Sep 26, 2017

早上離開保加利亞的古都維利科塔諾沃（Veliko Tarnovo），行車越境前往此行的第四個國家─羅馬尼亞（Romania）。短短183公里的路程，因為必須通過邊關，虛耗時間是必然，到達羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）已近午後1點鐘。因爲時間被擠壓（通過邊界的常態），午餐後以行車遊覽的方式走訪布加勒斯特的城市中心，老城區的參觀則是安排在兩天後行程結束前的最後半天。兩個半天匆匆走過的觀光印象，集結成布加勒斯特的浮光掠影。

羅馬尼亞速覽

羅馬尼亞（Romania）地處東歐，國境西方分別與匈牙利及塞爾維亞接壤，保加利亞在南，北邊與東北則是烏克蘭與摩爾多瓦共和國，有一小段位於黑海邊的海岸線。境內平原、山地、丘陵各占約三分之一，喀爾巴阡山脈以弧形盤踞中部。多瑙河下游沿南部國界流入東邊的黑海，提供農、漁業及電力的豐富資源。

舊石器及新石器時代，在羅馬尼亞境內已有人類活動，但歷史記載最早可以回溯到西元101至104年間。羅馬尼亞人的祖先為達契亞人（Dacians），是色雷斯人（Thracians）的一支。約西元前1世紀，布雷比斯塔（Burebista）建立了第一個中央集權的君主國—達契亞（Dacia）。西元104年，羅馬帝國的圖拉真（Trajan）大帝將此地納入羅馬帝國的一部分，直至哥德人入侵而於西元271至275年撤離，羅馬尼亞之名乃由拉丁語「romanus」（羅馬公民）演變而來。此後近千年的歷史欠缺文獻記載，大概是有馬札爾人、斯拉夫人等新移民遷入。

直到14世紀，先後產生瓦拉齊亞（Wallachia）、摩達維亞（Moldavia）與川西凡尼亞（Transylvania）三個獨立的君主公國；在16至19世紀，前兩者成為鄂圖曼帝國統治下的附庸國，川西凡尼亞則在稍後被併入奧匈帝國。其間摩達維亞的史帝芬大帝（1457-1504）和瓦拉齊亞的弗拉德‧德古拉（Vlad Dracula），是著名的對抗土耳其英雄。1593年，羅馬尼亞曾經短暫實現三國統一的局面。瓦拉齊亞公國與摩達維亞公國在1859年合併為羅馬尼亞，1878年在俄羅斯的協助下脫離土耳其獨立。1881年卡洛爾（Carol）大公加冕為王，成立羅馬尼亞王國。

第一次世界大戰後奧匈帝國瓦解，羅馬尼亞的領土進一步擴張到瓦拉齊亞、布科維納（Bukovina）與比薩拉比亞等地區。第二次世界大戰後，羅馬尼亞被蘇聯掌控，於1952年成立羅馬尼亞人民共和國，1965年更名為羅馬尼亞社會主義共和國，尼古拉‧希奧塞古（Nicolae Ceaușescu）成為領導人，實行共產政體。1989年羅馬尼亞爆發革命，希奧塞古的共產政權被推翻，結束其24年的統治。之後羅馬尼亞開始推動民主化，2004年加入北約，2007年進入歐盟，在民主改革中快速發展與進步。

浪漫與激昂  布加勒斯特浮光掠影

布加勒斯特（Bucharest）是羅馬尼亞的首都，也是全國的經濟、文化和交通中心。位於國境東南的瓦拉幾亞平原中部，多瑙河支流登博維察河（Dambovita River）宛若青翠的玉帶從西北穿過市區，把市區分為幾乎相等的兩半。與登博維察河相平行的12個湖泊，相連宛如一串閃著亮光的珍珠。

布加勒斯特有一個美麗的建城傳說，傳說布加勒斯特是由一位名叫Bucur（快樂）的牧羊人在登博維察河畔建立起來的。據說他吹奏著長笛足以使人們目眩神迷，來此定居的人逐漸增多；而憑著優越的釀酒技術並匯集附近葡萄園的豐潤葡萄酒，則吸引來各地商人，商貿發展日益興盛，奠定大城市的基礎，並以他的名字爲城市命名為București。

