拜訪馬其頓首都史高比耶 Skopje

奧赫里德湖廣場上，矗立斯拉夫文字發明人聖賽瑞爾(St. Cyril)兄弟雕像。聖賽瑞爾兄弟創造了斯拉夫文43個字母，現稱的西里爾字母（Cyril​lic alphabet），俄羅斯一直沿用。 

聯合國科教文組織登錄為自然遺產馬其頓的奧赫里德湖，是馬其頓和阿爾巴尼亞兩國共同擁有。

奧赫里德湖畔廣場，井然有序得讓人驚訝。碧草如茵，繁花遍植，尊尊巨型雕像矗立，讓人心曠神怡。

奧赫里德湖曲曲折折的湖濱步道，與湖畔斜坡上古城錯落屋宇，相互輝映，美不勝收。

奧赫里德湖畔廣場商家爿爿，可惜秋濃營業的店家不多，愛購物的遊客，還是夏天來比較有趣。

奧赫里德湖廣場，到處的休閒椅，在此遊客不必擔心沒歇腳的地方，坐下還可以欣賞一尊尊的雕像。

奧赫里德湖岸風光，山坡上的古城美麗，一座古老標緻的老城與湖泊，令人屏息難忘。

搭船遊湖是必要的啦!在奧赫里德湖畔廣場，艘艘遊船等著遊客的招喚，沿岸有許多旅館私自設有停靠碼頭。

 湖上小舟，與古城較量，古意盎然奧赫里德的湖光山色，吸引鄰近歐洲遊客目光。

 從遊船上望著逐漸遠離古城的屋群，涼涼秋風中，搭著遊船欣賞山景湖色，愜意極了。

從湖心看，岬角山坡上，層層錯落的紅瓦粉牆屋舍，那平緩的山丘，平靜的湖水，沉靜的人兒。

美麗的奧赫里德湖與山城，因為物美價廉，是歐洲遊人夏天曬太陽的廉價度假勝地。

從湖中眺望古意盎然奧赫里德小城，達渾然忘我境界，您喜歡這兒的湖光山色嗎?!

藏在奧赫里德湖岸畔，蔥翠松林間的別墅。馬其頓因她的古老，而聞名天下。

奧赫里德湖岸畔有許多別墅和旅館，湖畔的旅館有分等級，跟團當然不可能住高級旅館啦!不過用眼看看，過乾癮也是一種享受啦!。

搭船從湖心看岬角上建於13世紀的聖約翰教堂，比親臨教堂左右更詩意，更莊嚴美麗。

 奧赫里德湖有各種水生植物，與多種稀有鮭魚都是受到保護。

 清早，沿著飯店步道，悠遊奧赫里德湖，湖畔秋色正濃。

 奧赫里德湖附近山腰上的公路旁，一幢還未完工的東正教堂。

遠眺奧赫里德湖畔旅館，有許多旅館大門深鎖，秋冬湖畔旅館營業的不多，不久就要下雪了，等到春來夏到才營業。

 就要抵達馬其頓首都史高比耶了，首都近郊正積極開發中，大興土木，不久大樓平地起。

 馬其頓首都史高比耶近郊，最常見的就是新房子的搭蓋了。

從奧赫里德約2個半小時的翻山越嶺，終於抵達馬其頓首都史高比耶，也已將黃昏時了。

 街上的車輛增加了，高樓大廈林立了，一看就知道馬其頓首都史高比耶到了。

馬其頓首都史高比耶，是不是跟您想像中很不一樣?!新大廈中還是穿插著共產時期的建築啦!

