哈囉！阿爾巴尼亞！妳好嗎？！

聽聽3首剪輯串接，黑山共和國民俗音樂，願您會喜歡！

聽，這是俄羅斯民俗音樂與黑山共和國音樂是否有幾分神似。

阿爾巴尼亞首都提拉那的史肯伯格廣場上，一尊史肯伯格雕像矗立。阿爾巴尼亞自1944-1990年，勞動黨領袖恩維爾霍查，堅持了40年史達林的政治經濟模式治國，40年的極權鎖國，讓阿爾巴尼亞成了國際孤兒。1990年，雖然開放民主了，但又四處求援，又成了國際乞丐。

自黑山首都南下入境阿爾巴尼亞後，沿途是處處殘破屋宇，像是一場戰爭剛結束，讓人心驚膽顫。

往阿爾巴尼亞首都提拉那，雨中沿路的村野農舍。土地面積2萬8748平方公里，人口約360萬的山國，以農耕為主，人民生活貧困。

自黑山共和國首都驅車南下，往阿爾巴尼亞首都提拉那的沿途，散落著個個村落，村中的居民依然傳統保守窮困。

 山區居民雖然有車，但是靠獸力載物運貨依然佔大部分。大概是傳統與習慣難以改變。

陪著主人將貨物送往市集後，驢車乖乖候在一角等待主人。奇怪，為何封住驢嘴，袋中是糧草嗎？！我真的無解。

自阿爾巴尼亞北邊古城斯庫台南下，個個小城鎮還處在古早古早的從前裡。戰亂讓這個國家的人民備受煎熬。

 阿爾巴尼亞有70％穆斯林，只要遠遠見到尖塔，就知道一個村莊又到了。

從黑山首都到阿爾巴尼亞首都提拉那，相距約160公里，由於一直在山區打轉，路又顛簸，故花了將近4個小時才到達首都市區。

被義大利殖民過，阿爾巴尼亞首都提拉那的建築，幾乎是如此中規中矩的建築與色彩。

 阿爾巴尼亞首都提拉那，唯一能獻給遊客的就屬這座史肯伯格廣場了，不巧正在整修擴建中。

建於19​88年，國家劇院文化宮（Culture palace） 也在史肯伯格廣場上，您看是不是一座典型​的史達林年代的建築​。

首都提拉納的史肯伯格廣場，正在大興土木，大肆整建。 1992年起，阿爾巴尼亞走向民主，正在改變進步中。

 史肯伯格廣場建於1794 -1821年，阿爾巴尼亞歷史最悠久的恩森梅清真寺。

史肯伯格廣場上工作的年輕人，1992年，脫離共產控管46年的人民，見到陌生來者還是羞澀膽怯，不過很友善。

 史肯伯格廣場上的恩森梅清真寺，外觀並不出色，裡面有眾多的濕壁畫，很值得參觀。

史肯伯格廣場上的建築，阿爾巴尼亞1921年落在義大利手中，被義大利莫索里尼併吞過，所以有不少義大利式建築。

 活潑的提拉那大學學生，師生們正在史肯伯格廣場學習，研究周邊的歷史建築。

提拉那大學學生看見我們很驚奇，我們遇見她們一樣驚喜，好比遇到外星人，大家拿起相機，你拍我拍，沒完沒了的互拍。

經過40年沒有宗教信仰的日子，開放後雖然恢復了人民的信仰自由，但是多年的遺棄，人民對宗教已經淡薄了，街頭少見罩著頭巾的穆斯林女子了。圖中3人都是提拉那大學學生。

經過長期的壓抑，再次面對開放的世界，阿爾巴尼亞的腳步不得不加快，拋棄獨裁鎖國，現在從教育著手，未來有無限的可能。