布加勒斯特首見於歷史記載則是在1459年，當時是羅馬尼亞要塞。1574年已發展成為擁有40座教堂、修道院和大批樓房的城市。1659年起成為瓦拉幾亞公國首都。1859年，瓦拉幾亞和摩達維亞兩公國統一成為羅馬尼亞，1862年起設布加勒斯特為首都。1878年羅馬尼亞獨立後，布加勒斯特迅速發展，順應19世紀的古典建築風潮，延聘法國建築師整頓市容，不論住宅或公共建築都充滿浪漫風情，市區還建了一座凱旋門，因此獲得「巴爾幹小巴黎」的美稱。

第一次世界大戰後，布加勒斯特已成為一個重要的經濟、政治和文化中心。其後因第二次世界大戰期間遭到嚴重破壞，共產政權拆除歷史建物，蓋了許多樣式單一醜陋不堪的水泥建築，城市頓時黯淡無光。1989年共黨政權瓦解後，逐步走向民主政體，布加勒斯特正朝著改變與進步的方向前進。

中午時分來到布加勒斯特，市區外圍新舊雜陳、寒傖破落的市容，讓人難以想像「巴爾幹小巴黎」這個美名是因何而來！以下面這兩張組圖作為布加勒斯特的開始讓我猶豫再三，最後決定保留是希望呈現一個客觀的事實。

逐漸進入市區中心後，當然是另外一番美麗繁華的景象。東南歐這幾個國家的城鄉落差極大，繁華與落後兩者相加再除以二，並無法得出一個折衷的答案，讓人不知該如何評價！

車子直接開抵預定午餐的Carucu Bere（The Beer Wagon）餐廳。這是一家名氣響叮噹的餐廳，如果遲到了訂位就會被取消，我們幸好及時趕上。餐廳位在布加勒斯特最冠蓋雲集的勝利大道（Calea Victoriei）巷子裡，美麗優雅的布加勒斯特出現了。

Carucu Bere餐廳成立於1879年，由川西凡尼亞的商人Mircea家族所建立，開業不久旋即成為布加勒斯特文人名流最熱門的聚會場所之一。主要以其傳統的羅馬尼亞美食而聞名，至今已近140年的歷史。新哥德式建築風格反映在立面和室內裝置中，古色古香的陳設既氣派又典雅。

進入餐廳果然座無虛席、滿室譁然，還有弦樂四重奏的現場演出。兩人份的豪邁豬腳足夠四人分享，所以只能跟廚師說抱歉了！前菜、甜點都可圈可點，可惜的是沒有搭配啤酒！飲食是生活文化的重要一環，這頓午餐享受了羅馬尼亞的傳統美食，也窺見了布加勒斯特美好的舊時光。

走出餐廳的巷子就是寬敞的勝利大道（Calea Victoriei），這是見證18世紀古典與法式風潮的歷史大道，也是布加勒斯特最古老、最迷人的街道。這條街道建於1692年，最初名為PodulMogoşoaiei；1878年，羅馬尼亞獨立戰爭勝利後街道變成了Calea Victoriei。在兩次世界大戰之間，發展成為城市最時尚的街道之一。街道匯集了城市中最令人驚嘆的廣場及宮殿等建築，而國家儲蓄銀行和國家歷史博物館就矗立在餐廳巷子出口的街道兩側。

國家儲蓄銀行宮（The Palace of the Savings Bank / CEC Bank）建於19世紀，由法國建築師Paul Gottereanu所設計，布加勒斯特有超過50座的建築皆出自其手。新古典主義的美麗外觀，讓人誤以為這是一座宮殿。

國家歷史博物館（National History Museum），這座20世紀初期的新古典主義建築，為羅馬尼亞激動人心的歷史提供了精彩的介紹，展品敘述了羅馬尼亞從史前時代到20世紀的發展歷程。亮點是國家珍寶廳大約3000件的黃金製品，包括珠寶和珍貴的新石器時代文物。可惜的是我們只在門口等遊覽車來接我們！

