，讓自己多些瞻仰的心情。從下往上步步接近哲蚌，當突然看到山際間微露出的紅白寺牆時，那種喜悅，也不是搭車上山的人可以感受到的。

哲蚌的寺門並不顯赫，只一簡單的門牆圈住些山青雲白，門左側有些轉經筒，這可能是所有來此轉山、轉寺信眾們的起點。在寺門前待會兒，見到不少喇嘛、信眾來去穿行，如此的山門，以及如此的入寺氛圍，都和內地漢人的寺廟大相逕庭，給人很不一樣的感受。

方進寺門，還遲疑間，就有個藏族老太太趨近前，微笑的用手指指左邊，示意我往左邊轉去。原來藏人不論轉山或轉寺，規定都是順時針的方向轉，老婦人看我遲疑，生怕我轉錯了。從左邊的甬道走去，這是條白牆、綠樹、藍天三分天下的幽靜小徑，小徑邊上藏地獨有的白牆黑窗，以及窗台上隨意放置的幾盆小草花，都雅致寧靜地讓人一時忘記塵俗。

再往前走會兒，甬道走到盡頭，盡頭處有一由流水帶動的轉經筒。在朝拜藏傳佛教寺院的過程中，不斷的圓轉，可說是行程的基調。人繞著寺轉、經筒隨著人轉，即便是一方小流水也不輕放，也要它轉轉經筒，為人間帶來更多祝福。

甬道到了盡頭，這裡的視野開闊些。由這裡你可以看清楚由石頭砌就的寺廟，就偎依在更培烏孜莽蒼龐大的山體中，為了讓粉白的房子可以在峭陡的山岩上立足，房屋下都用大量的堆石奠立起堅實的基礎，而這許多龐大的堆石，也見證了建寺的不易及艱難。

再往上走，是一些僧人居住的屋舍。哲蚌寺的建築群體大略可分為四個部分：措欽大殿（大經堂）、甘丹頗章宮（二～五世達賴喇嘛駐錫的宮室）、四大札倉（洛色林、阿巴、郭莽、德央），以及五十個康村。其中的康村，即是僧人們住居學習的地方，一般以僧人來自的地區分別區劃，劃分後絕不混雜，僧人們在各自隸屬的康村裡學習修行、住居服役。康村及其下細分的米村，可說是僧人們日常生活最密切相關的單位。而眼前這幾幢齊整的屋舍，很可能是洛色林札倉附屬的康村，他們隨意散布在山嶺間，構成了哲蚌的主要風景。

從這裡，路徑轉了個彎，開始緩步向上。路的左側是一片荒蕪的山嶺，有幾顆大石上，有不知何年月信眾們繪就的宗喀巴大師像，以及若干大小神像。背後，則掛有許多迎風招展的風馬旗。再遠處，還有些建築的遺跡，可以想見從前哲蚌的規模應更大於現在，據說全盛時期全寺僧人有一萬餘名，而這些遺跡，或許是那時的遺留吧。

達賴喇嘛的發跡地──甘丹頗章宮

上行不遠，撞著了一堵大房子，這裡是達賴喇嘛的老家。從二世達賴於1530年建起這幢大房子後，一直到「偉大的五世」於1645年開始重建布達拉宮白宮前，百餘年間，這裡一直是達賴喇嘛的住所。而哲蚌寺後來能繁榮發展成藏地第一大寺，實也和擔任寺主的歷任達賴喇嘛，勢力逐漸擴展密切相關。

一世達賴根敦珠巴（1390～1475），出生於後藏薩迦附近的霞堆地方，後來成為宗喀巴最著名的八大弟子之一。西元1447年，他在日喀則創立了札什倫布寺，初步奠定了轉世活佛的地位及基礎。

二世達賴根敦嘉措（1475～1542），出生於後藏的達那地方。在二世達賴時，格魯派轉世活佛的思想仍未盛行，所以他一直到10歲才被迎請到札什倫布寺供養。20歲時，他和當時札什倫布寺的住持不和，遂受哲蚌寺及甘丹寺的邀請前往前藏弘法。西元1517年根敦嘉措受推舉出任哲蚌寺的法台（寺主），從此遂以哲蚌做為母寺，長期駐錫於此。

三世達賴索南嘉措（1543～1588），出生於拉薩的堆龍德慶縣。三世達賴最大的成就是將藏傳佛教傳播到蒙古地區，將當地原本薩滿教的信仰，轉變成為黃教的勢力範圍。索南嘉措更因此被蒙古土默特部首領俺答汗，上封號為「聖識一切瓦齊爾達喇達賴喇嘛」，意即「超聖入聖學修淵博猶如大海一樣的上師」。這也是達賴喇嘛獲得「達賴」封號的最早因由。

