世界上，有很多美麗的地方，但在美麗的景觀裏面卻蘊藏著一股抹不去的哀愁。我遊走過「澳洲」很多風景絕美的地方，但唯獨「塔斯馬尼亞」的「亞瑟港」卻最讓我怦然心動，因為她的美揉進了一股濃的化不不開的哀愁。

「亞瑟港（Port Arthur）」位於「澳洲」「塔斯馬尼亞州」東南隅的「塔斯曼半島 (Tasman Peninsula) 」之上。早在1830年這裡原本是罪犯的“流放站”，初期只是「英國政府」利用囚犯的勞力來伐木的簡陋營地。到了1833年，這一塊“伐木營地”進一步變成了“重罪犯人”的“關押監獄”。「英國政府」還特別針對這所監獄進行了長期的「獄政改革」，開始用比較“人道”的精神來看待罪犯， 期望這個關押所可以成為一個劃時代的“示範性監獄”，讓犯人能夠接受教化而改過歸善，並且透過像造船，木匠，鐵匠，車床工，鞋匠這類技能訓練，讓罪犯在離開監獄後可以很快的融入社會，成為有用的人。這在人類文明進化的歷程上，算是一個非常了不起的里程碑！「亞瑟港」 歷經了47年的悠悠歲月，前後總共關押過12500名囚犯。                                           

「亞瑟港」是天然自成的“深水港”，獨具慧眼的「英國人」之所以會挑選這塊土地作為重罪犯人集中關押的地方，乃是因為它得天獨厚的地理位置。「亞瑟港」位處「塔斯曼半島 」中央的地段，半島的東西南三面環海，海岸崎嶇險峻，分別被八個波濤洶湧的“海灣”緊緊環繞著。在每個海灣裡每隔七公里的水域，就會有一條大白鯊來回的巡弋，虎視眈眈的監控著它的“專屬水域”。誰要有種膽敢跳海越獄，不是溺斃就是要被大白鯊吃掉。 監獄通往北方內陸的唯一“陸路交通”，必須要經過一個叫「鷹脖子（Eaglehawk Neck）」的“隘口”。這個“隘口”僅有30公尺的寬度，「英軍」在上面挖掘了陷阱，並且佈置了惡犬，任你有通天的本事，也難跨越雷池一步。因此，再頑劣的罪犯一旦被送到了這固若金湯的牢籠裡，也都莫可奈何，只有認栽，乖乖的待在裡面承受著日復一日沈重繁瑣的勞動改造：

從「塔斯馬尼亞州」首府 -「霍巴特」開車南下到「亞瑟港」，其間車程約100公里需時一個半小時左右。進入「塔斯曼半島」後，一路風景宜人，看到的儘是濃密的灌木林和綺麗動人的海岸風光：

通過「鷹脖子 」 隘口不久 ，很快的就看到了緊臨「史都華海灣」邊的「亞瑟港」。「亞瑟港歷史遺跡管理局」在「遊客資訊中心」展示了「亞瑟港」的“鳥瞰圖”和仿真的“實體模型”，整個的“遺跡園區”包含了“32個”景點。要想完整的看透“遺跡園區”裡的每個景點，那可得花上一兩天的時間。圖上標示為（1）的景點，正是監獄建築物的本體，它面向東邊的港灣，座落在港區中央的位置上，成為整個“遺跡園區”的主角：

監獄建築物的主體，外形壯麗可觀，是園區內最引人注目的遺跡，它就像一個地標，無論你從那個方向看過來都可以看得到：

這棟古監獄建築物最早建於1845年，原本是麵粉加工廠和穀倉。到了1854年花了三年時間改建，才成為一棟四層樓的監獄，用來容納原本睡在附近簡陋木棚中的罪犯。監獄的一二層有136間囚房，用於關押重刑犯，而頂樓則可容納480名表現良好的罪犯。二樓是大飯廳，到了晚上便成為囚犯的夜間課堂。在這一層樓裡，竟還有小教堂，和一間藏書13000冊的圖書館。早在162年前的監獄居然能有這樣完備的設施 ，真是讓人歎為觀止。其實，即便是到了21世紀的今天，相信這世界上很多地方的監獄，都還遠遠的趕不上這樣的水準，真不能不感佩當時「大英帝國」所展現的軟實力和人道主義精神 ：

