跟著川端康成去旅行

    　．第一本旅遊書 

　　　　一九九四年，我第一次的自助旅行，導遊是大文豪川端康成。
　　那時根本沒有什麼旅遊書，我在書局買了一本川端康成的著作《伊豆之旅》，其中收錄了《伊豆舞孃》和許多描寫伊豆溫泉的篇章，這便是我唯一的旅行指南。
 

 　　我把《伊豆之旅》幾乎翻爛了，有了基本的概念之後開始規畫行程。首先參照的是《伊豆舞孃》，她行進的路線是：修善寺→湯ケ島→天城→湯ケ野→河津→下田，但是因為中間那一段由湯ケ島到河津的交通工具不明確，所以就改變主意以另一篇短篇小說《正月初三》為藍本。 

 　　《正月初三》描述的是兩對夫婦在過年期間結伴到伊豆做溫泉旅行的故事，途中心情轉折關係微妙，心理刻劃深入，對於昷泉區景物的描寫也很詳盡。他們的行程是：東京→熱海→伊東→下田→修善寺。關於伊東到下田，以及下田到修善寺的交通方式文中都有討論到，至少我能確定有巴士通行，所以就和那兩對夫婦一樣採用了這個方案。
  

 　　三島由紀夫說川端康成是「永恆的旅行家」，的確是的。獲得諾貝爾文學獎尊榮肯定的川端康成，文學成就自不待言，他的作品有很大一部份是旅遊文學，除《伊豆舞孃》外，還有許多旅遊的雜文散記，寫伊豆的尤其多。或許是因為二十歲時（一九一八年）的伊豆旅行讓年輕純潔的心靈留下十分美好的印象和回憶，竟影響了他此後一生的寫作。

   　此後十年，川端康成每年都來到伊豆湯ケ島溫泉，一年二、三次，有時一住一年半載，他自己說都快變成伊豆人了，一下修善寺車站就有許多熟面孔迎著。有一年要離去時，旅館的歐巴桑彷彿兒子要遠行一般傷心的哭泣。更誇張的是《伊豆舞孃》出版時，申報書上的地址竟寫上了靜岡縣湯ケ島溫泉的地址，可見他真的是把這裡當作第二個家了。
  
　　所以對於伊豆，沒有人比他更了解，也沒有人寫得比他更好了。
        關於怎樣前往伊豆，他這樣介紹：

　　「如今，伊豆有三個入口：下田、三島、修善寺及熱海；無論自何處進入，皆會為伊豆那如溫乳肌膚似的溫泉所迎，自然也因此而能感覺出三種不同風貌的伊豆。」

　　我是由下田進入伊豆的。《正月初三》的兩對夫婦由伊東搭巴士到下田，而我搭《伊豆急》的「伊豆踊子號」列車，大觀景玻璃窗和面向海岸景色的座椅令人驚艷，增添許多旅途的美好心情。

　　．《黑船》開進下田港

　　下田是南伊豆的中心城市，十九世紀徳川幕府末期，一支被稱為「黑船」的美國艦隊前來叩關，後來締結了親善條約，因此下田是日本第一個開放通商的口岸，受西方文化影響頗深。後來因港口重心轉移，昔日繁華不再，下田就顯滄桑沒落了。
 
　　步出下田駅，那時車站外並沒有登山纜車，是一個安靜純樸的小城市。我第一件要辦的事是跑去巴士站問有沒有到爪木崎的班車，想去看野生水仙群落，雖然三月底水仙早已開過，但應該還會有少數遲開的，甚至只要看看綠葉如劍的野生群落就好。我為什麼會有這樣的執著呢？原因是看過一篇水上勉的小說，寫一位揹著野生水仙到城裡去賣的越前少女，在路上遭狼吻玷辱而投海的故事：

 　　
    波濤衝擊草包的繩子，水仙撒在海上，好像一條繡花的地毯漂在水面似的……….

　　這畫面一直留存在腦海裡，覺得悲悽。想去看爪木崎綿延的野水仙群落，是因為想像那些水仙或許也像越前的水仙一樣，純潔的開在水涯沼地。可惜巴士站的人說，爪木崎最後一班開回來的公車是下午四點三十分，算算時間一定來不及，只好作罷。
  

　　現在的爪木崎，每年冬天的水仙花祭已成名聞遐邇的觀光活動，很值得專程前往一遊。

    　沒去成爪木崎，就來合計一下明天的行程。本來想參加伊豆一日遊，但看一看那行程覺得不甚理想，湯ケ島不去，有些想看的地方只經過而不停留，當下決定就租車去吧，與司機敲定的行程是：下田→河津七滝→天城路→昭和之森、伊豆近代文學館→淨蓮瀑布→湯ケ島溫泉湯本館→修善寺駅。並約定早上八點到我們投宿的下田國民宿舍來接。