第一次世界大戰被奧匈、義大利和法國佔領，第二次世界大戰再被義大利和德國侵占，從處處的建築與街道清楚可見他國遺留的痕跡。

 綠樹成蔭，街道規劃齊一，提拉那給人的印象太美，太好啦！阿爾巴尼亞首都人口約有100萬人。

 提拉那國立歷史博物館內的磁磚鑲嵌藏物。乏善可陳的博物館，偷拍了幾張後就感無趣了。

提拉那新的建築牆上，市民任意發揮想像，用顏色用文字，只要想得出來的創意，都可秀在牆上，這就是提拉那的獨特。

藝術家出身的提拉那市長，打破傳統，大力鼓吹以顏色美化建築，要居民在建築屋牆廊簷塗繪各種炫目的色彩。

藉著繽紛的色彩，遠離多災多難的過去，讓消沉已久的都城，增生活力與生氣。

國家雖然困窘，但發現街邊賺取蠅頭小利的小販們，閒著時不是看書就是看報。巴爾幹諸國秋天街邊最多的是賣炭烤栗子的販子了。

提拉那公園旁，是處處的舊書攤子，什麼書看不懂。雖然教育不普及，但看起來她們也是個愛書的民族。

阿爾巴尼亞的老人娛樂簡單，公園旁常見如此場景，幾位好友相聚排排坐看人看報，或坐下來，開始你來我往棋藝的挑戰。

這座公園位在首都繁華大道旁，公園裡的這座噴泉廣場叫『台灣』，讓人感到詭譎奇特，原來是當地青年反其道而行的另類抗議。

公園裡的市民，親切熱情，說要拍照，馬上整理衣襟，擠出滿滿的笑容。跟著命運多舛，多災多難國家受苦可愛的人民。

公園中另一旁排排坐的老婦人，也對我招招手，要我也幫她們拍一張，多麼讓人喜愛的居民。到阿爾巴尼亞，觀察人比賞景有意思。

這一排的阿公們更是熱情，拉著我比手畫腳，要一個個單獨拍，最後再來一張大合照，然後大家哈哈大笑。國內沒什麼工作機會的阿爾巴尼亞青年，都偷渡到西歐各國打工賺錢。

阿爾巴尼亞跟其他國家不一樣，看景看物是其次，看人才是旅遊的重點。一個世界上最後解禁的共產國家，成了世上的稀有人類，從她們身上能感受到，許多現代人失去的人性。

畢竟，阿爾巴尼亞被禁錮、被封鎖、被遺忘，一直活在自己的世界裡，活在戰爭的慌亂中。剛甦醒走出來的她們，世人看她，她看世人，事事都是新鮮的。

奇怪，我現在才發現，公園裡坐著閒著的怎麼都是老年人？！現在是午後6點多了，應該是下班空閒時間，年輕人呢？！難道又戰爭去了？！是我說的啦！

 終於發現另一頭的椅子上，坐著兩名下課到公園遊玩的學童，這也只是占極少數啦！

在公園外租了一輛腳踏車，獨自四方逍遙，大街小巷自在去啦！不大的提拉那，走路騎車遊城最愜意不過了。

提拉那又寬又大的馬路，讓人又驚又喜。1992年前極權當時，全國紅綠燈只有一個，運輸工具只有牛、馬、驢車，汽車經常被牛、羊、雞擋道。

1992年政權轉變後 ，阿爾巴尼亞依然動盪不安，於1997年，全國還發生重大武裝動亂，有3000多人死亡，經濟受到極大的影響。看看現在，綠意中的大馬路是多麼平靜與安和。