循著玻璃圍欄的步道進入這古監獄，近距離的來觀看其內部。裡面除了一間間分割開的牢房外，監獄附近還附設了完備的壁爐，衛浴，運動的設施。從殘留的建築物結構來看，「英國人」當初在修建這監獄時，相當的用心，連小地方也絲毫不馬虎。根據裏面展示的看板資料顯示，監獄擴建工程精巧的設計藍圖，居然是出自一個關押犯人之手。整個營區於1877年關閉，新蓋好的監獄前後僅僅只使用了23年的時間。後來，在1897年時，附近的一場森林大火，連帶的竟徹底的催毀了這營區內幾乎所有的建築物，如今只留下了斷垣殘壁的歷史回憶：

在一樓的樓層裡，可以清楚的看到一間間牢房大概的模樣。聽官派的導遊說，從前當大潮水氾濫時，洶湧的潮水會漫延進入到一樓，犯人泡在海水裡的日子相當的不好過。有的牢房地基上，還有陳列資料的展示，陳述當初所關押過的人犯。「瓊瑤」女士多年前在參觀過「北京」的「公主墳」後，曾寫下了家喻戶曉的「還珠格格」。若是她有機會能來這參觀，不知她會不會又有感而發，寫出像「基督山恩仇記」那樣動人心弦的故事篇章來？

細看園區內所展示的犯人資料，真是讓人不勝唏噓。他們中間不乏“心靈手巧，外貌出眾”的佼佼者，甚至還有醫生，政治家，藝術家，工程技術人員陷入其中。可惜，他們卻偏偏在人生的道路上「搭錯了車」。不少人年紀輕輕的，只不過因為像偷竊這類的小錯而身陷囹圄。其中更有的人後來還又一錯再錯，竟與“自由” 徹底的絕了緣，終身囚禁於此：

園區還特別為遊客們安排了海上的巡航，方便我們可以從海上來觀看整個的「亞瑟港」。在遊艇上觀看港區周圍，景緻絕佳，海風習習，帶來了無比清新的空氣，讓人神清氣爽，倍感舒適。處身在如此優美乾淨的環境裡，實在很難想像，在160多年前，由於營區內充斥各樣的車間，磚瓦石料加工區，鍛造廠和鋸木工廠，這裡竟曾經是煙霧彌漫，空氣惡濁，環境惡劣的地方 ：

在巡航的途中，可以清楚的看到位處港區中央的「死亡之島」。從1833年到1877年44年的光陰裡，大約有1646人被埋葬在這蕞爾小島之上。根據官方資料統計，囚犯中，最常見的死亡原因，不外乎就是工傷事故和呼吸性疾病。以古鑑今，“空汙”對人類“立即性”的威脅，好像要遠遠的大於使用核電的威脅：

在巡航的途中，同時也可以看到位處港區東南一隅的「普爾角少年監獄」。這裡關押的少年犯，大多是14歲到17歲之間的青少年，不過最小的竟只有九歲大。在那個世代，「英國」講求的是“治亂世用重典”。很多小孩，不過是偷了個麵包或是雨傘之類的東西，就被關了進來，實在悲慘得很。 但是，早在162年前就能把「少年犯」和「成年犯」分開來關押，這在人類的獄政史上，也算是開創了先河，是非常了不起的一項創舉：

座落於營區東南角突出的高地上，有一座雅緻幽靜的建築，是「指揮官」的寓所。這整座營區前後一共任命過10位指揮官，不過其中僅有五位曾在這「指揮官寓所」裡居住過。縱然以今天的眼光來看，這寓所裏外的陳設仍算得上是相當的高級。寓所面向港灣，四周的景觀美麗動人 。寓所的牆上，陳列了其中一位指揮官伉儷好幾張的圖片，陳述著他們協力同心，在此苦心經營的相關事蹟：