                          河津七滝～蝦滝  

　　．湯ケ島溫泉湯本館 

　　下田的第二天，一早去了附近的夀司店買夀司，把最好的一個花夀司便當送給司機，看他笑咧了嘴我們也很開心。依照排定的行程，司機帶我們去了河津七滝和天城路，讓我們親自走一趟，他在出口處耐心的等候。又去了昭和之森、　伊豆近代文學館和淨蓮瀑布。伊豆近代文學館收藏有《伊豆舞孃》的手稿，以及伊豆出身的一百二十多位作家的資料，可以看出伊豆人文薈萃，對於日本文學有很深遠的貢献。然後車子在狹窄不容錯車的山間小路穿行，沿途櫻花夾道，當「湯本館」出現在眼前時，真是忍不住雀躍。呵呵沒錯，我們是來朝聖的。
   
　　昨天在租車處敲這個行程時，我在紙上寫下「湯ケ島溫泉湯本館，川端康成寫作の所」，負責商談的小姐本以為是伊豆近代文學館，幾經討論又問了幾個駕駛之後才確定地點，可見這裡並不是觀光的熱門景點，少有人到訪。如今可不同了，許多人指名住進湯本館，湯本館也把川端康成經常住宿的二樓五號房取了個「川端さん」的愛稱，對外收費開放參觀。

               
                   川端康成長年住宿的湯ケ島溫泉湯本館


                               
                                     川端康成   


               井上靖故居

      
　　我們沒有進去打擾「川端さん」，但已覺心滿意足遂了心願。
　　話說這個「湯本館」是大大有名的，和湯川屋、落合樓、福田屋都經常出現在川端康成的文章裡，是經常聚集了文人雅士的溫泉旅館。他們來來去去，有時一住幾個月，除了寫作，大都一起奕棋、釣鱸魚香魚。尤其是川端康成特別眷戀這個地方，在文中曾提到：「掌中小說《感情裝飾》三十五篇當中的三十篇以及《伊豆舞孃》十篇裡的四篇都是在湯本館寫的。」
   
　　我真羨慕那時代的文人，社會地位崇高，可以這樣悠遊人生，潛心寫作。
　　異鄉情緒的確是創作靈感最好的泉源，尤其是溫泉鄉。昔時的伊豆溫泉通常都是混浴，很多作家就隱身在湯客裡觀察形形色色的人物，刺激六感鋪排故事而寫成傳世文章。川端康成有很多描寫溫泉鄉的文字，真是道盡了溫泉鄉風情：

　　　「欣賞裸女不如欣賞解衣、穿衣~~我覺得寬衣解帶時因微寒而瑟縮的身體，則又不如穿衣時溫暖而優閒的意態美有吸引力。」

　　「裸女絕不美麗。曲線玲瓏，凹凸有致的美妙女體，一萬人中頂多一個，在溫泉旅館待上一年，若能看到一個無懈可擊的女體，那就該謝天謝地了………」

　　如今的伊豆溫泉還有些老式旅館有混浴的大浴池，也有混浴的露天風呂，我們走過河津七滝時，就在「大滝」瀑布附近看見混浴的露天湯，有幾個人泡在裡面。但現在年輕的女湯客都不敢去泡這種混浴的湯了，我看過那號稱《千人風呂》大浴場的海報，照片裡的女人都嘛是老太婆歐巴桑，或旅館的資深女中，她們才不怕你看哩，男士們不必太心存綺念了，呵呵。

　　．歷史的舞台修善寺

 　　伊豆多溫泉，而一般通稱的伊豆四大溫泉是指熱海、伊東、修善寺和長岡。修善寺溫泉開湯已有一二○○年，街道沿著桂川興築，充滿著古老的溫泉街風情，被歸類為歷史溫泉，氣氛恬靜，適合家庭旅行，也是許多文人鍾愛的溫泉鄉，例如夏目漱石、川端康成都曾在此留下足印。
  
　　修善寺溫泉的發跡據說是有一日空海大師路經桂川河岸時，看到一位孝子用河水替他的病父擦拭身軀，感動其孝心，便用獨鈷杵敲擊河石，敲開處泪泪流出溫熱的泉水，空海法師並教導用溫泉水為其父療治的方法。這岩盤溫泉便是今日的「獨鈷湯」，川端康成在「伊豆溫泉瑣記」中這樣寫道：