眼淚峽谷（上圖，西格度峽谷 Sigöldugljufur – the Valley of Tears，Iceland）

蘭德曼納勞卡（下圖，國民溫泉Landmannalaugar， Iceland）

 文  /  攝影： 陳華瑛

上篇提到「蘭德曼納勞卡」被譽為冰島中央內陸高地的一顆珍珠。此地遍佈流紋岩火山，彩麗斑斕，遼闊偉岸。我夫婦四年前首度訪遊時因功課做得不足，玩得很草率，而且錯過沿途一處美麗的峽谷。因而此番重遊時決心要把以前的失誤彌補回來。

我們到了「蘭德曼納勞卡」營地後繼續前行過一小橋，即右轉登上藍峰（Bláhnúkur – Blue Peak）。藍峰步道前半段帶你一個勁地往上直衝，到頂峰後才左轉朝著多彩的硫磺山走下坡路（下圖Brennisteinsalda -- Sulfur hill) ，變成眼睛不斷地吃冰淇淋。

這條登山道是有相當的困難度，它有時寬敞，有時沿著狹窄的山脊走，多半時候斜度很大。這就苦了有懼高症的翠珍，緊緊拽著她的匡華的手，埋頭哈腰在其身後亦步亦趨。我在前面一直鼓勵她，說這就是頂峰了。誰知是在自打嘴巴子。

我完全記不得這上坡路有多長了。每回看到坡頂在望，就以為是最高點了，連忙為身後的兩人打氣。誰知到了坡頂卻發現眼前另有一個更高的頂峰，一而再，再而三，反反覆覆，這坡頂簡直變成唬弄我這頭笨驢的胡蘿蔔了？有時又覺得自己一直在假喊「狼來了」似的。

加油呀！加油！這回是真的了，匡華伉儷已經快走到之字形的下坡路了（上圖左側，右上方有幾個登山客的那一側即貨真價實的藍峰最高點）。走完之字形的陡坡後，翠珍又是女強人一個，可以雄赳赳氣昂昂地率先前行了（下圖）。此時上空湛藍耀眼，彷彿也在為她喝采。

兩個50+年的老友在硫磺山前留影（上圖）。這一段下坡路不很陡，走起來很爽的，眼睛可以輕鬆地環顧四方，悠遊賞景。

不幸好景不常。常登山的人都知道，上坡後一定也要下坡，如果上坡路很陡峭的話，除非下坡路被拉得很長很長，不然肯定也是很陡斜的（上圖右側的之字形步道），形成所謂的「上山容易下山難」的情況。藍峰有段下坡路就是一例，非常折騰人，尤其是對有懼高症的人而言。

上面那段步道看似不怎麼樣，實際上非常簡陋原始，有時窄窄的小徑本身也不水平，是往左下傾斜，其寬度甚至只容落下一腳，地上沙石滑溜，走在上面常有向左滑下斜坡之虞，讓翠珍飽受驚嚇。

此時硫磺山就在左側，山脊稜線上有不少螞蟻在探頭探腦（下圖）？原來都是些登山客，叫人仰之彌高，欣羨不已。此時山後烏雲聚攏，山色漸失去鮮明彩麗的亮度了。

 一番折騰後，大夥兒終於下到河床。河床基本上是夾在我們走的藍峰（近景）與對面的硫磺山之間，累積了厚厚的黃色沈積沙，其中流淌著兩三條纖細的淺溪。此時看不到任何步道標誌，讓人茫然。剛剛在藍峰上健走的時候，常常可以望到底下的河谷。我還在想，下了山後就沿著藍峰這一側的沙河床回頭，是否就能快快回到營地呢？

觀望了一陣子後，看到幾位年輕人似乎熟門熟路地選了一個水淺處脫鞋涉水到對岸，看得出來似乎有人刻意在河水裡排放了一道石頭路作為標識。我有點傻眼了，不懂為何要費事跨河呢？沿著藍峰一側走不就得了？問題是我也並不清楚整條河床的狀況，故不敢冒然自作主張。三思而後覺得還是從善如流比較妥當。於是我也跟著脫鞋渡水。才踏入河中，冷不防幾乎尖叫起來，因那腳彷彿踩在萬根刺針上似的，痛心徹骨。事已至此，我只能忍著痛小心一步一步地走向對岸。還好一離開水面，幾分鐘後腳就回過神來，這痛來得快也去得快。

沒想到冰雪的融水真不是蓋的，痛得死人。令我想起小美人魚的故事，她為了追尋愛情而跟巫婆交易，變成了具備雙腿的人類，之後則須忍受每走一步路都感覺痛如刀割的命運。我現在稍能體會那如刀割的腳痛是怎麼回事了。

所以我好佩服匡華，他不但得忍者痛，還要慢慢招呼身後的老婆何處下腳（下圖），真是個超級模範先生。

此時有很多人也下山來了(上圖後方)，後來得知其中一大群人居然是從羅馬尼亞來的，可見這兒名聞遐邇了。我觀察到有些人試圖尋找不必踏入水中的過河點（譬如有大石塊可以用跳躍方式等等），不過最後似乎都沒成功。

我們過河後終於看到一些塗上黃漆的小棍子立在一旁做步道標誌（上圖的匡華身前），大夥兒依指示登上岸邊平緩的步道上，立即有如釋重負之感。匡華拿出背包裡的蛋黃酥犒賞大家慶功，那香甜美味賽過任何山珍海味。我猜首次來此報到打卡的台灣美食應屬這幾個蛋黃酥無疑，故特此拍照留念（下圖）。

