台北的日本料理，每段時期都有獨領風騷者，近三、四年，北區農安街的《三井》必然是其中之一，甚至成為招待外來客必至的「觀光餐廳」。如果說三井是近年台北高級餐飲中的奇蹟，相信不少人同意。能夠如此，有幾個原因：

夠氣派：請客吃飯，總希望「有面子」，承襲《七都里》、《新都里》等上一代人氣店簡約日式風味、再加上一些《人間》系列亞洲設計風，看起來是舒適、具時代感。

食材佳：晚間套餐價位自 $1600 起，在當區尚非頂貴，但各套餐都能讓主人「有面子」，鮑魚、龍蝦、雲丹，當令的黑鮪魚、鱈場蟹、素質不錯的牛肉等都有可能出現。

份量足：又是「面子」，本地人多怕客人吃不飽，各套餐以現代水準來說，其實都有些超量，正常食量者逐一吃下去都會「吃撐」。

主事者會做生意：黃店長夫婦能說善道外，後來自《亞都飯店》挖來的副店長也不弱，能促使客人高興用膳。

預算易控制：大部份客人選擇套餐，委由店家 "Omakase" 配菜，但是價格明確，如未飲用太多酒類，十分易控制預算。

說來說去，好像大都與面子有關？的確，三井掌握了多項元素，使客人覺得物有(超)所值，也使它成為台北政商酬酢的首選之一。即使在拿下隔壁店面擴充為《三井上乘》再加價後，仍是一房難訂，外場散座也是天天座無虛席，散客到八點多仍需等位子。

既然這麼好，豈不是零缺點？非也！其實仍有許多地方需要改進的：
 
上菜速度與控制：好餐廳上菜應不疾不徐，讓客人一面品嚐一面聊天，順暢進餐，但是三井恐因生意太好，上菜忽快忽慢，讓客人不是等得饑腸轆轆、便是面前堆放兩三道菜餚，後面熱食冷掉還來不及入口，此現象由當年一壽司攤轉正式開店起，三年皆如此。如果向店長抱怨，店長多半會趕緊招待個免費壽司什麼的，看似「夠意思」，其實完全打亂了日式會席(套餐)的餐點順序，總量更是會過頭。

菜風：與其曰日本料理，不如說是「台式和風 Fusion」，如果想吃純正「料亭割烹」者，會有些無所適從；如果突如其來逸出套餐範圍點個菜，一面有得等、一面看來是廚師無所適從。

套餐：雖然內容佳、主菜也有當令的材料替換，但是吃多了總會膩。朋友中現今不乏避之大吉者，除非必要應酬，否則不大去。

氣氛：與早期七都里、新都里，近期《磯勢》、《澄江》比較，三井不太像高級料亭，反倒像平民化食堂。裝潢、食物是 Okay 的，但是散座區卻可以吵雜到港式飲茶一般鬧哄哄，週末去則更慘， 張張桌子「全家福」，孩童哭鬧吵嚷、四處奔竄。即使坐房間，左右前後隔牆划酒拳、勸酒敬酒還真夠熱鬧，這大概是風土民情吧？

檯前師傅(Itamae san)：日式高級「料亭」少見壽司櫃台，多為房間。台灣則混合慣了，台式日本餐廳必有房間、散座、櫃檯。如以壽司屋來說，櫃檯座是靈魂、驕傲所在，也是檯前師傅大顯身手之處。三井的檯前師傅必須忙於大量套餐製作、與坐櫃檯之客互動少；熟客知道檯前師傅中有一位日本師傅竹先生(TaKe San)，謂壽司手工甚巧，某次人少未訂房，與友人挑了日本師傅面前的位子坐下，只打算吃些握壽司(Nigiri)，見到有頗新鮮的鮮魷(Ika)，便請日本師傅來一份愛食的 Ika Somen(鮮魷切成極細如細麵狀)，發現師傅似乎面有難色、看了一下我的友人，才開始下刀。一拿上來，已經不對，粗細不一、盛盤亦欠美觀。事後，友人說那天這位 TaKe San 是「看他熟客的面上」才做這道「麻煩」的料理。聽了實在無言以對：會點 Ika Somen 是對師傅刀工之信任，任一有水準之店中師傅會視為一種光榮與挑戰，用心的做。至於握壽司，也僅一般水準。從此，對三井檯前師傅印象大打折扣。

本文早開始寫，之後，三井又在對街開了家《三井極壽司》，沒有大招牌，店內純壽司櫃檯，主廚正是上述的竹先生。新店開張，第一週就被饕友找去，如何？且待下回再評。

2004 ~ 2005‧05(Picture courtesy of Mitsuitaipei.com.tw & other web sources)