首都這幢是右邊那幢，被稱金字塔的世貿中心，就在最熱鬧的佐格一世大道上。有許多年輕人爬到斜頂看人看風景。

提拉那的馬路寬敞，人行道更寬，道上那一棵棵蒼翠的老松樹，綴點街區好看極了，在這兒完全無法想像當時動亂的慘況。

騎著單車來到1957年設立的提拉那大學，這所大學為阿爾巴尼亞培育眾多國家必備人才，對該國有莫大的貢獻。

將單車停放提拉那大學旁廣場上，刻意爬上階梯，到孤獨立於一旁，阿爾巴尼亞裔的德雷莎修女雕像前向她說聲哈囉！

1992年，阿爾巴尼亞全面脫離46年的共產制度，民主後人民可以自主做買賣，如此的擺地攤，在極權時代是不被允許的。 

剛剛在史肯伯格廣場上碰到的大學生，踩著夕陽餘暉回學校了，此刻，又在人行道上遇上了，眼尖的她們，馬上跟騎著單車的我揮手道別。

天黑了，位在最熱鬧佐格一世大道上的行政院燈火點燃了，人員下班了。多麼有古況的街邊建築，多麼令人溫暖華燈初上的街景。

史肯伯格(1405-1468)曾死守的喀魯耶(Kruja)。拜占庭貴族家庭出生的他，對抗鄂圖曼入侵功不可沒，是阿爾巴尼亞的民族英雄，被讚譽阿爾巴尼亞的亞歷山大大帝。

史肯伯格對抗鄂圖曼土耳其30年，曾死守於這座喀魯耶城堡，此城堡已改成史肯伯格博物館，展覽他所有物件。

首都市郊喀魯耶山丘上的史肯伯格博物館，有史肯伯格豐富的居家生活館藏，山腳下更有古色古香，任遊客選購的紀念品商家。

山鷹之國阿爾巴尼亞的國旗，旗幟上黑色雙頭鷹代表阿爾巴尼亞人的英勇，山鷹雙頭一看歐洲，一視亞洲。旗面紅色，象徵阿爾巴尼亞人不朽的生命與熱血。鷹，也是阿爾巴尼亞民族英雄史肯伯格對抗鄂圖曼30年的英勇表徵。

公園旁一名小女孩，自身後拉拉我的衣角，回頭將目光投向她，她開始扭腰擺臀，做出撩人的舞姿。舞後伸出小手，比劃著要錢。看她有努力，也付出了，並不是不勞而獲伸手乞討。錢，怕成惡習，不能給，掏出幾塊巧克力當報酬。在阿爾巴尼亞，明天，好像成了一場能否延續生命的苦戰。小女孩從離開母體，發出第一聲啼哭的那一刻起，便決定了她往後能否能安然度過，命中是否早已注定了她的街頭人生。尚在噩境初醒半夢中的阿爾巴尼亞人，踟躕在歷史與滄桑，極權與改革，貧困與豐足間，昨天的動盪不安，能彷彿沒發生過嗎？！

哈囉！阿爾巴尼亞！妳好嗎？！

兩國界湖斯庫台湖

  離開黑山前，在旅館買了一張黑山民俗音樂CD，10歐哦！價高不輸給台灣。早上9點了，黑山首都還在慵懶沉睡中，巴士毫不費力滑出市區。仰頭望向天空，放晴了，正感謝老天的恩賜時，雲又開始飛聚，陽光告退了，嘩啦啦的雨從天而降啦！不過偶而還能見到被撕裂的縫隙，擠出一絲藍天和破碎的陽光。心中對天的抱怨尚未結束，車已經駛入了波德戈里察寂寥的村野，黑山的繁華與寥落就在一瞬間，都城跟鄉野沒界線靠在一塊兒，從此匆匆飛掠的是無邊的葡萄園。寒雨中，那緊依亞得里亞海的鐵軌一直並肩相隨，經過幾番的穿山越嶺，它倆的身影隱沒在蒼嶺千坡的森林中。南行約1個小時，抵達了黑山與阿爾巴尼亞的簡易關口。連體嬰般的兩國出入境，只留幾步緩衝帶，讓領土糾纏不清的雙方都不吃虧。別小覷山窩中的小海關，兩邊等待的貨櫃車，已排到不見盡頭的山彎裡，幸好有家貼心的咖啡店，緩解了卡車司機苦候的焦躁。將近1個小時的出入境辦理，黑山共和國那一路追隨的葡萄園，跟大家揮手道別了。

