從神戶經大阪去奈良，畢竟這趟旅程還是著重京都，因此下午只排了大阪城一個點。無奈天候不佳，雖說是大阪城，大部分的時間待在天守閣參觀，臨走前還拍了許多夜照。然而，天守閣並非大阪城獨有，直到回台灣寫遊記、查資料時，我才知道這事兒。

「天守閣」的稱呼到明治時代才出現，最早稱為「天主」，源於室町幕府最後一代將軍足利義昭，建於室町第的御所內。本質上是日本城堡建築中最高、最重要的部分，具有瞭望、指揮的功能，所以封建時代被轉借為統御權的象徵，而「殿主」或「殿守」的別名也因應而生。織田信長擴建歧阜城時，將「天主」更名為「天守」，算是此稱呼的開端，直到增建安土城時，出現第一座五重天守，天守之名至此趨於穩定。

大阪城天守閣歷經了豐臣家和德川家兩個主要時期，從原本的複合式望樓型四重六階天守，轉變為獨立式層塔型五層六階天守，不同設計與更高的地理位置，都是德川家為了彰顯幕府威信、埋葬豐臣精神的方法。有趣的是，人們不管如何爭權奪利、好大喜功，都敵不過大自然的力量，1665年天守被閃電擊中燒毀，直到1930年才以鋼筋水泥修復。而這座重新建造的天守閣，以德川時期的白漆風格為主，最上一層卻重現豐臣時期的黑漆描金設計，巧妙融合兩段輝煌的歷史，暗藏豐臣家與德川家和平共存的想像。

現存的天守閣為獨立式望樓型五重八階建築，外觀看起來是五層，裏頭實際上有八層。參觀時要先搭電梯到五樓，再沿著樓梯登頂，從最上一層瞭望平台開始看起，然後循階而下，各層的展品安排就像帶大家走入時光隧道，雖然語言不通，卻能從類似皮影戲的動態展品與少量漢字中，瞧出不少天災兵禍。

老實說，我們背著重裝登頂時，肩膀還真痠，一路從六甲山移動到這裡，有種終於可以讓我歇會兒的瀕死感。找了個角落卸背包，換上輕裝，便迫不及待地踏入天守閣最上層的「鳥籠」眺望大阪。花季未到，大阪城的梅園與桃園，只見繁密的枯枝在寒風中瑟縮，庭園周邊則是綠油油的樹，再遠點便是市區裡的建物，其中造型最特別的，該算是西邊的大阪歷史博物館、NHK大阪放送局、大阪府警察本部，依序像是削去一角的土黃色圓柱、帶球跑的玻璃帷幕、以及千瘡百孔的白豆腐。

屋脊末端咬了尾怪魚，雖然不似新加坡魚尾獅那般雄壯，但滿口尖牙利齒仍令我留下深刻印象，再加上一身燦爛金光，猜想是隻滿厲害的辟邪神獸。忘記是在二樓還三樓，又見到這尾怪魚，體型更大、約莫人高，旁邊寫了個漢字「鯱」，望字生義，至少確定牠跟魚尾獅沒有關係，好歹也是隻魚尾虎來著。字典標註讀音為「ㄏㄨˇ」，但新注音要打「ㄅㄨˊ」才有，據說是一種像鯨魚一樣會噴水的海獸，置於屋脊能避火。追本溯源，這種建築設計竟似傳自中國，最早出現在漢朝，宮殿正脊兩端就有尾巴像「鴟」的吞脊獸，鴟是傳說中一頭三身的巨鳥。《太平御覽》記述：「唐會要目，漢相梁殿災後，越巫言『海中有魚虯，尾似鴟，激浪即降雨』，遂作其像於尾，以厭火祥。」而明朝李東陽所撰《懷麓堂集》和楊慎所撰《升庵外集》都將鴟尾列為龍生九子其中之一，龍頭魚身、口潤嗓粗而好吞，別號螭吻，並稱魚虯為其前身，所以明後的吞脊獸形象多為龍頭魚身，至於「鯱」字的由來及化身金鯱的過程，就找不到足以佐證或說明的史料了。

為避開天守閣側面那管突兀的電梯，我們沿著外牆繞到後頭，找了條石椅、靜候華燈。天南地北地聊，不知不覺飄起雨來，趕緊撐開腳架、打著傘，執著地按下一張張快門。夜裡的天守閣，走提姆波頓風。

若說錦市場是京都的廚房，那大阪的廚房就非黑門市場莫屬。晚餐，我們拜訪黑門市場的浜藤，打算享用河豚全餐。河豚為什麼名為河豚呢？我們都知道豚者豬也，但以此相稱並非因其形、而是因其味。相傳中國河豚多生於海，唯產卵時會溯河而上，而漁民自江河捕獲，驚覺其肉質鮮甜，如同豚肉，遂以江豚稱之，至宋朝才更名為河豚。北宋大家蘇東坡詩言：「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知，蔞蒿滿地蘆芽長，正是河豚欲上時。」除了描寫春景，更坦承河豚味美直死，有這位美食家的背書，當然得趁機嚐嚐。

生魚片晶瑩剔透，紋理清晰可見，口感爽脆有嚼勁，鮮味中帶點柔順的清甜，不用沾醬就能體會東坡的心情；涼拌煮物先覆上一層蘿蔔泥，上頭再點綴些黃澄澄的河豚卵，吃起來以淡鹹為主，邊緣參雜一絲酸味，是道絕佳的開胃菜；炸物則是帶著鰓蓋的頰肉，還有一段靠近尾鰭、富有彈性的魚尾肉，表面炸地金黃酥脆，裏頭卻扎實多汁，趁熱咬下，香氣四溢；剩下的部位煮火鍋，入水涮約三分鐘就得起鍋，才能保留肉質的嫩滑，而湯裡的精髓也不能浪費，倒碗白飯、加顆蛋，最後再撒上油亮的海苔與蔥花，這粥含在嘴裡，怕是連舌頭也給吞下。

走出浜藤，外頭依舊下著雨。拍拍肚皮，兩人一鍋是有些意猶未盡，只好臨時加演宵夜場，在前往奈良的路上，轉戰道頓崛。