「蘭德曼納勞卡」(Landmannalaugar, Iceland 2022年9月4日)

文  /  攝影： 陳華瑛

睡眠障礙大概是耆老們多多少少都有的困擾。專家們建議的應對之道各式各樣，其中之一就是回想一些美麗的風景。因而每當我有午夜夢迴的時刻，「蘭德曼納勞卡」是常上心頭的美景之一。

四年前初遊冰島時，「蘭德曼納勞卡」在吾等必訪勝地的名單中佔首位。此處不是大眾景點，一般觀光客可能連聽都沒聽過。然而它在尋幽訪勝的愛好者、登山背包客、徒步長征者與攝影師等群眾中頗負盛名，膾炙人口。它的特色是遍佈流紋岩火山，彩麗斑斕，遼闊偉岸，被譽為冰島中央內陸高地的一顆珍珠（the Pearl of the Central Highlands）。

這也就是四年前抵達冰島次日，一查天氣不錯，就迫不及待地直奔那兒去報到了。來到群山之中，果然一步一驚豔，十分震撼（請參考延伸閱讀 1）。不過事後檢討起來，發現遊前做的功課不夠周全，對那兒的步道 / 山道沒有深入了解，以致當時玩得有點糊裡糊塗，匆促且錯過附近一處美麗的峽谷。 因此當我們決定重遊冰島時，「蘭德曼納勞卡」被列為第二重點目標，務必要把四年前的失誤彌補回來。

千挑萬選，找了個還不錯的天氣上路了，心中滿滿的期待。

開上土石路沒多久，異樣之感即悠悠漫上心頭。只見極目遼闊的蠻荒絕地，遍佈黝黑細膩的火山熔岩沙礫，黑壓壓的一片給人心口壓了塊大石頭的沈重感。時而一落一落的土丘隆起，披著墨綠的苔蘚植被，漾出鮮綠的蛛絲細線。你不禁疑心是否來到了天涯海角或世界盡頭？難怪近年來眾多科幻電影流行到冰島拍片，這裡怪模怪樣的地貌很可以用來充當詭異的外星球。

這一片墨黑的熔岩原叫Laugahraun lava field，誕生於1477年的火山爆發。我們此行的目的地「蘭德曼納勞卡」高地即坐落在此熔岩原的邊緣，其彩麗斑斕恰恰與黑黢黢的熔岩形成興味鮮明的對比。

沿途先拐上一小段坡路去造訪火山湖Bláhylur。今日陰雲籠罩，湖水顯得灰撲撲的，右側的小山丘也見不到上半身（上兩圖）。下圖則是四年前的留影，晴天下湖水則透著寒氣很重的深藍，與湖畔鑲著的鮮紅苔蘚組成一種「冷豔」的對照。此外，那年湖畔的小山丘也清晰可見。

這回我用的相機是iPhone 13，其廣角鏡頭涵蓋整個湖面綽綽有餘。回想到四年前我用的傻瓜相機就沒轍，無論如何都無法囊括全景，叫人懊惱。這回因為是重遊，我得以跟前次的攝影比對了一些類似的鏡頭，可見iPhone 13的清晰度明顯勝過以前的，讓我很高興做了撤換傻瓜相機的決定。

火山湖Bláhylur（攝於2018年9月12日）

顛簸了將近三小時，終於抵達「蘭德曼納勞卡」。只見小小的停車場仍有一些空車位，我鬆了口氣。停車場尾端擋著一條不大不小的河，只有底盤高的車子可以無畏無懼的涉水而過，朝向遠處的露營地前進。網上一再警告初夏融雪或是下大雨後水位會暴漲，造成車子擱淺河裏的事件層出不窮。此時冒失的車主可就要花大把大把的銀子啦，因為保險公司是不保這類意外事故的。

我們選擇規規矩矩的走右側的小木橋過河（下圖）。後來在YouTube上看到兩位老中於6月底來此，當時激流澎湃，小木橋的一端都塌了，浸泡在水裡。更甚者，露營地一旁的步道也像沼澤似的泥濘不堪。很慶幸我們造訪的9月初顯得相當乾燥。