過河後有個步道向左可以走到硫磺山山腳下的地熱點（上圖冒煙處），從那兒也可以近距離瞻仰硫磺山。不過當時已近黃昏，擔心回頭路仍是個未知數，也就沒有企圖嘗試。事後從GPS 地圖看來其實到地熱點很近，我們失之交臂真的有點可惜。

那時我們以為已經脫離險境/困境，誰知沒多久竟然被引導進入一大片崎嶇歪扭的熔岩原，遍佈大大小小高矮不一的岩石，個個面目猙獰，張牙舞爪的，對視力不佳的耆老是個大考驗。此時天色漸暗光線不好，一個不留神就可能絆倒。在這兒摔個跤可不是開玩笑的，肯定叫你皮破血流。

這一片高高低低參差簇擁的亂石陣還會擋住視野，是個很容易讓人迷途的迷魂陣。雖然每過一段路可見到橘色小木棍（下圖）。可這些標示混在亂石裡簡直像在跟你躲貓貓。大夥兒因怕絆倒，一邊小心翼翼地緊盯地面才落腳，一邊還得環顧四方找路標。有一回幾人硬是無論如何看不到任何小棍子，有點心慌起來。一陣尋覓後，方發現一個不起眼的拐角立著一支塗綠漆小木棍（這兒不同顏色系列似乎標示著不同路線，因而會在某些地點交會重疊）。幾人研判這綠棍子指示的方向應是我們想回到的露營地，也因別無選擇，只好跟著綠棍子走將起來。

好久好久終於走出熔岩原，又來到河床邊了（上圖是我回頭拍攝來路的鏡頭）。此時我才領悟為何官方沒有讓人沿著藍峰山腳的這一側的河床走，實因在此點河谷變的非常狹窄，靠藍峰山這一側（上圖左側）河水甚至是直接擦過懸壁的，行人根本無法沿河岸過來。

走到河床的尾端時方能把藍峰好好端詳了一下。雖然之前在藍峰上盤桓了數小時，卻是「不識藍峰真面目，只緣身在此山中」。如今來到河谷的對面，才見到藍峰初段的側面是沈著的藍綠色，一派清涼靜謐。下圖的大側面可見山脊上還有幾位登山客才開始上山。

走出河道立即見到藍峰山道的縱切面（下圖），頓時體會到蘇軾所謂的「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」的情景。下圖中間那個箭頭所指的土黃小尖山，也就是上圖箭頭標示點的右側那個。

此外，下圖的三個箭頭標示的即藍峰步道的爬坡階段，是一個勁地往上衝頂的上坡路，看著就令人心頭砰砰跳。無怪有經驗的人都聲稱此步道難度很高。今日有懼高症的翠珍居然能走完全程，是意志克服弱點的模範！之後她信心大增，促成兩日後重遊地獄谷的決定，以彌補上次沒敢走下谷底賞景的遺憾（請參考延伸閱讀 2）。所以這次的豐收還要加上一倍，是個雙料贏家。

在登山至一半時，碰到一對來自德國的情侶，甜甜蜜蜜的，正值青春洋溢的二十歲左右吧。閒聊之下才知那位天真爛漫的美眉竟然是中德混血兒。老伴不無得意的倚老賣老，炫耀自己都七十出頭了，是做你「父親」的年齡了（意思是自己老當益壯不輸年輕人）。未料原本在一旁沉默寡言的男友突然率直地反駁：不對，應該說是做「祖父」的年齡了。言下之意是：老伴臭美，把他那嬌滴滴、如花似玉的女友比對得太老啦。老伴愣了一下，覺得言之有理，方有點尷尬地哈哈大笑。之後那美眉幫我們拍了個合照，為四人結伴同行留下珍貴的紀錄。

我們在回程時順路拜訪了一個鮮為人知的美景：眼淚峽谷。只見一側岩壁遍佈黃綠苔蘚，其間湧出大大小小的銀鍊瀑布（因而被比擬為仿若在流淌眼淚）。谷底乳藍色的河水潺潺淙淙，晶透溫柔，洋溢著冰島特有的狂野與純淨，令人悠然沈醉。

到眼淚峽谷不難，就在開上F208的土石路後3公里處。停車場在馬路右側（西側），很小，只能停10部車左右。然後須跨過馬路往東走1公里左右才能到峽谷。在Google Maps直接鍵入Sigöldugljufur即可。我們抵達時已是黃昏時刻，很意外攝影效果不錯。想起前兩天去另外一個峽谷是個艷陽天，一邊岩壁順陽亮花花，另邊背光暗昏昏，明暗對比太強烈，影像大打折扣，令人失望。

今日幾位耆老一口氣登上頂峰，之後驚險下到河谷，再光著腳丫子跨越冰寒河水，又穿梭過一片崎嶇坎坷的熔岩原…可說是艱辛完成一次大考驗，成績斐然。回報是一路飽覽狂野壯麗的流紋岩火山美景，又順便欣賞到清麗出塵的眼淚峽谷。大夥兒滿載而歸，都開心極了。

延伸閱讀：

1）冰島陽光行：夢回「蘭德曼納勞卡」（上）

2）冰島陽光行：魔幻地獄谷（下）

3）冰島陽光行：魔幻地獄谷（上）

4）冰島遊未完