緊鄰著「指揮官寓所」，在監獄的左後方東南方向，是原有的法院，警戒塔以及軍官營房的廢墟遺址：

在「軍官營房」廢墟後方不遠處，看到了「囚犯供水步道」的起始點。這條步道來回走一趟要整整一個小時，這是162年前由囚犯建造的水利工程項目：

「軍官營房」廢墟的後方是「史密斯-奧布來恩小屋」，是專門用來關押當時被流放的政治犯。小屋內外相當的舒適宜人，坐在外面的木椅上閉目養神，予人有寧靜致遠的感覺。那些政治犯大可以在此自由自在的讀讀書，寫點東西，修心養性一番，這在162年前可說是相當禮遇的安排：

走出「史密斯-奧布來恩小屋」，在西北方不遠處，便可看到「醫院」的廢墟。醫院原本是一棟兩層樓的建築，共有六間病房，可容納80名病患，設施相當的完備。根據園區提供的資料顯示，來這接受治療的病患不外乎是壞血病（由於當時很難吃到新鮮蔬菜的緣故），工作受傷以及肺部感染所引起的呼吸性疾病。即便到了21世紀的今天，這世上很多地方的監獄醫院，可能還趕不上這座19世紀監獄醫院的規模。不過，官派導遊也告訴我們，那時的醫療物質相當短缺，連一塊紗布都可能要在不同的傷患身上，重複的用了再用，更何況其它的醫療用品了。我們是何其的有幸，能生活在一個物質不慮匱乏的時代裡 ： 

在「醫院」的廢墟附近，看到了一幅相當有趣的展示資料，講述一位叫「Charles Costantini」的個人軼事。此君曾是充滿了才情的藝術家，也曾經是醫學院的學生。不過，怪異的是此君卻天生就喜歡走歪路，先是做賊被逮，好不容易改邪歸正後，卻又再誤入歧途，意圖製造偽鈔，又再次被逮，最後被輾轉的送到了「亞瑟港」的監獄醫院來工作。從這則個人軼事看來，當初的「大英帝國」，確實是在施行嚴刑峻法，被送來「亞瑟港」的罪犯不一定要是十惡不赦的大奸巨惡：

順著「監獄醫院」向西行便看到了營區內的「綜合福利區」，這裡面包含了一個「貧民所」和一個「庇護所」。「貧民所」內提供140個床位給那些老弱殘疾，無處可去的囚犯。除了食宿照應外，每週居然還提供一次娛樂節目。「庇護所」內提供2個病房100個床位，是用來照顧那些失智發瘋的囚犯們。這種關懷弱勢的慈悲心懷，發生在162年前的監獄裡實在是難能可貴啊：

「庇護所」的西邊緊鄰的是「隔離監獄」，這是當時囚犯們最為害怕的一個地方。其實囚犯們並不怕殘酷的鞭刑，但是卻獨對「隔離監獄」望而生畏。因為，囚犯一旦被關進「隔離監獄」，便不許與任何人作任何的接觸。整天只能一個人獨處，縱然出去放風，也要帶上特製的面罩，讓誰也認不出他是誰。這種特殊的刑罰讓所有的罪犯膽戰心驚，大部分被關進來的罪犯居然都發了瘋！原來，在人的生命深處最為重要的部分，就是要和別人相處（社群 - community)。對這些身陷囹圄的罪犯而言，一旦徹底的失去了和別人相處（社群 ）的機會，無疑就喪失了人生最後的意義！其實，細細的去觀察「隔離監獄」裡的每一間牢房，裏面都是乾乾淨淨的，還有桌椅，可以讀書寫作，看起來是相當的安詳舒適。但是，犯人們卻偏偏就受不了這種“與世隔絕“的刑罰。這種由人性深處所顯示出來的怪異現象，實在是讓人匪夷所思。「美國」反抗「英國殖民」的革命家 - 「帕特里克·亨利」的名言-「不自由毋寧死」，若是用在這可得改成「不社群毋寧死」了 ：