  昂首相迎的是阿爾巴尼亞古鎮斯庫台（Shkodra）。僅次於首都提拉那（Tirane）的斯庫台，是阿爾巴尼亞北方的商業重鎮，因擁有一座巴爾幹半島上最大的淡水湖斯庫台湖(Lake Shkoder)而聞名。斯庫台湖是阿爾巴尼亞與黑山兩國共同擁有。總面積廣達368公頃的湖面，有149公頃，57公里湖岸線隸屬阿爾巴尼亞，雙方的國界線就在湖中。斯庫台並未安排景點參觀，巴士沿著斯庫台湖(Lake Shkoder)繼續南下，欲認識斯庫台古鎮，只能在車中聽領隊畫餅充飢的介紹。約有11萬居民，北依阿爾卑斯山，西瀕亞得里亞海的斯庫台，地理位置優越，西元前4世紀，阿爾巴尼亞的祖先伊里利亞人 (Illyrian)，已在此建城，西元前168年，被古羅馬攻占，1040年受塞爾維亞帝國統治，7世紀東羅馬割讓給斯拉夫人，不久保加利亞也加入爭奪，12世紀，受威尼斯共和國統治，1479年落入鄂圖斯曼之手， 17世紀，斯庫台成了鄂圖斯曼帝國北部政經中心。

極權強人恩維爾霍查

  依山傍水的斯庫台，為防範外敵，自古不斷修建防護城堡，遍處的城堡成了如今的觀光賣點。除了擁有眾多城堡的遺留外，斯庫台人更是愛鳥成痴，養鳥蔚為風氣，家家戶戶屋前都懸掛著鳥籠；喜愛單車運動也是斯庫台人獨特。由於曾被威尼斯占領，深受義大利文化影響，當地居民都會說義大利話。回教人口占全國70％的阿爾巴尼亞，斯庫台卻因受義大利的影響，是唯一信奉天主教的城鎮，不過如今已嗅不到宗教味。都怪當年阿爾巴尼亞社會主義領導恩維爾霍查（Enver Hoxha）的無神論造孽而禍延至今。追溯1946年，跟蘇聯同樣走史達林路線的恩維爾霍查，卻因雙方治國理念不同，1953年，與蘇聯決裂靠攏中共，獲得中國多方支援。適逢中國文化大革命，恩維爾霍查討好跟進，展開了破舊的大改革，嚴禁人民有宗教信仰。一場一夕崩盤的宗教改革，遺害了阿爾巴尼亞人至今對宗教信仰的熱衷。1977年，中國親向資本主義的美國，恩維爾霍查又翻臉痛批，導致中國停止所有的援助，四處樹敵的恩維爾霍查，讓國家經濟陷入癱瘓。1981年，恩維爾霍查退居幕後，直到1985年去世。稍解阿爾巴尼亞長達40年的極權統治。雖然逐步開放，但鎖國太久的阿爾巴尼亞，政局始終無法穩定，武裝動亂從不間斷。

  行色匆匆的我們，跟古城僅是擦身而過，有著過門而不入的遺憾。不願被冠上偷懶惡名的領隊，掏出腹中所知，一路是口沫橫飛，滔滔不絕還真教人心疼。領隊高亢的陳述著，自己天馬行空胡亂編織著。車子繞行在忽晴忽雨的山區，繼續南奔100多公里外阿爾巴尼亞首都提拉那。眼前沒完沒了收割後殘敗的玉米田，是無止盡的延伸著，坑坑窪窪不能一路到底的柏油路面，一再由泥濘土路負責銜接，沒有指標的岔路口，大小石子指示了南來北往，劃分了菜田、道路、溪河、………。隨機應變的車身，有時像栽在田裡耕地中、跌在溪谷亂石礫堆裡、踩在鄰家前庭葡萄架下、………。讓人捉摸不定殘破的公路沿途，處處可見殘破的屋宇，像剛結束一場戰役，讓人怵目驚心，荒涼草坡中，偶見戴著呢帽的老者，綁著頭巾的老婦踽踽獨行，河谷石礫叢草間，散落啃嚙枯草的羊群、憩於一旁閒適自若的牧童舞弄手中細棍、穿著寬鬆褶裙婦人，揮舞木棒來回驅趕羊群，時間在此好像靜止不動似的。

