由於好吃的天性以及工作上應對的需要，

十多年來，

先生可以說是盡可能地嚐遍了法國各地的料理，

上山下海大街小巷的美酒美食可是如數家珍。

不說別的，

光是乳酪，

少說就試過兩百多種。

還記得有一次為了親嚐世界冠軍Mickaël Azouz的手工巧克力，

整整從巴黎開了五個小時的車程到Vesoul，

在不到一小時的過程中，

品嚐了二十餘種的品項，

然後便愉悅地滿載而歸。

至於巴黎，

那根本就有如他的廚藝工作室，

他可以帶著孩子直接進入Pascal Barbot (L’Astrance)、Christian Constant (Le Violon d’Ingres)、Jacques Génin (原位於18, rue Saint Charles，離我們家僅數步之遙，如今可在第3區掛牌營業)等名家的餐廳廚房或工作室。

在我的印象中，

他沒有嚐過的巴黎地區米其林餐廳美食，

大概就只有一些一顆星的餐廳，

那是因為他認為有些一顆星餐廳的品質反倒不如未列入評比的小館，

至於那些三顆或兩顆星的餐廳，

用餐經驗超過數次的不在少數。

我們全家托他之福，

也摘了不少米其林的星星，

但在我們的部落格上，

我卻較少談及那些頂級的米其林美食，

一方面因為全家對此褒貶不一，

再者想必國內的網友及美食家們對這方面的評論與報導多不可數，

我們希望透過這各部落格與大家分享的是多數人皆可親近的美食。

台灣一些愛吃好喝的朋友們告訴我去年8月台北地區又開幕了一間由法國人掌杓的法式餐廳La cocotte，

似乎造成了不小的轟動，

相當吸引美食媒體的報導與饕客的關注，

我個人雖然不是餐飲從業人員，

也尚未至該餐廳用餐，

但淺見以為，

正統法式餐飲，

要想在台灣經營發展，

無論就軟硬體而言，

根本就有其先天上的限制與障礙，

無論是Yannick Alléno或Jean-François Piège的弟子，

都無法於短期內改變這樣的現實，

畢竟那是需要在各個環節集結眾人專業心血。

不過，

朋友的訊息吸引我的倒不是新開業的法式餐廳，

而是餐廳的名字令我想起了先生在法國餐飲界的一位大師朋友Christian Constant，

先生還曾引介國內的餐飲業者認識他。

這位昔日Hôtel Ritz及Hôtel Crillon的主廚，

桃李滿天下，

像是Éric Fréchon (Le Bristol)、

Alain Pégouret (Laurent)、

Yves Camdeborde (Comptoir du Relais)、

Rodolphe Paquin (Repaire de Cartouche)、

Thierry Faucher (Barbezingue)、

Thierry Breton (Chez Michel)、

Jean-François Rouquette (La Bourdonnais)、

Didier Varnier (Au Camelot)、

Thierry Faucher (L’Os à Moelle)、

Arnoud Pitrois (Le Clos des Gourmets)、

Christian Echebest (Le Troquet)、

Stéphane Jego (L’Ami Jean)、

Sylvain Daniere (L’Ourcine)、

Philippe Tredgeu (L'Entredgeu)... ，

他們不是米其林餐廳的明星主廚，

就是巴黎地區雄霸一方的知名業者，

儼然就是一個「美食幫」。

當初就是因為厭惡了宮廷式的料理，

整日盡是被追逐米其林星級評鑑的魔咒所緊箍，

所以Christian Constant決定擺脫束縛，

追求自己心愛衷情自由開放的料理方式。

1997年在第七區rue Saint-Dominique開了第一家米其林星級餐廳Le Violon d’Ingres，

接這又再同一條街附近陸續開了Café Constant及Les Fables de la Fontaine，

2007年6月在Le Violon d’Ingres左側打造了一個另類全新體驗美食的饗宴空間Les Cocottes。

有法國美食家戲稱該餐廳準備的是「法式速食」，

但千萬別誤會，

那與「美式速食」可截然不同，

如果能天天享用如此般的「法式速食」，

那可比法國總統沙柯吉還要舒適愜意，

沙柯吉也不過只得抽空一次前往該餐廳品嚐美食。

餐廳處處充滿吸引人的表現，

光從店名說起，

cocotte就是燉煮用鑄鍋的意思，

這裡多數菜餚的烹煮以及呈現方式都離不開鑄鍋。

這種鍋用途廣泛且耐久實用，

烹煮出來的菜餚真是別有一番特殊的風味，

優良品牌的cocotte，

一只鍋用個一輩子不成問題，

而Les Cocottes用的就是世界第一品牌Staub的鑄鍋，

Staub的產品品質用不著我贅述，

連我都是它長期的愛好使用者，

不難想像，

Christian Constant為何要將店名取為Les Cocottes。

在Les Cocottes用餐完全是一種令人放鬆心情的享受，

這也是Christian Constant為同一條街上其他三家餐廳所共同營造的氣氛。

但就包含菜色的整體水準而言，

多次品嚐這四家餐廳的心得讓我還是偏好Les Cocottes和Les Fables de la Fontaine。

Les Cocottes的主廚Philippe Cadeau非常擅長使用法國各地區的特有食材與香料，

而每道菜的表現絕對有眾星拱月的氣勢，

換言之，

刻意突顯一項主要食材的特色，

而其他食材與香料，

在他率領團隊廚師們精湛的手藝下，

絕對能和諧地烘托出主要食材的真滋味卻又不搶其風采。

就拿我點的那一道看似平凡的主菜春雞薯條而言，

肉質嫩滑又有彈性，

特別是肉汁鮮美，

沙拉菜清脆的口感與甘甜的纖維，

再搭配上附著雞汁的香脆薯條，

真是味覺和諧的交響曲，

遠遠超乎我點餐時的預期，

怪不得侍者極力推薦，

而當天受邀共餐來法旅遊的親戚也都對他們的餐點讚不絕口。

為了不使「美人少了一隻眼而減色」，

那裡的酒單也是不可錯過的，

先生特別選用了強調使用自然方式栽培釀造Yvon Métras的Beaujolais，

他說，

在不使用硫的情況下，

那瓶2005年的Beaujolais保存狀況仍是相當的好，

酒體毫無受損，

開瓶的時機也非常的適當

正值它表現的尖峰期，

但如果再存放個半年也都可以，

Yvon Métras不愧是Fleurie釀製Beaujolais的佼佼者。

我終於明白先生為甚麼仍保存至今不少瓶各種年份大多數人認為只能喝新酒的Beaujolais，

也難怪當天為了一瓶又不是酒單上很高貴而才三十幾歐的Beaujolais，

餐廳酒侍能興致勃勃的與先生討論了快二十分鐘，

想必酒侍認為難得有一位外國人能如此眼光精確地了解欣賞那瓶酒，

決定了精美的菜色，

搭配了適宜的美酒

更是選擇了品味的餐廳。