馬其頓首都史高比耶到處是東正教堂、天主教堂、回教寺院也多，馬其頓的宗教包容力，好像比其他巴爾幹國家大。

 馬其頓首都史高比耶的塔法帕夏清真寺，院前一座獨特寬敞的洗手亭成了遊客的聚焦。

塔法帕夏清真寺是鄂圖曼佔領1492年修建，擁有高42公尺的尖塔，16公尺寬的圓頂。

 剛放學，前來塔法帕夏清真寺拜禱的孩童，看，他們還是頂著回式的布帽。

塔法帕夏清真寺前一群剛放學，到寺內拜禱後出來的學童。看見面貌相異的遊人，很樂於親近，高興讓人拍照。

 塔法帕夏清真寺前的學童，熱情與遊客招呼，還頻頻要遊客拍照。

馬其頓有不少阿爾巴尼亞人，伊斯蘭教占了3成，東正教有7成。一群剛放學到塔法帕夏清真寺拜禱的學童。

卡列城堡是6世紀拜占庭皇帝Jstinijan修建，長121公尺的城牆，蛟龍般起伏於山丘。

丘頂的卡列城堡，已無防備功用的城牆內，是碧草如茵，蒼松密植。

卡列城堡旁，聖斯巴司東正教堂（救世主教堂），木造鏤空黑色層塔。

 登上頂丘卡列城堡堡，可以俯瞰首都史高比耶全景。

建於12世紀末的聖斯巴司東正教堂，在梧桐枝葉掩映裡。黑色木造塔樓，跟傳統東正教堂很不一樣。

抵達聖斯巴司東正教堂時，巧遇鄰國元首造訪，丘坡上下佈滿武裝軍警。不過對在外等待觀光客是客氣的，拍照也不拒絕。

位在山丘頂古城的聖斯巴司東正教堂石牆遠方，一個小小拱狀小門，就是教堂入口，門口2位衛兵守著，大家在水池邊等候拜訪高官離開。

建於12世紀末聖斯巴司東正教堂前，馬其頓抗鄂圖曼英雄 Goce Delchev 的白色石棺。

聖斯巴司東正教堂幾乎建在地底，教堂內一面19世紀雕刻家Frckovski和Filipvoski兄弟精琢，寬10公尺，高6公尺核桃木雕刻聖像壁畫。不能拍照，爬上樓沒人看見，違法偷拍啦!

 聖斯巴東正教堂內的聖像鑲嵌畫。還是違法偷拍啦!

 聖斯巴東正教堂內擁有眾多精緻的聖像鑲嵌畫。

聖斯巴司東正教堂核桃木雕刻聖像壁畫，細膩雕工令人瞠目，讓人嘆為觀止。其實教堂內禁止拍照，是我違規偷拍，所以效果不佳。

聖斯巴司東正教堂前，馬其頓抗鄂圖曼英雄 Goce Delchev 的白色石棺。教堂有一個 Goce Delchev 博物館。

 奧斯曼時期史高比耶是個貿易中心，這裡是老城區的土耳其市集。

老城區的土耳其市集至今古韻猶存，市集中有各種現代或古意商店。

 史高比耶老城區的土耳其市集，石板街道，爿爿店家，有傳統，有現代。

 馬其頓首都史高比耶，老城區的土耳其市集，深秋店門開得不多，遊客也少。

史高比耶老城區的市集至今古韻猶存。一群穿著黑色衣服的年輕人，不知道是學生還是禮拜出來教徒。

老城區的土耳其市集小型的清真寺、處處的修鞋鋪、家家的裁縫店、戶戶的小茶室、………​走在老市集，有時光倒置的錯亂。

老城區的土耳其市集，是到馬其頓必遊行程。小巷迂迴分岐，不過深秋遊人不多。

 老城區市集中，一座建於1466年，的達烏帕夏耳其浴池，現在已改為美術館，

老城區的土耳其市集中另一座有著濃濃伊斯蘭風味，鄂圖曼時期商旅休憩的庫蘇里驛站。

 鄂圖曼時期商旅休憩的庫蘇里驛站，依然挺立在市集巷弄，等著遊人的憑弔。

馬其頓愛國、勇敢、自信讓人敬佩的認真導遊。您也應該可以看出他認真講解的模樣吧?!

老城區的土耳其市集，鄂圖曼時期商旅休憩庫蘇里驛站另一景。

 步出老城區市集下山，往石橋新城區，從這兒可俯瞰山下城景，也是處處茶室。

 老城與新城的界線的石橋前，矗立斯拉夫文字發明人聖賽瑞爾兄弟雕像。

建於 6世紀，橫跨瓦爾達爾河拜占庭時期的老石橋，劃分了北岸的老城與南岸的新城。

瓦爾達爾河兩岸正在大興土木，不久將以展新風貌展現世人。

 馬其頓首都正積極發展中，瓦爾達爾河兩岸大興土木興建大樓，未來前景可期。

古橋下的瓦爾達爾河，也是處處雕像，您瞧!跳水雕像多麼生動活潑啊!

