大昭寺印象

清晨七點不到，大昭寺的門口已擠滿了磕等身長頭的信眾，他們將雙手高舉過頭頂，再緩緩向下，分別在前額、口部及心頭微觸一下，表示身、語、意三業與佛相應，然後刷的一聲直撲向石板上，雙手直伸舒展過頭頂，直至全身五體皆接觸地面後，再又緩緩起身，以是繼續第二次、第三次……

刷、刷、刷……，還清冷的拂晨，磕長頭的頂禮聲，迴響在寺前廣場上，有股令人動容的聲勢，而朝佛者虔誠專注的行禮，也像是最莊嚴的儀式，讓人不覺地肅然起敬。這樣磕長頭的人群，在大昭寺前不僅天天有，而且白日裡任何時刻，都不少人在此重覆著相同的儀式，而這「儀式」，且已延續了千百年，使得寺前地板都磨光滑了，「這是大昭寺？！從未見一所寺廟有如是景象！」初訪大昭寺，我有些震憾。

近八點，門口開始聚集起人群，磕長頭的人依然重覆著他們的「儀式」，但磕長頭以外的區域卻聚集了更多欲進寺朝拜的藏人，還不清楚情況下我已被「人海」包圍了，人海雖然沒有推擠，卻隱然有股騷動，我面前一位磕長頭的藏族少女看著我微微地笑了笑，讓我有些詑異，彷彿這些磕長頭的禮佛者，突然從高不可攀的天上來到了人間。(我後來才明白，她的微笑可能更在於本是開放藏人朝拜的時候，怎麼會夾雜著一個不明狀況的觀光客)

八點一到，人潮立刻洶湧起來，寺門一開，我幾乎是足不點地的被人流挾帶進門，前面人奔似馬，人潮頃刻間即衝進了大門內，我的位置靠前，但見不少人從我身旁快步掠過，不確定藏人是否有「搶頭香」的習慣，但眼前的景象，卻實與「搶頭香」無異。

我跟著人流走，順時針方向繞過許多轉經筒，轉了三個彎繞轉了整個大經堂(我後來才明白這段繞著大昭寺大經堂的轉經路被稱為「囊廓」，藏語中「囊」是內的意思，「廓」就是旋轉)又回到大中庭前，跟著朝拜的人直進入大經堂內，在經堂內，又順時針方向參訪了一個個齊整排列在經堂四周的佛堂，元墨光堂、藥師堂、觀音堂、彌勒堂、無量光堂……，我沒有準備致敬的哈達，只跟著藏人們一起做朝拜的動作：深深的頂禮、將額頭輕觸佛像基座上、並將些五角、一元的貢獻敬放在佛前座上。

一進到經堂內，我立即注意到經堂正中的「覺臥佛像」，這尊隱在鐵網子後的鎦金覺臥佛像，神情莊重肅穆，據說是釋迦牟尼佛的12歲等身像，七世紀中，由文成公主從漢地帶入西藏，藏族人稱之為「覺阿仁布欽」，意為「大寶至尊」。這千餘年來，祂一直是藏地朝佛者朝拜的終極目標，而供奉祂的大昭寺，也因此成為藏人的信仰中心，享有「聖殿中的聖殿」美譽。

或許是機緣未到，還未及親近禮敬祂，即為附近巡視的喇嘛發現，喇嘛要我出示門票，但我進來得糊里糊塗，又哪裡有門票呢。於是被兩名警衛請出了寺外。

這以後，我沒再進寺裡去。只是停留在拉薩的一個多禮拜中，我幾乎天天都會在大昭寺附近轉悠，我喜歡看一片天藍下高闊壯麗的大昭寺，喜歡看寺前磕長頭人臉上專注的神情，喜歡看各色樣從外地來這裡禮佛的人，當他們禮敬完歇息時，你可以感受到一種生命全然的滿足及適然。

大昭寺是許多磕等身長頭的朝佛者長程旅程的終點，於我，卻更像是認識拜訪西藏的起點。除了在這裡初次感受了藏人信仰的虔誠，以及藏人多樣的地區生活特色外，我往西藏各地方的旅行，很巧，也常始於晨起在這裡的遛達後。