布加勒斯特最古老的Coltea醫院，始建於1704年。1802年被地震摧毀，今天的新古典建築重建於1888年。

多瑙河支流登博維察河（Dambovita River）宛若青翠的玉帶從西北穿過市區，把市區分為幾乎相等的兩半，河水浩浩湯湯，河岸綠樹成蔭，布加勒斯特的市區景觀因之而更加靈動美麗。

布加勒斯特市區內遍布公園與綠地，街道兩旁高大的白楊、菩提樹及栗樹，讓整座城市掩映在盎然綠意之中。筆直寬闊的林蔭大道，兩旁羅列著雄偉氣派、美麗優雅的建築，在羅馬尼亞的頭尾兩天，車子在此間來來回回穿梭，窗外的美麗風景雖然倏忽而過，但賞心悅目的印象已然在腦海裡生根了！

眼看他起朱樓 眼看他樓塌了 革命廣場（Revolution Square）

位在勝利大道上的革命廣場，原來名為宮殿廣場（Palace Square），1989年羅馬尼亞革命後改為現在的名稱。革命廣場與羅馬尼亞近代歷史及命運息息相關，共產黨頭子尼古拉．希奧塞古，懷著對共產主義的熱情登場，遭人民唾棄後以死亡謝幕，其政權攀上巔峰和墜落谷底都發生在這個廣場上。18歲的希奧塞古已因共產黨員的身份與活動多次身陷囹圄，27歲便在羅馬尼亞的共黨統治集團中身處高位，1965年接任總書記躍為頭號實權人物。在他主政的24年期間，先是深入基層體恤民情，頗受百姓愛戴；其後逐漸走向獨裁貪腐，最終難逃民主浪潮吞噬，以腐敗無能的難堪定位淪為歷史灰燼。1968年8月，希奧塞古在革命廣場演講時是受群眾歡迎的最高點；1989年12月21日，希奧塞古最後一次站在前共產黨總部2樓陽台演講，廣場上的民眾不再是熱情擁戴，而是揭竿而起示威抗議其獨裁統治，一場民主革命於焉展開，當時治安部隊對群眾開火造成上千人流血傷亡，最後希奧塞古政權垮台，他與妻子搭乘直升機逃離憤怒的人群，但幾小時後在城外被捕，數天後即被處決。羅馬尼亞從此邁向民主之路。

來到車水馬龍的革命廣場，前皇家宮殿（現為羅馬尼亞國家藝術博物館）、雅典娜神殿、雅典娜宮殿酒店、布加勒斯特大學圖書館等典雅華美的建築環伺在廣場周邊，這裡可說是今日布加勒斯特最為冠蓋雲集的地方。一個時代的改變和進步，是因為一群沒沒無聞的英雄的堅持和犧牲所換來的，懷著如此的認知，即使是觀光客，也難再以輕鬆悠閒的心情去環顧這個廣場了！

前共產黨中央委員會，現在成為內政部和行政改革部的所在地。前方廣場上的重生之柱（Memorial of Rebirth），正是為紀念1989年推翻共產獨裁政權的犧牲者所豎立。

中央大學圖書館 與 羅馬尼亞國王卡洛爾一世（Carol I）的騎馬雕像

布加勒斯特的第一座凱旋門（The Arch of Triumph）建於1878年羅馬尼亞獨立時期，為木質拱門；第二座建於1922年，紀念羅馬尼亞在第一次世界大戰的勝利；現在的凱旋門修建於1936年。凱旋門連結勝利廣場、革命廣場及統一廣場，數條大道以它為中心呈放射狀延伸，外觀與巴黎凱旋門有點相似，繁榮的門面是布加勒斯特的一大地標。兩次進入布加勒斯特市區，繞著它轉了許多回，不同天色有著不同氣象。

