我很喜歡老街，特別是台北迪化街，除了去那裡買點做手工可以使用的台灣玉石串珠用品之外，也愛迪化街的許多百年老店。

由於近年身體狀況不佳，有時會覺得精神不濟，夜晚難以入眠的長年問題，還是只得吃中藥來調整。

迪化街的中藥鋪不少，很喜歡那股濃郁的香氣。

隨手拿手機拍了一張照片，打算下回再來多買一些。

我的頭髮白多黑少，同樣卅幾歲的朋友卻滿頭烏絲，主要出於氣血兩虧，所以用中藥長期補身體是個很好的選擇。

比較意外的是和家人來到此處，卻發現平日買到的銀耳都是零散一大包，這裡的銀耳反而是一朵朵的模樣，煮起來的口感也特別香軟爽口。

肝主怒，我的肝不好，除了脂肪肝之外，肝指數也比較高，以前吃飯時不僅有吃得快的問題，還有情緒不佳時總用大吃大喝來釋放怒意，因此曾經有點大腸躁鬱的困擾。

經過中藥調理之後，脾肝兩虛的情況稍好了些，但仍討厭吃那必須長時間熬煮的藥湯。

忽然想起曾經聽過的課程，學過中醫的朋友必然曉得，肺腸相表裡，如果大腸出問題了，譬如得到大腸癌，通常會是因為肺部感染或呼吸系統出差錯而過世。

我的乾爹就是如此，我的朋友亦如是，後者在得到肺癌之後，卻因下痢而往生。

西醫無法解決的病症，例如曾經的癌症，或者奇特的疾病，最後都得往中醫去尋求解答。

最近幾年出於創作和身體健康的需求，個人挺喜歡研讀中醫方面的專書及古書，也算是作為生活中的調劑。

這家百年老店的服務很好，可以貨送到府，個人覺得最難忘的就是在此買到的喉糖與蔓越莓，質佳而便宜。

店面提供了一些藥膳跟宮廷御膳的資訊，相當實用，也非常專業。

迪化街是採買年貨、逛街選購的老街，具有上百年的歷史，因此街道比較狹窄，停車相當不易。

迪化街初建於一八五Ｏ年代，可以說是十九世紀末以來台北重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹的集散中心。