首都提拉那天晴了

  山麓霧氣裡錯落的屋頂，裊裊炊煙扭扭擺擺升騰，垂向路心乏人照顧瘦弱的石榴枝條，在曠野路兩旁張牙舞爪。車外臃腫舉步維艱的牧羊婦人、衣衫襤褸放牛的孩童、滿臉風霜苦力修屋的壯男、………，人，跌入原始開拓的場景中，心，掙扎在萬劫不復大地裡。人煙稀少的沿途，那挺向天際寺院尖塔是小鎮到了的唯一指標。小鎮群聚的屋舍是凌亂敗落，道路是坑漥泥濘。路旁載貨運物簡陋的木板驢車，好比回到數百年前的中古世紀。落後原始，淒楚蒼涼，往阿爾巴尼亞首都提拉那的一路上，讓人是五味雜陳。漫漫的苦寂行車時間，幸好有領隊不歇不息，口若懸河的滔滔不絕、有後方團員忽高忽低，節奏分明的打鼾聲響、有頻頻點頭，靜默不語找周公的同伴，才稍減心中那份沉重的悲憫。見到沿途為生存奮搏的人民，心中不免慶幸自己是車中過路人，不是車外的坎坷人！越往南行，天氣越好，馬路變寬、變直、平坦了，現代建築越來越密集，嶄新的轎車跑滿街，紅男綠女一路繽紛著。4個小時的午後，我們遠離了荒涼，遠離了悲情，也遠離了2天陰霾的天氣，從窮困潦倒的苦寂城外，進入了現代喧嘩的熱鬧城內，我們到達陽光裡，藍天下的首都提拉那。早已等在路口，笑吟吟的導遊招手相迎上車，揭開提拉那參觀的序幕。

    提拉那位於阿爾巴尼亞中部，是山國一處難能可貴的平原。17世紀，鄂圖曼軍領蘇萊帕夏（Suleyman Pasa），於此紮營，開始了清真寺、土耳其浴堂、飲食店、麵包坊的修建，逐漸成了商旅交匯聚集處。位在谷地平原的提拉那因氣候溫和，各國領事也爭相進駐。1920年，正式成為阿爾巴尼亞首都。我們投宿的飯店就在史肯伯格（Skander）廣場前，不知是為了發展觀光吸引遊客，還是不巧被我們碰上，或是該國經年累月都在整建中，正在大興土木的史肯伯格廣場是滿目瘡痍，凌亂不堪，起重機高懸的吊臂與斜陽爭輝，推土機轟隆隆巨響，工人拿著圓鍬邊看路人邊工作。整建中的廣場是左一個大坑，右一堆土丘，警衛關上這邊工地柵欄，路人拉開那邊鐵絲網，行人騎士肆無忌憚進進出出。大坑小洞毫無警示的工地是危機四伏，人們卻神情自若在工地間往來繞行。是否才走出極權，人民不敢有太多的抱怨，不敢有過分的要求，也不知守法的分寸，只懂得默默承受，好好度日。為了省事我們也跟著不走正道，學著人群違法鑽進廣場，人嘛！就是隱藏著劣根性。一尊墊高史肯伯格（Skander）騎馬雕像呈現眼前，它那軒昂英姿不想看見它也難。15世紀，史肯伯格英勇對抗鄂圖曼入侵，成了阿爾巴尼亞家喻戶曉的英雄人物，這座廣場就以他命名。

