導遊帶不買名牌會「慌張」」的團友去名品街大採購後，我們走到附近的Donner噴泉，和我喜愛的肌肉男銅像再次打個招呼，然後才到處亂逛去。

我們重遊聖奧古司丁教堂，即哈布斯堡皇族「心臟」的存甕處，位於約瑟夫廣場（Josefsplatz）。此廣場也是以前皇室圖書館的入口（現改為國家圖書館了），此圖書館，號稱世界上最美麗的圖書館，館內最有名的是Prunksaal（State Hall）。↓

Prunksaal依照藏書將大廳一分兩半，一半是「戰爭」，一半是「和平」，兩邊的牆也各以戰爭與和平的壁畫相互呼應，中央圍繞屋頂圓拱的壁畫是被希臘神話大力士Hercules與太陽神阿波羅加持的卡爾六世（Charles VI，1685-1740）的畫像（Maria Theresa女皇的父親），大廳中央依然是這位卡爾六世的大理石雕像。↓↓

我們也特別觀賞廣場上神聖羅馬帝國皇帝 Joseph II（1741-1790）的雕像，這位被稱為「人民皇帝」（People’s Emperor）也和Maria Theresa女皇有關，是其長子，有過很多政治、宗教、教育…革新，和凱瑟琳女皇二世（Catherine II of Russia）、普魯士大帝二世（Frederick II of Prussia）並列歐洲三大開明之治的皇帝。雖然他大部分的革新都失敗了，還孤獨死去，仍不能不佩服他而想多看他一眼。也因為他的緣故，讓我想起了皇陵。（晚一點我會提到原因）↓↓↓

牆上的地圖看準皇陵地點後，我們開始出發，沒想到竟是一陣的尋尋覓覓，而且迷路多次，甚至重回約瑟夫廣場，把地圖用「唉鳳」照下後引路，才終於到達！

原來皇陵入口藏於一家不顯眼的教堂之旁。最可笑的是，它就在我們最早的出發點處，即和Donner噴泉同一廣場內，我們有眼不識泰山，無頭蒼蠅亂飛，往相反的方向走去，白白繞了一大圈才繞回原點，真想給自己掌嘴啊！↓↓↓

哈布斯堡王朝埋葬方式和埃及木乃伊相似，屍體先經防腐處理。沒想到有些皇族更極端，要求一屍3處，心臟放在聖奧古斯丁教堂，其他的內臟放置聖史蒂芬生教堂，身體才放在皇陵，即Capuchin教堂（Kapuzinerkirche）的地下室。↓↓↓

Ferdinand IV（1633-1654）是給予這三家教堂榮耀冠冕的皇帝。過世時，差兩個月才21歲呢，卻沒遵照傳統方式把去除的有內臟放置一甕，隨屍體一起放在棺木內，反而遺囑中註明把心臟放在聖奧古斯丁教堂（銀甕），內臟放聖史蒂芬生教堂（銅甕），身體放置Capuchin教堂！

他的弟弟Leopold I（1640-1705）依樣畫葫蘆，選擇同樣方式安葬，如今共有33個的皇族一屍三地。最後一位是Frankz  Karl （1802-1878），是奧地利末代皇帝卡爾一世（1802-1922）的高祖父。（其他人則三選一或三選二）

Leopold I娶過三個妻子，其中一位赫赫有名，即：葡裔西班牙名畫家Diego Velazquez（維拉斯奎茲）之名畫：「伴娘」（The Maids of Honor）那位站在中央、金髮的小公主Margarita（1651-1673）。我曾在西班牙的Prado美術館觀賞過，至今印象深刻。

Leopold I一直在等她長大， Diego Velazquez為她畫的一系列從小到大的畫像，都送去維也納給這位痴心的皇帝「望梅止渴」。Margarita十五歲終於嫁過去，生四個小孩，可惜在21歲去世，讓他幾乎心碎，也是作曲家的他，親自為她寫了一首安魂曲。

Capuchin教堂成為主要的皇陵起於1663，一直都由Capuchins的修道士負責照顧，所以皇陵也稱為Capuchins’ crypt。建造者是安娜皇后（Anna of Troy，1557-1619），夫婿是其堂哥，大她28歲，就是我以前提過的將他所嚐到的泉水命名為「熊布倫」（美泉）的Matthias of Austria（1557-1619）。

Capuchins教堂位於哈布斯堡皇宮附近，1617年，安娜皇后在遺屬設立基金，希望建此教堂作為他們夫婦安葬處。因戰爭之故，教堂延至1622年才動工，11年後完成。Anna在她設立遺屬後隔年去世，三個月後 Matthias也隨之而去，所以兩人是在死多年才移靈至此，放在「創立者的墓穴」（Founder’s Vault）。

皇陵陸續經過八次加建，如今放有145個棺木，包括12個皇帝，18個皇后，唯一和皇室無關的人是Maria Theresa的保姆Countess Fuchsmollard，石棺上還有女皇的簽名。

皇陵最近一次葬禮是在2011年，奧圖大公（Archduke Otto of Austria）依照哈布斯堡王朝的傳統，棺木放在此皇陵，心臟則分開葬。喪禮在聖史蒂芬生教堂舉行，心臟放置匈牙利修道院（Pannonhalma Archabby）。

參觀皇陵必須買票，成人5 歐元，家庭票11歐元。我最有興趣的是Maria Theresa夫婦。我以前看過他們夫婦事蹟的電視節目，知道她掌權40年，被喻為有如英國維多利亞女皇，夫婦倆相親相愛，合力建國。

