茶卡寺印象

在殷涌的堅持下，我有幸走訪了茶卡寺。

茶卡寺，在茶卡鎮北方約7公里處的倉傑山腰裡。從鎮子看過去，藏著寺的倉傑山，是條像龍一樣展延不盡，且如陽光般耀眼的金黃土山。

和殷涌合租了輛小麵包車逕往山闖去。初始，還走在平暢的柏油路上；不久，車輪向右一轉，逕離開公路，開始顛簸在路跡不甚清楚的黃土路上。路兩旁，盡是與車約略等高的長草，像海浪一般的在車旁高低起伏著，而車子，似也隨著長草，在土路上不斷地上下起伏，像是迷航在一片草浪的海洋中。

顛了許多，頗有些「暈船」的感覺，我們才恍忽見到茶卡寺前的白塔。這白塔，也像是指引彼岸的燈塔，「渡」我們脫離痛苦，登臨樂土。

牧民的信仰中心

茶卡寺不大。現有的建物僅有二層樓的平頂式經堂一座，小小的院落，藏身於闊大山腹及廣袤草原裡，像處尋常人家，哪裡知這兩百餘年來，它一直是茶卡地方蒙古牧民的信仰中心。

據歷史記載，十八世紀中，茶卡曾一度盜賊肆虐，這裡的蒙古牧民因此求助位於香日德的班禪行轅，得到了須創建寺院、祭敖包及舉辦供祭大悲觀音法會的三項法諭，以禳除災禍。於是當地牧民遵照教諭，在乾隆45年(西元1780年)創建了茶卡寺，也是當地的第一座藏傳佛寺。

茶卡寺建立後，迅速成為當地牧民的信仰中心。在嘉慶年間，他們有了自己的轉世活佛；光緒及民國初年，更因為「住寺阿卡」增多，兩度擴建經堂及僧舍，規模日益擴大。後來，為了躲避民國時期軍閥馬步芳的侵逼，由茶卡鎮上搬遷到倉傑山腹裡；中共建政後，茶卡寺又受到再一次打擊，西元1958年寺廟遭到完全毀棄，直至西元1986年，才在原址重建。

頹寺新起 虔心仍見

重建後的茶卡寺，雖仍是當地的信仰中心，可是規模卻遠不如當年了。如今寺廟不僅小，且裝飾也甚素樸，這可以從屋頂上的金輪及金鹿略窺一二，這個象徵佛陀在野鹿苑說法的屋頂裝飾，在許多藏傳佛寺的金頂上皆可以看見，但多以銅製，鮮少以木頭雕製，且茶卡的木頭金鹿、金輪，雕工也不見精細。

可是走進寺裡，已泛黑的壁畫、唐卡，樣子雖然已很模糊了，卻仍可以見著舊日細描細畫的亮麗及精細，所謂的完全毀棄，也不完全啊！走出屋外，還可以看到近來人努力復原的痕跡，雖然，畫工可能不如以往精采了，但是新豔的設色油彩，也仍為老寺帶來不少復興的氣象。

還值得注意的是外觀上的斗柱櫺窗，其至是大門兩側的四大天王畫像，竟有不少漢地的色彩，和藏地的風格不完全相同，這也體現了茶卡位於漢藏交界的文化及地理影響。

陽光極黃豔的的上午，小寺極靜極靜，只寺左側的大轉經筒，不時唧唧地發出寂寞的聲響，一白髮佝僂的老婦人正口誦經聲，吃力的推著經筒打轉，不知有多久多久……

不知是否時辰已到，二樓上一老人悄無聲地走出，一手拿碗清水，一手拈水向外灑出「甘霖」，灑完了，便怡然地坐在窗台前，瞇著眼看著遠處焱焱的太陽……

吉「羊」白雲  飄然過崗

我和殷涌，這片山野裡兩個突兀的過客，參拜完寺走出院落，正遇見一群牧民正趕著群白羊，飄然而至。

方其來時，如雲襲來，方其去時，如雲驟去，迅來迅去，像山裡的白雲那樣的瀟灑、輕捷，輕輕地爬過崗來，又悄悄地掩過崗去，毫沒有音聲……

只走後，陣陣羊鈴，在遠方脆脆地響起。

再見殷涌 獨赴沙漠

再回茶卡鎮，我和殷涌也要分道揚鑣了。他要往甘肅、四川行去，去參加他們公司認養的希望小學的開學儀式；而我，則要往南去格爾木，繼續我的青藏行旅。旅途中能遇見對的旅伴真不易，而能和殷涌同行二日，也可以說是「三生有幸」了。

離開茶卡，往南邊馳去，更是走入了柴達木盆地的中心。但見從新疆一路拖長來的崑崙山餘脈，就在公路的南邊一路伴行著，而在《山海經》裡，那裡可是「西王母」的家哩；

而公路的北邊，則是一望無際的荒漠，聽說有800公里長，350公里寬，全是如此一望無際的平野荒原，當中只能生長一種駱駝才能吃的駱駝刺……無怪乎杜甫要低吟：「君不見，青海頭，古來白骨無人收」了！

傍晚時，車行進諾木洪，聽說這裡有處古代羌人及吐谷渾人的遺址，在數千年前，這裡曾是水草豐美，適於農耕的地方呢！可現在，卻只見滿地夕陽、一片蒼涼，行至此，誰還能想見當年富足的景象呢？！

過了諾木洪，陽光已很低很低了，冥晦中， 遠處開始出現一些高壓電塔……

我明白，格爾木要到了。