四世達賴雲丹嘉措（1589～1616），出生於蒙古的土默特部，父親是蒙古的台吉（王公貴族）。由於父母的不捨，他一直到14歲才由蒙古入藏。西元1616年，明朝曾派使者封四世達賴為「普持金剛佛」。也在同年，圓寂於哲蚌寺中。

從一～四世達賴的出生地及生平事蹟，我們可以看到達賴喇嘛勢力逐漸擴大的蹤跡。從最早僅是後藏地區的轉世活佛之一；到二世後影響力擴展及前藏；及至三世，更逐漸影響及青海、前後套，以及蒙古一帶。但即便如此，以達賴為首的格魯派，在當時還不是勢力最大的教派。在四世達賴在位時，西藏地區最大的勢力還屬敵視格魯派的藏巴汗，以及他所支持的噶瑪噶舉教派。甚至有一種傳說，28歲就圓寂的四世達賴，即是藏巴汗派人暗殺的。

西元1642年，五世達賴阿旺‧羅桑嘉措（1617～1682）聯合了後藏的四世班禪，以及新疆的固始汗，一起滅了藏巴汗後，以達賴為首的格魯派（黃教）才取得了全藏政教獨尊的地位。由於那時五世達賴仍在哲蚌寺裡的甘丹頗章宮中處理政務，所以也有學者以「甘丹頗章政權」定名五世達賴建立起的政教合一體制。

我在甘丹頗章宮前遇到了來此朝拜的藏族一家人，雖然語言不通，但一些微笑，也彷彿似交了朋友一般，從那時開始，我開始跟著他們走，並且學習著他們的一舉一動。他們跪，我也跪；他們拜，我也拜；他們向喇嘛們合什祝禱，我也同時向喇嘛們微笑行禮。我想藉由模仿他們的動作，體會他們的想法，不帶著自己預先的念頭，就只是去做，去體會而已。

在將進甘丹頗章宮的大門時，這家人都跪拜在大門前。我想，這代表了他們對此地，以及此地主人的推崇及尊敬吧。跟著磕了幾個長頭，我仍無法體會那樣深刻尊崇的心，但從他們莊重凝肅的神情，以及讓自己的肢體、額頭摩梭在清涼的石板上，也仍能感受到一股寧靜從心底輕輕泛起。

大門上的柱梁及裝飾，也是我極感興趣的事物。如同藏人熱情，喜歡熱鬧，愛好裝伴的性格，這些梁柱也無不雕飾繁複，敷色華麗，即便有些褪了顏色，也難掩匠人們的巧思，以及熱情活潑的個性。

走進甘丹頗章宮，這是座有著前、中、後三幢，分成七層的龐大建築群。宮室的前幢是座看似小巧的院落，午前的陽光靜靜地灑落下來，院落裡有幾株高大的綠蔭，和一些開著紅花的灌叢，在禿光的更培烏孜山上，這裡的幽深寧靜尤其顯得難得。

走過前院，走進了甘丹頗章宮的中庭裡。相較於前庭的綠蔭幽深，這裡則是陽光一片的大廣場，廣場上方則是昔日達賴喇嘛的寢宮。或許相較於布達拉白宮這裡相形遜色，但隻身走進廣場中，仍能感受到它高大雄偉的氣勢，無怪乎能成為黃教百餘年間的政教中心。

在廣場上，有些類似「天鍋」（碟形天線）的設施三兩放置，一開始還怪異著：怎麼天線會這樣大刺刺地放在廣場中央呢？但得知實情後，卻令人不覺呀然失笑，原來這是用來收集太陽能煮開水的裝置。拉薩人稱「日光城」，每年的平均日照時數高達3000個小時已上，也就是每天平均有8小時又15分鐘的太陽。而且因為地勢高，空氣稀薄，含塵量又少，陽光甚至比西北干旱地區還燦爛。聰明的藏人當然不會浪費這老天爺賜下來的禮物，「天線」後的許多熱水瓶，即是明證。

走上了甘丹頗章宮，或許主人離去太久了，宮內的陳設印象中頗簡單，除住居的屋室外，似也有些佛堂等殿室。走出甘章頗章宮的中幢建物，這裡有著較佳的視野。往後方看去，但見甘丹頗章宮的後幢建物，以及其後的阿巴札倉（密宗學院），幢幢緊密層疊在山腰上，讓人直看不清到底還有多少院落屋舍。

往右後方看去，則是門前有著八方大紅柱的措欽大殿，那裡是全寺的中心，即便在全寺僧人最多的時候，這個全寺的大禮堂，也大到足以將全寺上萬的僧人都容納進去。順著轉寺的動線前行去，待會兒我們將走進這個大經堂去。

相關文章

哲蚌寺印象二：措欽大殿、四大札倉   http://blog.udn.com/stonejung/4019839