他們石棺蓋重達3800磅（1700公斤），很是驚人！這種棺木內部先以鐵框架住，免得棺木跨掉。可惜鴛鴦塚如今已以鐵架圍起，感覺凌亂，殊為可惜。↓↓↓

Maria Theresa的鴛鴦塚是皇陵中最豪華的，她的長子Joseph II（1741-1790）剛好相反，力主節約（他就是我前面先賣個關子提到的約瑟夫廣場上那位有革新魄力的「人民皇帝」）。

也就是說，皇族的棺木一向是大理石棺或真才實料的石棺、銅棺等，裝飾也巴洛克、洛可可式豪華。Joseph II卻提出喪葬精簡，向皇室引進便宜些的薄銅棺，而且不要香料防腐，而是全身安葬。他死後，確實身體力行，以簡單的銅棺安放遺體，而且沒有一屍三處，是一個樸實的皇帝。

皇族的棺木一般有兩層，外棺外，裡面尚有木棺，由絲綢包裹，皇帝是黑布金邊，其他的人紅布銀邊。有兩個鎖，一隻鑰匙由Capuchins的修道士保存，一隻放在舊皇宮的珍寶館（Treasure room）

參觀皇陵時，我們也特別注意西西公主夫婦的陵寢。隨其安放的還有他們的兒子魯道夫 Rudolf（1858-1889）。這位王子和其小情婦在森林自殺，西西傷心不已，從此只穿黑衣。三人的陵寢都比較平民化，棺前也都有人擺鮮花致敬，看來確實是受人民愛戴的一家人。↓↓↓

哈布斯堡皇室過世後，在Capuchins教堂安放陵寢之前，會有一個很特殊的傳統儀式，相信很多人都聽說過。即，當喪葬隊來到教堂前，抬棺前的領隊者會上前先敲門。門內傳來修道士的應門說：「是誰要進來啊？」敲門的人：是某某皇族，然後加上一大串的頭銜。修道士回答：「可是，我不認識這個人啊？」

然後，領隊再次敲門。修道士再問：「是誰要進來啊？」敲門者再次重複說是某某皇族，仍加上一大串頭銜。修道士同樣回答：「可是，我不認識這個人啊！」

領隊第三次敲門。修道士也第三次問：「是誰要進來啊？」這次領隊改口了，說：「是一個有罪的人啊！」此時，教堂的門才會打開來，迎進另一個哈布斯堡王朝的逝者。

很有意思，不是嗎？人是該謙卑的，當然不只死時，生前也是。

時間緊迫，我們只能走馬看花，然後便往回走，跟團友聚集。

靠近集合地點天鵝水晶旗艦店時，在路中央看到一處攤販賣一種橘色的雞尾酒。在維也納玩了四、五天，走在路上，常會看到有人坐在戶外餐廳喝這酒，很是好奇！？現在，人都要離開了，不喝待何時，立刻以我最拿手的「一指神功」，跟侍者點了客人手上那杯酒。↓↓↓

這杯酒要價5歐元，確實好喝，算是一償心願。事後在機場免稅商店，發現這酒一大瓶賣11歐元，很想買一瓶，但我和老公都是懶得提東西的人，咬牙走過，沒買。

跟團友會合後，一起搭巴士去遊覽貝維德雷宮（Belvedere Palace），就是我們自助遊時花一整天遊覽過珍藏克林姆「吻」的美術館。（請參考前面的自助行）。↓

抵達時已下午五點多，只禮品店開著，當然也快關了。團友衝進去買了一支「吻」的洋傘。此傘城區賣25歐元，在此九塊九，對不能進門參觀大師傑作的人，帶回一個「吻」，聊勝於無。因為正好有人在庭院拍婚紗照，喜氣洋洋，驅散不少遺憾感。

我們在貝維德雷宮前後院逛逛後，吃晚飯去，是一家中式餐廳。

餐廳中竟然也賣莫札特巧克力，比城裡便宜。聽說莫札特巧克力有不同包裝，髮捲上，分一、二、三捲，越多捲越貴。包裝的顏色也有藍紅之分，藍的最正統、最貴。我在餐廳隨便買兩盒，回來後發現是一捲的，和我先前在城裡買的磁鐵是一樣的。是否正統，我不在乎的，純粹遊客心理，應個景罷了。

吃完飯，我們搭遊覽車進城，聽莫札特與史特勞斯的音樂會去。導遊事先就說過晚上要去Stadtpark公園的音樂廳The Kursalon聽音樂會，今天大家出門遊覽時都穿得正式一點，有些人則預留華服在遊覽車上，吃飽飯後換上。↓↓↓

我們從音樂廳的側門進，服務員曾過來檢視服裝，希望外套不合格的可拿去寄放處存放，寄放費用一歐元。↓↓↓

音樂會在長方形的大廳舉行，表演的曲目很多樣，音樂家是莫札特與史特勞斯，有樂隊演奏，獨唱、合唱，個人芭蕾，雙人芭蕾。中場休息時，喝杯香檳，很享受。

音樂會結束出來，天色已黑，大家卻意猶未盡，一起漫步到大廳後史特勞斯的黃金雕像前照相。此處是我們自助遊住過的Marriott對面的公園，有種「回家」的感覺。

維也納之行已近尾聲，但我還有一個「寶貝」未寫，是一家很有特色的餐廳，一次聲色味體驗上的「驚豔」，終身難忘。先賣個關子，一定、千萬、絕對不要錯過喔！