新聞自由之家（House of the Free Press）於1952年開始修建，是一座史達林式建築，外觀仿效莫斯科大學。在1956年至2007年之間，它是布加勒斯特最高的建築。現在是多家報社的總部及證券交易所所在地。東歐國家常見此種史達林式的建築，好像昭告世人曾經歷共產極權統治的過往。

Sep 29, 2017

大而無當的華麗宮殿 人民宮（Palace of the Parliament）

這座宏偉壯觀的龐然建築，系由獨裁者希奧塞古下令興建，視之為1977年地震後布加勒斯特重建計劃的核心部分，建築師Anca Petrescu自1984年開始日夜趕工興建。1989年羅馬尼亞革命爆發時，人民宮只完成了7成，之後工程一度中斷。復工後增建了電梯，直至1997年完工。這座新古典式晚期的雄偉建築，長270公尺、寬240公尺、高86 公尺，地上12 層、地下8層，樓層總面積34萬平方公尺，共有1,100 個房間。根據金氏世界紀錄，是全世界僅次於美國五角大廈的第二大建築物，也是最大的國會建築。議會宮舊名共和國宮（Casa Republicii）或人民宮（Casa Poporului），現在是羅馬尼亞議會的所在地。

人民宮內部部分開放參觀，入內須先經過安檢，拍照另須支付攝影費用，但以手機拍照則不在此限。對於這座共產時期的冰冷建物本來就不感興趣，當然不想額外付費，就以手機留些記錄而已。

人民宮堪稱希奧塞古好大喜功、不顧人民生活艱辛的經典之作，據說這座建築至少要花費40億歐元。大理石的建材、華麗的水晶燈、精雕的木飾門、鑲金的大天窗、高聳的窗幔、巨大的地毯…，金碧輝煌、奢華富麗自不在話下。如此一座巨無霸建築，電費、維護等費用支出可觀，目前部分廳室開放出租作為會議、宴會之用，藉以平衡收支。其中一座圓形華麗廳堂，現為羅馬尼亞的音樂廳。但偌大的建築並未設置空調系統，乃為防杜有人利用空調管道施放不明氣體，只在天花板留下小洞孔作為「天然」的空調設施；據說地下室還有防核室及秘道。獨裁者打造的奢華宮殿，又豈能讓自己高枕無憂；而罔顧民生困苦的窮奢極侈，最終無非自取滅亡，歷史上的殷鑑比比皆是。

登堂入室，在人民宮裡頭穿梭彷彿遊走迷宮，一間間金碧輝煌的廳室令人目不暇給，一座座巨大的樓梯、通道讓人走到腿痠腳軟。但是說實話，這座宮殿只讓我感覺大而無當、冰冷空洞，絲毫激不起心靈的悸動！

浪漫的舊時光  布加勒斯特老城區

在這片歷史悠久的地區中心是舊王宮（Old Princely Court）遺跡，這是15世紀的瓦拉幾亞大公弗拉德三世（Vlad III，亦稱弗拉德德古拉 Vlad Dracula，他也是著名的吸血鬼傳說「德古拉伯爵」的原型。）所興建。16、17世紀時宮殿皆有增建；到了19世紀，這座宮殿被一連串的大火摧毀而棄置。在1967至1972年間的考古挖掘中發現了大量歷史遺跡，而作為博物館開放。今天的遺跡只剩下幾面牆壁、拱門、墓碑和一座科林斯式（Corinthian）的柱子，靜靜訴說著往昔歷史。

一片遺跡中，羅馬尼亞昔日統治者弗拉德三世的雕像引人忍不住多看幾眼，因為他與《德古拉》小說中的吸血鬼德古拉伯爵有所聯想。當地傳說，弗拉德把他的囚犯關在舊王宮下面延伸城市各處的地牢裡。

舊王宮遺跡旁邊矗立著建於1559年的舊宮廷教堂（Old Court Church），這座東正教堂被認為是布加勒斯特最古老的教堂。兩個世紀以來，作為羅馬尼亞王子加冕的聖殿。教堂在1715年擴建時確立了目前所見的外觀，1847年加入了精美壁畫。翻新不久的教堂外觀，似乎少了些許歷史的沉蘊；內部裝飾洋溢濃厚的東正教風情。