老石橋下的瓦爾達爾河畔，整理的井然有序，花草繁茂，是居民遊客休憩的好地方。

 橫跨老石橋，到南岸的新城，一尊剛完工的亞歷山大大帝雕像矗立。對了，雕像後面那棟黃色建築，是當年大地震時，唯一未被震毀遺留的建築。

 不管老城或新城，馬其頓處處是雕像，讓人眼花撩亂，搞不清到底誰是誰。

新城的亞歷山大大帝雕像，豎立這尊雕像當時，還引起希臘人的抗議，認為亞歷山大該屬於希臘的偉人。

 石橋南岸新城廣場，有許多現代生活化的雕像，十分誘惑人。

南岸的新城德瑞莎修女的出生地，廣告圖上是未被震毀時，德瑞莎修女住屋的模樣。

 德瑞莎修女居所被地震夷平，現在空曠的地面，以銅框示出當年房屋的範圍。

 德瑞莎修女出生地，一個專門販賣德瑞莎修女紀念品的攤子。

 從新城廣場，繼續往南，就是人見人愛，林蔭蔥蘢，首都史高比耶的行人徒步區了。

徒步區最底端的老火車站，牆上鐘面指針停在5點17分上，是1963年7月27日，史高比耶大地震發生時間。現在已經改成博物館。

馬其頓首都史高比耶的行人徒步區，到處是各式各樣有趣的雕像。

 首都史高比耶的行人徒步區不但現代化，大型廣告也不輸給先進國家吧?!

 馬其頓首都史高比耶的行人徒步區到處式雕像。這處雕像很共產對不?!

 史高比耶行人徒步區上，德蕾莎修女紀念館前的修女雕像。

史高比耶行人徒步區上，德蕾莎修女紀念館前的另一修女雕像。阿爾巴尼亞、馬其頓與科索沃都有他她雕像。

史高比耶行人徒步區上，修建不久的德蕾莎修女紀念館，一座現代與傳統兼併的建築。

 史高比耶行人徒步區黃昏時景象。到處樹下都有坐椅，行人隨時都有歇腳的地方。

 史高比耶行人徒步區的咖啡廳，與露天咖啡座，是閒閒坐著看人的好地方。

 馬其頓史高比耶行人徒步區，有許多漂亮又現代化的廣告招牌。

 天黑了，史高比耶行人徒步區風光。您看得出，她，不久前還在烽火遍野裡。

 行人徒步區上，許多穿著時髦的婦女，讓人不得不多看幾眼。

 史高比耶行人徒步區上，生活化的雕像，還有著共產餘味。

  史高比耶行人徒步區上，生活化的雕像。晚上人潮不斷湧入，好不熱鬧。

馬其頓就好比『極待復活』該雕像，地震的天然災害驚嚇扭曲了她的面龐，人為的烽火不斷恐慌了她的內心，她，就像歷經苦難的馬其頓，在百廢待興中力求復活​。

第二天就要離開馬其頓了，一早，山城被濃霧瀰漫，一夜落了一地的秋葉，繪出一城的繽紛。 

清晨，投宿旅館在濃霧瀰漫中，迷霧裡的馬其頓正探頭世界。長年的領土紛爭與變遷、無涯的歷史情結與民族糾葛、………，馬其頓的身分，一直受到鄰國的牽動。斯拉夫人佔70％以上、23％阿爾巴尼亞人、少數土耳其人種族組成複雜，語言又與保加利亞差異不大，又被廣泛視同保加利亞同一民族，馬其頓被混攪不清的種族深深困擾著。基督教、東正教、伊斯蘭教各宗教在國內分岐著，因而經常與鄰國發生爭執摩擦。不過自古馬其頓人以好客而聞名，不管周遭各國如何看待她們、稱呼她們、污衊她們、………馬其頓人依然深愛自己的國家，以身為馬其頓人自豪自滿。

拜訪馬其頓首都史高比耶Skopje

    教堂多、小巷彎、山坡斜、房屋怪、湖水澄、………，人口不到5萬，卻擁有明淨浩淼的湖泊，清秀淡雅的古城，景色媲美鄰近的瑞士，有『東歐小瑞士』美譽的奧赫里德鎮，物超所值的勝景，讓西歐遊客趨之若鶩。 