跨過橋後只見大片棉花草（Cotton Grass）正綻開團團棉絮般的花朵。下圖遠處正在冒煙的草地邊緣是個泡野溪溫泉之處。說是這一帶有很多舒適怡人的溫泉，是個很熱門的泡湯點。原來冰島文「蘭德曼納勞卡」指的正是「國民溫泉」的意思（Landmannalaugar means “People’s Pools”）。

咱們過橋後回頭一看，竟然已有一大票人尾隨而來（上圖）。我猜停車塲肯定客滿了。步道旁的河流還有水鴨悠游，看著令人神往。

經過露營地，有點訝異熱鬧地像個菜市場。營地的人在帳篷外閒坐吃喝，享受這異常溫和美好的天氣。我注意到遠處的烏雲漸漸裂開了一道口子，藍空正在探頭探腦（下圖），一時心中充滿了希望。

過了營地後要跨過一座小木橋（上圖圈圈裡，遠處即露營地）。不久即可右轉登上藍峰（Bláhnúkur – Blue Peak）。剛開始的確可以看到腳下踩的土地透著藍綠色調。稍微登高一點，就可見彩色山脈連綿不斷，冠著苔蘚的黑色熔岩原，溪流涓涓流淌在黃沙河床裡。

藍峰步道是有點困難度的山道，前半段帶你一個勁地往上直衝，有時寬敞，有時則沿著狹窄的山脊走。這就苦了有懼高症的翠珍，平常精明幹練的女強人此時搖身一變成了楚楚可憐的「牽手」，緊緊拽著匡華的手，在他身後低頭哈腰亦步亦趨。可惜了這麼美麗的風光她都沒能瞧幾眼。

加油呀！我一逕暗暗為翠珍打氣，一邊很得意手機挺捧場的，竟然遠遠地拍到匡華伉儷手牽手、心連心的鏡頭，同時兩人背後的美景也一網打盡。

兩人終於趕上老伴，特別為三人拍照做見證。不容易喲！維持了50+ 年的老友一同登上冰島的絕色荒山，這是多難得的福氣呀。此時原本羽絨夾克裹身的幾人全熱得或脫或敞開，可見氣溫宜人。四年前我們走同一山道時可是寒風颼颼，感覺彷彿有根長鞭在背後抽打你，驅策你拼著命快走。

這一路都可以遙望到一座叫硫磺山的彩色山頭（上圖左上角Brennisteinsalda -- Sulfur Hill) ，其山腳冒著一縷白煙之處是個地熱點，把鏡頭拉近時顯出花花綠綠的色彩。下圖是四年前拍攝的（2018年9月12日），那時山頭的色彩淺淡無奇，如今出落的愈花俏了。可見四年下來此山頭的風化侵蝕更上層樓，而有色的礦物質裸露得越來越明顯。

（上圖攝於2018年9月12日）

四年前初次走藍峰時，我們抵達山頂後即原路回頭。之後老伴頗有遺憾，認為應該繼續走，從另一端下山，然後沿著河床回頭，這樣可以順便看看不同的風景。今日他有機會彌補此一遺憾，行前特地用一種GPS戶外活動探索追蹤軟體設計了一個環形步道。從藍峰山頂下到河床後，再登上硫磺山繞個大圈才回露營地（上圖）。

然而我們下到河谷後已經有點上氣不接下氣，時間是三點整。想到回程還要開三小時的車，還有一個美麗峽谷要造訪。不得不臨時改弦易轍，放棄硫磺山與地熱點的路線，徑直沿著河谷回頭。誰知沿途仍然蹦出一些出乎意料的狀況，讓人暗叫好險。那麼究竟發生了啥事呢？請看下篇的分解。

延伸閱讀：

1）冰島健行覓秋色（一）彩色火山脈：蘭德曼納勞卡

2）冰島陽光行：魔幻地獄谷（下）

3）冰島陽光行：魔幻地獄谷（上）

4）冰島遊未完