Manucs Inn（Hanul lui Manuc），是由富裕的亞美尼亞貿易商Emanuel Marzaian於1804年建造。終止俄羅斯與土耳其戰爭（1806-1812年）的和平條約，初步談判就在這個旅館進行。Manucs Inn是商人們最喜愛的聚會場所，至今保留了它的特色和風味。我們離開布加勒斯特的前一晚就在這裡用餐，燒烤料理豪邁美味，只是當晚餐廳同時有一場婚宴，熱鬧喧騰的程度讓我們放棄餐後甜點速速逃離！

悠閒的Lipscani老市街

15世紀初，大多數商人和工匠（羅馬尼亞、奧地利、希臘、亞美尼亞和猶太人等）在這個區段錯綜複雜的街道中建立起他們的商店，很快就成為了眾所周知的Lipscani地區，因為許多來自Lipsca或Leiptzig的德國貿易商而得名。街道也因形形色色的老手工藝社區和行會而得名，例如皮草街、鐵匠街、刀具街和鞋製街…等。民族和文化的融合體現在巴洛克式、新古典主義到新藝術的建築風格中。

而現在，欣賞這些美麗的老建築之餘，街道兩旁還有藝術畫廊、古董店，更多的是餐廳、咖啡館，漫步其間的悠閒氛圍，終於感覺到「小巴黎」的浪漫氣息了！一家又一家色彩繽紛的露天咖啡座，成為街道上最美麗的風景，讓人忍不住想坐下來成為風景的一部分，怎奈徒有悠閒的舊市街，我等卻不是那悠閒的旅人！

鄉村博物館（National Village Museum）

這座迷人的露天博物館設於1936年，是歐洲最大的戶外博物館，佔地約30英畝，位於布加勒斯特市郊風景優美的Herastrau湖畔。園區花木扶疏鬱鬱蔥蔥，猶如一座美麗的大公園，步入其中立即被它宜人的景色所吸引。

鄉村博物館收藏了代表羅馬尼亞鄉村建築歷史和設計的50座建築。來自全國各地的斜頂農舍、茅草棚、小木屋、教堂和水車…，被小心拆解後再運到博物館進行重建，以重現鄉村環境。從昔日各地不同型態的農家房舍到地區的教堂、工坊，記錄每個時期的變化，在綠意盎然的湖畔園區中，呈現18至19世紀農村生活的樣貌。在目不暇給的市區巡禮之後，鄉村博物館爲布加勒斯特留下純樸閒適的時光。

在布加勒斯特的兩個半天中，吃了兩頓午餐、一頓晚餐，餐廳都非常具有特色，捨不得略過。這天中午來到林蔭大道旁的這家CASA DOINA餐廳，從外面看去像是一座豪宅。

這座建築本來是為了作為1890年在巴黎舉行的萬國博覽會的展館而建，可惜未能如期完成，後來改作為布加勒斯特精英分子的餐廳。餐廳於1892年開業，很快成為當時最受歡迎的餐廳之一。建築師Ion Mincu將它命名為The Street Tavern，因為它靠近主要街道。2003年，酒館以CASA DOINA的新身份重新出發，雖然增加了一些現代化的設施，但保留了所有的舊習慣。

餐廳的建築別緻典雅，戶外還有一片美麗的花園，經過漫長的旅程後，步入這方美麗的天地，享受羅馬尼亞的精緻美食，讓人感覺非常舒心愉悅！

布加勒斯特是一個大器的城市，擁有許多美麗的古典建築、呈放射狀的道路與凱旋門等，勾勒出蘊含浪漫氣息的歐洲大都會景觀，也的確給人幾分花都巴黎的意境感受。然而，羅馬尼亞於1989年才結束共產政體，許多地方尚未徹底擺脫它的遺毒，旅遊期間情緒總在浪漫與肅穆之間擺盪，少了些許和諧與圓融！

感謝～～～