靈動嫵媚奧赫里德湖

  西元前353年，希臘文獻記載奧赫里德（Ohrid）意為『陽光之城』，一年有230天是有陽光的日子，可惜我們碰到卻是整天的陰晴不定。陽光之城美名，也在879年，更名為馬其頓文『奧赫里德』，『山丘城市』之意。受水滋潤，得水養分，依山而建，傍水而立，丘谷裡的水鄉古鎮，那靈秀，那絕美，並未隨著混亂的歷史雲消霧散，依舊是昂然屹立。廣達348平方公里的奧赫里德湖是巴爾幹半島第二大湖，位在馬其頓和阿爾巴尼亞交界處，由地下及山溪水注入形成，有三分之一面積屬於阿爾巴尼亞領土，兩國湖岸都有一座城市，位在馬其頓境內的是奧赫里德，阿爾巴尼亞國境叫波格拉德茨（pogradeci），波格拉德茨也是阿爾巴尼亞迷人的旅遊勝地，也於1980年，被聯合國教科文組織登錄為世界文化和自然遺產。這座兩國共同擁有的奧赫里德湖，長約30公里，湖面最寬處有15公里，平均深度為150公尺，是巴爾幹山區最深的淡水湖，也是歐洲最大水中生物保護區。沒有大海的善變，湍急的水流，湖水增減不大，奧赫里德湖一年四季風平浪靜，都是旅遊好時機。

  晚風輕拂，沿著堤岸漫行，點點波光在如鏡湖面靈動極了，清可見底湖中魚群自在悠游，導遊說有10種以上珍稀鱒魚，是奧赫里德湖獨有。湖畔一座花木扶疏，綠意盎然寬闊廣場，井然有序廣場上，或立或坐，矗立著尊尊巨型雕像，其中最引人注目是斯拉夫文字發明人聖賽瑞爾(St. Cyril)兄弟雕像。863年，聖賽瑞爾兄弟以希臘字母作基準，創造了斯拉夫文43個字母，即現稱的西里爾字母（Cyril​lic alphabet），而沿用賽瑞爾字母拼音的國家就是俄羅斯 (Russia)，東歐國家西里爾字母常被遊客誤認為俄國文字。保加利亞，馬其頓，塞爾維亞、………也使西里爾字母。從湖畔廣場仰望，山坡上紅瓦粉牆屋宇錯落，各式教堂尖塔伸向天際，堡壘要塞巍峨丘顛。心中猜疑，如此超凡脫俗，讓人怦然心動的景致，怎會是我暗嘲的馬其頓？！晃過了漂亮廣場，大家又擠在湖畔爿爿店中撒鈔票啦！比手畫腳獵物、殺價也別有一番趣味。投宿飯店在湖畔另一頭，距離廣場有段距離，搭車可迅速到達，但我們以船代車前去飯店。

給秀湖古城深情的回眸

  約在黃昏後的遊船在岸邊等著，逛得開心，買得高興的大家揮手告別湖畔廣場及商家。船緩緩行在一碧萬頃的奧赫里德湖上，夕陽斜映湖面是浮光躍金，波瀾不驚湖面沙鷗隨船盤旋翔集。青青湖畔廣場漸行漸遠，嫣紅房舍逐漸消逝，船移景換，突出湖心座座岬角林木鬱鬱蔥蔥，湖岸衝天松林藏匿幢幢豪華別墅，現代及古雅旅館櫛次鱗比，舊南斯拉夫領袖狄托（Tito）夏宮在黃葉翻飛裡若隱若現，迂迴彎折的湖畔步道與斷崖秋葉相互輝映。空想著，能沿韻味十足的湖濱漫步，該有多愜意呀？！此時，只有馬達的砰砰聲，只有沙鷗的啾啾啼叫，大家都在湖心享受著40分鐘忘我的寧靜。船靠岸，湖岸丘坡投宿飯店到啦!飯店每個房間，都有個面對大湖的觀景陽台，只是秋涼天黑得快，沒有人潮，湖邊商家不營業，缺了燈光，少了熱鬧，放眼是一片漆黑，分不出是湖是岸，是崖是道。陽光一休息，氣溫是一洩千里，夜晚幾乎跌到0度，開暖氣緊閉門窗都嫌冷了，誰還有那麼大的閒情意致，坐在陽台喝西北風！不過對愛夜遊，喜夜拍，勸君還是夏天探訪才值回票價啦！