改變中的首都提拉那

  阿爾巴尼亞歷史最悠久的恩森梅清真寺（Xhamia Et hem Beut）就在廣場上，該寺是創城者蘇萊帕夏的子孫建於1794 -1821年。想不到外貌不揚的清真寺內，珍藏著許多色彩絢麗的濕壁畫，及中古世紀提拉那街景河川的伊斯蘭畫作。因為該寺擁有貴重壁畫，所以經歷過文化大革命，也未遭受破壞。並肩立於清真寺旁，高30公尺時鐘塔（Kulla e shahatit）的塔臺，建於19世紀，鐘面則於1928年才補修上去，塔臺與鐘面足足相差了100年。廣場另一側是簡樸的歌劇院也在整修中。最讓提拉那自豪是廣場邊的國立歷史博物館（Mzeu Historik Kombetar）了，俄式建築的門前，一幅散發著濃濃共產餘韻手持槍械男女的馬賽克鑲嵌，毫無特色的博物館不久前才完工開放。館員一再強調館內禁止拍照，心想館中必有稀世珍寶收藏。偌大的館中從古自今，依樓層有序展示著阿爾巴尼亞文物。不知是遠古被欺，近代又自殘，太平日子沒過幾個，在館中晃來晃去，見不到幾樣令人側目的古代文物，大都是近代極權征戰武器與圖片。鷹眼般跟隨的館員，死心塌地監控著，空盪貧乏的博物館嚴禁拍照？！我連相機都懶得拿出來。

  步出館外，放眼四周，廣場上是俄國與顏色鮮豔的義大利式建築。離開有著濃烈極權遺味的歷史博物館，成排燦黃的法國梧桐，和枝葉張揚的墨綠老松迎面而來。馬路和人行道寬闊得讓人驚詫，路心高級賓士轎車來回奔馳讓人疑惑。摩登大樓與古老建築夾在衝天古樹的綠意盎然裡。此刻，對阿爾巴尼亞窮困落後的感覺全消失啦！如此高雅脫俗的街景，不禁讓人懷疑這是在雞犬不寧的國家嗎？！值得喝采的是1992年全面開放後，懂得繪畫，喜歡色彩，藝術家出身的提拉那市長Edvin Rama，打破傳統，大力鼓吹以顏色美化建築，要居民在建築屋牆廊簷塗繪各種炫目的色彩。市長標新立異的大膽創意，亮麗了景點不多的首都，也增加了首都的觀光話題與聚焦。熱鬧繁華的佐格一世（Blv.Zogu1）大道一座蒼翠的大公園，公園裡有座叫『台灣』的噴泉廣場，詭譎的是親共仇台的阿爾巴尼亞 ，竟然在首都能出現名為台灣的噴泉廣場。原來是阿爾巴尼亞青年不滿政府『我愛北京』的口號，將公園噴泉廣場取名中共最犯忌的『台灣』對抗。時局瞬變，阿爾巴尼亞人如今喜歡已非中國人，而是美國與德國人了。公園周圍咖啡廳、餐廳、酒吧、………林立，白天是市民最佳休閒處，夜晚咖啡廳、酒吧燈火通明，等著迎接中產階級的顧客。

  在公園外，租了一輛腳踏車，獨自飛越古老土耳其石橋，奔馳到最南的提拉那大學，探望大學旁阿爾巴尼亞裔的德蕾莎修女(Mother Teresa)雕像，逍遙踩著單車大街小巷自在馳騁，瞬間首都被我踩遍了。1個小時後，還了單車，天全黑了，獨自踱回旅館，佇足於史肯伯格廣場久久。阿爾巴尼亞！曾經被中國歌頌援助過，歐洲最窮困、世界最極權、實行社會主義最徹底的國際孤兒。1992年，正式擺脫長達46年共產極權，一切從零開始，破舊立新的劇變，政局再次陷入紊亂。急風暴雨式力挽狂瀾，積極四處求援，又成了國際乞丐。一直處在動盪不安的阿爾巴尼亞，唯一能展現給世人的是首都這座史肯伯格廣場。立於廣場回憶深思多舛的阿爾巴尼亞，極權時的過去、改革後的現在、轉變中的未來。阿爾巴尼亞！山鷹之國的子民！奮起！加油！