在1949國共內戰期間，國民黨政府失利退守台灣，同年台灣這小島一下子擠進來自中國兩百萬的殘部難民，這突然之間填飽肚子成了急需解決之要務，當時又有美援關係，自美國的貸款物資順理成章紛紛湧進台灣，美國是玉米小麥的生產大國，小麥麵粉成了解決糧食問題最佳代言人，舊時巷口山東老伯一邊喊著山東饅頭～ 把憋～ 一邊推著自行車叫賣著。 四年級及五年級的前段班的人，對於這些以及印著中美友好握手圖案的麵粉袋，這些種種應該不陌生才是。

似乎沒明顯記憶倒底是什麼食物令我愛上麵食，又曾幾何時是誰把那幽遠深處的麵食小門，給悄悄開啟了？      孩童食時裡，記憶中唯一的麵食，就是處在諾大的飯店廚房裡，與一些叔伯輩師傅吃著現煮好的咸水掛麵，湯麵上灑著一撮蔥花，淋上點醬油，再澆上煮麵水充當高湯，原湯化原食吧？ 有青蒜來上一根，有蒜頭來個幾顆蒜頭搭著麵吃，蒜頭咬起來好不過癮，外省伯伯端了一碗給我，逕自找個地方，自個給端坐了下來，自顧自就糊淪吞棗，吸兩小束麵再一口湯，努力的吃了起來。          當然能吃飽是最讓人愉悅的事情，想必是那高卡洛里有著讓微微的興奮感吧？ 那個年代也沒多少人有興致談什麼講究，肚子鼓鼓的，暖暖的，彷彿人生最舒坦的莫過於此，可以讓人開心一整天的。

夜露襲人雖還不致於寒風刺骨，但是已不可小覷輕忽，時值九月氣溫也漸漸降低了下來，算算在徐州待了近二個月日子，每日三餐不是烙饃饃、麵條、再不然就是燒餅，饊子，但可沒一日不吃烙饃饃的。 打開始還真不是滋味，彷彿沒飽餐過一日似的，然而實際上吃的份量還真是夠多了，每次吃上近半市斤，還能不夠嘛？ 其實不是沒吃飽，而是沒有滿足感， 本來嘛～ 吃了幾十個年頭白米的成年人，改變多年飲食習性可非一朝一夕可成之功。

瞅瞅路邊羊肉攤子，幾張桌椅外加兩口煤爐灶就做起買賣，生意還挺火紅，禁不住四散香氣不斷誘惑。 也好！ 趁著天氣漸漸冷了，想吃吃羊肉也是不錯的主意，我心理默默告訴自己，偕了友人一起吃了起來。 一伙人安坐了下來，看見鄰桌皆點上一盤炒羊肉，想必這味道定然不差，再來幾張燒餅與烙馍馍與羊肉湯，應該就很平衡完美吧？。 只見爐口猛火外竄另加脂香四溢，師傅顛了顛勺，麻利手腳隨即呈盤，不消一會功夫，咱桌上可就多了一盤孜然炒羊肉！  

大伙忽然沉寂了下來，自顧自拿了張烙馍，裹著甫上桌來的孜然炒羊肉，那勁道烙馍中麵粉香混透著孜然的香氣，山羊肉的油脂加之麥香味來協同助陣，口感不是扁面的層次感，卻是五味穿梭的立體感，彷彿埋伏於竹林中的武林高手，在十面埋伏之下，一前一後，或忽高忽低，又或忽隱忽現，冷不防偷襲你的味蕾，著實耐人尋味，任憑參肚鮑翅也未必如此。

孜然一般來說咱台灣人是既陌生又熟悉，之所以陌生是這個大家對藉由烤羊肉串而得知這麼一個新名詞，對於中國大陸的人們是再熟悉也不過。這味孜然是維吾爾語，音譯過來的。 又說熟悉，只要吃過咖哩的人對這味道是絕對不會陌生，因為他是咖哩不可或缺的香料之一，在台灣稱它為小茴香子(cumin),亦稱安息茴香，兩岸只是稱呼法不同罷了，大體上是一樣的東西，一般多出產於中亞，南美洲亦有出產的，惟與中亞出產者略有許些不同。 孜然與牛羊肉是絕配，尤其是羊肉，這也是維吾爾回族最喜愛的香料之一。

天際灰蒙塵，蕭瑟北風至，孜然炙羔羊，捲上烙馍馍，豪氣咬滿嘴，來口羊雜湯。這滋味至今仍忘不了，古人飲食養生多與四季香調和，羊肉性溫，固有食羊肉以秋分後為宜，春分後為忌。 昨天是春分，就在最佳賞味期，今兒個來點烙馍饃裹孜然炒羊肉甚是好。

食材與調味料

羊肉片：洋葱（切片）、蛋白、青葱（切段）

醃肉料：孜然籽、孜然粉、醬油、白糖、鹽、料酒

方法：

A. 羊肉片略泡去血水濾乾備用（這樣做可以讓羊肉較不會黝黑）

     ，羊肉加入蛋白、料酒約15分鐘。

B. 燒鍋下油，下羊肉滑散待變色撈起（六成熟）備用。

C. 再熱鍋下洋蔥片、炒至透明，下步驟B，下醬油、孜然籽、鹽

   、白糖，炒出香味後下孜然粉，青蔥段，盛盤。

                                      二月初十 癸巳年    於台北城