  天亮了，就要離開世界最古老的奧赫里德湖。巴士自湖濱旅館啟動啦！不到10分鐘，巴士突然掉頭，哈！哈！我們的寶貝領隊，竟然將自己的大行李遺留在旅館大廳裡。太好啦！正捨不得一坡秋色，滿路燦黃的美景那麼快就離開視線，車子回頭，好讓大家開心再看一回山中的小瑞士，再給秀湖古城一次深情的回眸。車子終究還是駛離小鎮，往東北馬其頓首都史可比耶（Skopje）疾馳，很快的湖濱古城被掩沒在群山裡。車子在丘谷一路翻越，少見擦身而過的車輛，倒是沿路落石坍方隨時伴侍。寂靜山區那山谷間串連的水泥高架橋，是唯一能嗅到自然之外的現代影子。偶見谷地幾戶人家、幾個人影、幾處果田、幾隻牛羊，就讓人眼睛一亮。每到山麓平原就見入雲回式尖塔及趕建中的屋宅。1小時後，山區濃霧層聚，伸手不見五指的車外，綠林、山谷、道路隱埋在昇騰的霧氣裡。2個小時，人跌在什麼也看不見的濃霧中，持續到首都史可比耶霧才散，此時眼前是豪宅、大廈、商店、人潮、車潮、………人瞬間從山谷的寂寥，返回繁華的世界；時髦的商店、新潮的青年、熱鬧的街景、黃色的計程車、………，人又栽入現代的雜沓裡。一位白髮蒼蒼，滿臉皺褶，充滿傲氣的中年男子，站在街角揮手。他，是我們首都之旅的導遊。

愛國憂民馬其頓導遊

  首都史可比耶道路雖然有些殘破沒有及時修補，街巷雖然有點髒亂沒多加處理，但座座拔地而起新穎的購物中心、沿街時髦花俏的大型廣告招牌、馬路上嶄新名貴的歐洲轎車、路上時髦超炫的紅男綠女、………，世界都城該有的，史可比耶一樣也沒遺漏。平穩後馬其頓充滿了新的生命力，散放著旺盛猛進的爆發力。在小小博物館內入口，導遊指著牆上一幅馬其頓大地圖，比劃述說著從前領土的範圍，被瓜分後現今的面積，數落著鄰國強權侵犯的凌遲。他鏗鏘有力，滔滔激昂講解中，看出他深愛自己苦難的國家，對自己國家一心的擁戴與滿滿的信服。國家雖然一直都在窮亂中，但他對國家沒有任何怨懟，他那不自卑，不自貶，如泣如訴的歷史陳敘，讓人動容，馬其頓人的愛國、勇敢與自信在他身上表露無遺。9世紀後期，保加利亞與拜占庭經常因馬其頓版圖的歸屬問題發生爭戰。從1389到1912年，500年馬其頓在鄂圖曼統治中。鄂圖曼敗退又接連兩次的巴爾幹戰爭，馬其頓再度被保加利亞、希臘及塞爾維亞瓜分。1991年舊南斯拉夫瓦解，馬其頓以公民投票決定了獨立，但卻引起希臘強烈的反對，直到1993年，才獲得各國認同。不料2001年，阿爾巴尼亞裔和馬其頓政府發生種族衝突，爆發了阿爾巴尼亞對馬其頓的武裝攻擊。如今緊張局勢已紓解，多舛的國運終於遠離，馬其頓正大步邁向康莊大道中。

  老氣橫秋的導遊，每到一處，分秒掌握，詳細解說國家的磨難、民族的辛酸、文明的驕傲、現今的處境，他身上流著超級愛國的血液。馬其頓好不容易平靜了，有遊客願意上門了，把握機會打開閉鎖之門，讓世人認識。我感覺得出，他掙錢的意念小，揚耀國家的國格大。用心良苦的他，就像踞立叢山中的馬其頓，有股自得意滿的驕傲，真是世上少見的愛國導遊，讓人由心底敬佩！不耐的領隊老在一旁催促，怕浪費時間不給多說，但他依然有問必答，鉅細靡遺詳解，毫不含糊馬虎。巴士停在老城區穆斯塔法帕夏清真寺（Mustapha Pasha mosque），該寺是鄂圖曼佔領不久，1492年修建，擁有高42公尺，16公尺寬的尖塔與圓頂成了聚焦，是馬其頓伊斯蘭寺院首屈一指。寺院前一座寬敞的洗手亭也是該寺的獨特。草木扶疏，玫瑰盛開，井井有條寺院，絡繹不絕信徒，或進寺拜禱，或寺外草坪閒聊閒適安詳極了。步出寺院，雪山環抱的都城，在藍天下是那麼神采飛揚。土地面積僅2萬5千多平方公里，人口200多萬的馬其頓，上蒼對她還是寬容的，將圍繞首都的峰巒妝扮得氣象萬千。