「迪化」之名來自於一九四七年中華民國政府的訂定，以新疆省會迪化（今日名為烏魯木齊）來制定街道，位於台北大同區，為大稻埕商圈最重要的市街，長約八百公尺。

這條街的多數建築保存了百年前的歐式建築設計，因而成為台北市保留最完整的老街，很多洋化的樓台及屋頂，訴說著台北一百多年的歷史。

可以說，台北的發展從十八世紀中葉開始，清代買辦就常聚集於此，後來日據時代大稻埕商圈的發展，也促進了後來國民政府定名迪化街之後的定位。

報導介紹此街擁有上百家的紡織公司、三百多家布行、兩百家中藥材鋪，不過這些老店面尚且不如下圖的霞海城隍廟來得興旺。

據說此廟讓許多善男信女香火不絕，就在於求婚姻相當靈驗。但城隍爺和結緣有何干係？

見仁見智吧。

因為在此逛街買中藥的時間稍晚，大約為下午四點多，因此天空顯得有些陰沉，用手機拍攝的鏡頭也黯淡了點。

路上有不少大陸遊客，只見人手一只相機，或者另一手拿著迪化街的好吃小點心，無論是車輪餅還是蔥油餅，總之，真的相當美味便宜。

台幣十二塊一個的超大車輪餅，似乎過了多年，無論價格還是口味，依然沒有改變？

那是絕對使我難忘的味道，忙著吃而忘了拍照，可惜。

下圖就是迪化街最知名的仿巴洛克式建築。

「巴洛克」（Baroque）一字源於西班牙及葡萄牙語的「變形珍珠」(barroco)，顧名思義，就是將許多不同的設計概念湊合一起，產生華麗而俗氣又凌亂的印象。

看看下面的建築，缺乏一種均衡感，而有各式各樣的建築風格摻和一起，讓人看不出到底出自於哪個歐陸國家，雖說顯得造作，卻是屬於歷史的遺跡。

屋頂有些黧黑，如果能夠修整一下更好，但個人覺得保持原有風味，或許修補太過就會更形突兀，讓這些上百年的老建築失去了本來的風格。

這棟房子算是整條街最壯觀的建築。

每次看見台灣農產公司，似乎都沒有開門營業，不確定是否還在呢？

正面仿巴洛克式建築，缺點在於增加了醜陋的水管和遮風雨的透明屋頂，山牆旁柱做雕花圓球，底下的雕花精美，可是窗戶卻加裝了難看的鐵窗，造型和收頭可說是被弄得有些古怪。

下面這棟設計為方柱，階梯狀仿造德國風格，但礙眼的鋁門窗又破壞了畫面，又是個很明顯的巴洛克造型。

這樣的牌樓，面材有使用磁磚，或者是比較奇特的搭配，建築物整體強調垂直感，造型極為華麗特殊。

但是又不得不嘆息幾聲：那些電線和水管是怎麼著？

倘若可以去除現代化的纜線與水管之類，這樣造型的房屋，加上百年的建築風格，也不失為台北最值得一看的老街。

上面的電線問題，使我想起了澎湖馬公的老房子，問題都出在到處可見的討厭電纜線。

下面這棟老房子應該僅有十至幾十年，看得出來整體架構很新，外觀簡潔明朗，注重線條的表現與比例的均衡。

除了窗戶較為美觀之外，整體風格是德國式的，沒了那些有礙觀瞻的管線，看來真是賞心悅目許多。

如果去德國，就會發現這樣的建築比台北迪化街的更好看，主要就在於這裡是仿造，那邊是歐陸的獨特風格。

仿造的東西未必不好，只是建築本身顏色搭配太過於單調，不像當地的花花綠綠。

個人更喜歡歐陸的豐富色調，因此看到這樣的建築物，不免又有些惆悵。

在迪化街的另一頭，是一排比較新穎的磚房，底下則是一大排的小吃攤。

台北什麼最讓人難忘？

美食，而且是攤販所賣的小吃，那可絕對不輸給任何地方的大餐廳。

我看到了到處搜尋小吃攤的遊客，除了杏仁豆腐賣得好，便宜的車輪餅也很受歡迎，而鄰近攤販旁邊的，則是已經搭好布景的舞台。

當日趕著回家，買的兩大袋中藥那晚就得消耗一半，所以我只吃了幾個車輪餅，隨手拍了幾張照片，沒有花太多時間逗留。

大稻埕廣場旁邊，就是閩南式建築。

這樣的建築以單層樓為主，瓦片覆蓋的斜屋頂及木板組成的門窗，為最古老的漳泉建築，可遠溯至清朝中期的移民。

個人很喜歡那種磚瓦、半樓、屋頂、檻窗和平板住屋，呼應了十八世紀中葉大量漳州和泉州移民的興盛，以及泉州同安宗族舉家遷徙至大稻埕經商的歷史。

下圖的展覽館可以一看，內外可以說是現代化的建築，這裡平日也最為熱鬧。

台灣的歷史，大約從明朝至清朝均有數不完的械鬥過程，閩南和廣東移民來到島上，彼此爭奪耕地和碼頭，這樣的建築聚落也留下了歷史的見證。

福建泉州同安人，主要聚集於大稻埕一帶，佔據碼頭有利於航運和經商，這也是營生息息相關的要點：交通要衝。

清朝中葉以後，來自閩南一帶的戎克船，就會大批運送米糧來到台灣，並且從淡水河一路來到大稻埕的碼頭。

大稻埕的碼頭帶來了船利，也帶來了更多的移民人潮，除了帶動商業運作，更加深了文化的深植。

下圖是獨具特色的迪化街郵局，建築本身就很特別了，整體陳設也顯得古樸雅致，保存得相當不錯。

唯一的問題，還是在於外牆上面的討厭管線。

假如沒了那些水管和電線，我想自己會更樂於幫這間郵局多寫兩句讚賞之詞，可惜那樣的裸露管線使得說什麼都會顯得溢美了些。

下圖拍壞了，相當可惜，那間轉角的房子，以前可是大大有名。

在日據時代，許多大稻埕的居民以茶葉、稻米、樟腦、中藥、鴉片等買賣為主，特別是鴉片的販售，日本人可毒害了不少台灣居民，照片或許說不出故事，卻反映了歷史中不可磨滅的一筆爛帳。

日本人對台灣人好麼？

殖民、販毒、搜刮農產品、大肆砍伐好木良材運回他們國家，只有奴性堅強的人會說點好話，在個人看來，日據時期的血淚史可不容忽略。

下圖是個人有幸遇上的一場表演的前置作業。

在大稻埕廣場，聽說平日會有不少活動，是可以一遊的好地方。

如果在迪化街採購累了，到廣場這邊吃點東西、欣賞表演，是周末休閒的去處選項。

大稻埕廣場邊上，有福建同安的建築風格，也有上百年的洋樓，這兒的歷史故事多得說不完。

或許這也是戲劇之所以廣受歡迎的主因？

可惜的是，當年的老鐵路沒有留下任何遺跡，一八九一年台灣首任巡撫劉銘傳首建經過大稻埕的全台灣第一條鐵路，現在根本看不到了。

鐵路正式奠定大稻埕的商業樞紐地位，國民政府遷台之後的規劃，則為如今的迪化街提供了延續下去的規模。

我曾經無數次設想：為何迪化街的居民，多數想要把自家的房子或店面弄成洋樓，甚或具備仿造歐陸巴洛克的風格？

說來簡單，崇洋心態和洋務活動發達，這些上百年的建築得以矗立並延續至今。

不得不感謝一下劉銘傳，這位安徽合肥人來到台灣之後，除了是洋務派骨幹，更擔任了台灣第一任巡撫，不但擊退法國艦隊的進犯，並且練洋操、修鐵路、建台省，為台灣的現代化作出了突出貢獻。

誰說大稻埕沒有劉銘傳的功勞？這一筆必須添上，也不可以漠視。

上下幾張圖片，是大稻埕廣場的公開後台。

一名穿著粉紅色衣裳的男性剛剛補好了妝，正在綰髮準備。

我原先以為那是女性，後來近看之下非常詫異，平生僅記得女扮男裝的許多歌仔戲演員，譬如小時候很喜歡的楊麗花、葉青，以及後來的孫翠鳳等，都忘了還有男性演員可以反串女角。

閩南語歌仔戲最有名、最古老的傳承，也就是男人反串吶！

演員被拍照，模樣似乎挺高興的，不過為了表示尊重，我沒有為他留下近影。

後來他上台表演了幾段，吊起嗓子毫不含糊，可惜忘了問問此人的姓名。

或許下回再來到大稻埕的時候，還可以看到這樣有趣的彩排？