走出「隔離監獄」，向著西北方行，在營區最西邊的盡頭，是「文官排屋」區。主要是提供給法官，牧師，醫務人員，會計師以及他們的家人們居住生活的地方。這些房舍的外觀，縱然在162年後的今天來看，一點兒也不嫌老土。“排屋區”遠離監獄和罪犯工作區，向東遙遙望去，可以看到美麗的港區，視野相當遼闊，綠油油的景致十分討人喜歡：

緊鄰「文官排屋」的北邊的是「大教堂」，教堂的結構莊嚴而華美，教堂內原有的石製品和木頭裝飾品，居然都是由「普爾角少年監獄」內的青少年們精雕細琢出來的。這個教堂可以容納1100人，罪犯們到了星期天，會被強制性的送來參加禮拜，因為這是他們“感化教育”裡非常重要的一個環節。教堂裡懸有八個大鐘，由繩索巧妙連結，只需要一個人輕鬆的操控，便可敲出像音樂一樣連串的鐘聲來。由此可見，整個的營區裏面，真可說是臥虎藏龍，人才濟濟啊：

「大教堂」的東北方一大片地方，是「政府花園」和「政府小屋」，這是整個園區內最為讓人覺得賞心悅目的地方。花園的構建，很具有「維多利亞」時期花園的風格。當初建造這片花園，主要是提供給文官眷屬們作為休閒和運動之用：

天色已近黃昏，在我們匆匆結束造訪行程之前，我們用最快的速度衝進「遊客中心」的地下樓層。這裡有一大片的展示區，是用相當寫真的方式，細細的來描訴當時囚犯們工作和生活的情景。展示資料非常之豐富，很值得慢慢的去觀賞一番，可惜我們只能匆匆的瞄它一眼便罷：

在監獄北邊的正對面，距離「遊輪碼頭」西北方向不遠的地方，有一座「紀念花園」，這花園是紀念曾經發生在這附近的一件重大悲劇事件。1996年的四月28日，一名28歲的無業男子，手持數挺半自動步槍和衝鋒槍，就在這附近和另外一棟建築，對著遊客們瘋狂的掃射，無緣無故的就槍殺了35人，並有23人受傷。凶手後來被判35次無期徒刑，但凶手聞判後，居然還當庭大笑，其惡形惡狀，真是讓人不寒而慄！悲劇發生後，「澳洲政府」當機立斷，通過了西方國家中最為嚴厲的「槍枝管理法案」，同時不惜花費鉅資將該類槍枝從民間購回並銷毀。這種勇於面對問題和真相的道德勇氣，相較於其它西方國家對「禁槍問題」始終噤若寒蟬的偽善猥瑣姿態，實在值得大書特書！不過話說回來，相較於162年前，「大英帝國」對擾亂社會治安近乎“零容忍”的堅毅態度，普世的「現代社會」似乎很有些在開倒車，在走下坡路：

蹭著夕陽，整個「亞瑟港」沈浸在一片祥和的暮色之中。 睹物思人，想起那些才情兼備的罪犯們，偏偏在人生的道路上「搭錯了車」，身陷囹圄，被困於此。 此時此刻，四圍的景觀雖然是這麼的美好，但卻讓人禁不住黯然神傷，怎麼樣也高興不起來：

後記：

「亞瑟港監獄」的所在地 -「塔斯曼半島 (Tasman Peninsula) 」，以崎嶇不平，怪石嶙峋的岩石海岸線而聞名，是一個相當好玩的地方。若想要看看「澳洲」最經典，最驚心動魄的海景， 就不能不來這裡走走！欲知詳情，請看下回分解：

待續：

塔斯曼半島 (Tasman Peninsula) – 大自然鬼斧神工的傑作（澳洲 - 塔斯馬尼亞漫遊記 之八）