跨越老城與新城老石橋

  沿著丘坡往丘頂的卡列城堡（Kale Fortress）上登。卡列城堡是6世紀拜占庭皇帝Jstinijan修建，長121公尺蛟龍般的城牆，起伏於山丘。已無防備功用的城牆內，如今是碧草如茵，蒼松密植。卡列城堡旁一座建於12世紀末，聖斯巴司東正教堂（St. Pantelejmon Church救世主教堂）並沒有東正教堂慣有的拜占庭式拱頂，僅只木造鏤空黑色的層塔，默默在燦黃梧桐枝葉掩映裡。鄂圖曼統治時期，教堂建築不能高過附近的清真寺，故聖斯巴司東正教堂幾乎建在地底。1963年一場地震，除了教堂南面壁畫保持原貌外，其餘則是地震後重建。抵達時巧遇鄰國元首造訪，丘坡上下佈滿武裝軍警，在教堂外望著進進出出的軍警官員也是一項奇遇。聖斯巴東正教堂是馬其頓最古老教堂之一，雖然沒有華麗的外貌，但教堂內金碧輝煌聖像鑲嵌畫，及一面19世紀，雕刻家F​rckovski和Filipvoski兄弟精琢，寬10公尺，高6公尺核桃木雕刻聖像壁畫，細膩的雕工令人瞠目，讓人嘆為觀止。

  奧斯曼帝國時期史高比耶是個貿易中心，位在老城區的土耳其市集，至今古韻猶存。市集中一座建於1466年，魯米利亞（Rumeli）當年後宮專屬也是巴爾幹半島最大的浴池的達烏帕夏耳其浴池（Daut Pasha`s Bath），現在雖然已改為美術館，但是依然嗅覺得出當年的奢華與貴氣。另一座有著濃濃伊斯蘭風味，鄂圖曼時期商旅休憩的庫蘇里驛站，依然挺立在市集巷弄，等待遊人的憑弔。小型的清真寺、處處的修鞋鋪、家家的裁縫店、戶戶的小茶室、………​走在老市集，有時光倒置的錯亂。步出蛛網般的土耳其市集，山麓一座建於 6世紀，橫跨瓦爾達爾（Vardar）河拜占庭時期的老石橋，劃分了北岸老城與南岸新城。1689年，國王Karpos King of Kumanovo在橋上被處死，1903年，馬其頓革命領導Goce  Delčev在此被斬首示眾。2001年，馬其頓和阿爾巴尼亞又於該橋發生種族衝突。極具歷史意義的古橋，如今依舊橫跨，只是曾經沾滿血腥的石橋，成了散步休閒的好地方。河兩岸正在大興土木是凌亂不堪，不久，將以嶄新的面貌示人。越過石橋，南岸橋頭廣場上，一尊剛完工的亞歷山大大帝(​Alexander)​雕像矗立。豎立這尊雕像當時，還引起希臘人抗議，認為亞歷山大該屬於希臘的偉人。距離橋頭不遠，就是德瑞莎修女（Mother Teresa）的出生地。1963年那場地震，德瑞莎修女舊居所被夷平了，現在空曠的地面，以銅框示出，讓遊人知道當年房屋的範圍。自廣場往南，筆直高雅精致的徒步區底，一幢老火車站突兀街邊，牆上鐘面指針停在5點17分上。原來是1963年7月27日，史高比耶大地震的發生時間。

  那場地震震垮了首都70%的建築，死亡了一千多人。雖然現在改成博物館，但是老火車站牆上這面鐘的兩根指針，卻永遠停滯不再往前，時時提醒著馬其頓子子孫孫地震時的那一瞬間。天黑了，步道區棵棵染黃梧桐樹在柔和路燈下展豔、處處藝術彩雕在夜下眨眼、雅致咖啡廳飄出誘人濃香、高級精品店恭候著客人、新潮男女相偕漫步、………，夜幕低垂中的史高比耶，絕不亞於歐美先進國家，是和平、安靜、優雅、閒適的。此情此景，再次為自己對馬其頓的誤解感到愧疚，馬其頓展現給人的不是浮華的富貴，而是千百年孕育出的宗教與文明！