字體：小 中 大 |
|
|
|
| 2015/12/10 15:59:07瀏覽5139｜回應0｜推薦51 | |
|
烏茲別克斯坦古城希瓦
曼谷轉機，凌晨3點，抵達烏茲別克斯坦（Uzbekistan）的首都塔什干（Tashkent）。下機，乘客走光，留下面對冷清等辦落地簽的我們。
烏茲別克老喜歡把簡單複雜化，任何錢幣及數量和電子產品，樣樣填寫申報，隨著他們高興，何時到班，何時辦理。心血來潮，出入境來個翻箱倒櫃大突擊，旅客也跟著雞飛狗跳起舞，搞得人心惶惶，遊興銳減。漫長苦耗，總算能踏出機場看到外面的星空。在機場附近餐廳吃過早餐，又匆匆趕進國內機場，再經一番折騰後，飛向烏爾根奇 (Urgench)的希瓦(Khiva)。回台後才知道，烏茲別克航空被世界旅遊組織點名為世上20大最差航空公司之一。當初不知風險高，跟著起起落落高達6回，天佑我也！保命返家！
飛國內的飛機是烏茲別克自製，機型小而簡單，加速大概有困難，從塔什干西飛烏爾根奇965公里，得花2個小時，兩地相距雖不遠，但航行時間卻不短。該型飛機是烏茲別克自製，也是回來後，才知道，不然我又得提著心，吊著膽一路驚恐。誤點嚴重於飛行時間很令人煩躁，起降時間僅供参考，任由他們擺佈，全隨他們高興。抵達烏爾根奇後，再轉乘巴士，往希瓦古城。開始此趟旅行的第一個景點，希瓦伊欽內城(Ichan-Kala)的探望。
始建於4世紀，位於烏茲別克阿姆河（Amu Darya）下游，綠洲上的希瓦，是古絲綢之路通往伊朗沙漠中的最後一個商隊驛站。希瓦古城從有文字記載至今，已有2500年歷史了。古老建築密聚在南北長650公尺，東西寬400公尺，以10公尺高的土牆圍繞成的伊欽內城中。6世紀時，伊欽內城是希瓦汗國駐紮地。伊欽內城94座清真寺，63處神學院的殘留，是建於14 -19世紀。範圍不大的伊欽內城，宮殿、清真寺、禮拜堂、宣禮塔、經學院、浴室、軍械室、馬廄………一個挨著一個，是舉步一處經學院，佇足一個喚拜塔，轉身一座清真寺，讓人目不暇給。伊欽內城的歷史古跡，成了考證殞沒花喇子模（Khorazm、Xorazm）文明的最佳處所。
如今，伊欽內城許多古建築已被闢為餐廳，改建成旅館，古蹟內外成了雕刻、地毯與錦繡的現代工作坊。逛了一圈伊欽內城，感觸良多。城中居民對珍惜古建築的無知讓人扼腕，國家對古物維護也不夠努力積極，修建顯得輕忽潦草，居於古建築裡的居民未加教育控管。曾幾經重修整建，幸好，不富裕的烏茲別克，無法整舊如新，讓古蹟陷入慘不忍睹地步；有意依歷史遺跡整修，財源又拮据，無法整舊如舊原貌重現，而讓古建築逐年斑駁敗損。也因如此，時至今日，才能保住古代幾許殘存，這也算是大幸。欲整舊如舊，得嚴守分寸困難重重，要整舊如新，得大肆破壞，烏茲別克缺錢又乏力。國窮志短，政府無能為力讓古城修走了樣，只好守著從前留給歲月摧殘。烏茲別克因錢少，而讓歷史陳跡躲過被現代化的浩劫，沒錢對古文明並不是件壞事！希瓦古城因為國窮而得福，值得慶幸，
1990年，號稱露天博物館的伊欽內城，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。現在伊欽內城，依然能嗅覺到，希瓦汗國及花喇子模年代淡淡的古味。當烏茲別克富裕後，會不會像當年的花喇子模，因阿姆河改道，綠洲漠化，都城被大自然滅絕消失了。當國家被錢沖昏頭後，會不會借助錢的魔力，讓希瓦古城改個頭換個面，使古貌從此消聲匿跡？！足踏於希瓦伊欽內城，人迴旋在超量古寺學院間，手忙亂喀喀按快門，心與眼，隨著老文明的撩撥全亂了，我，迷失在小小伊欽內城歷史的洪流中。
烏茲別克斯坦古城希瓦
2015.09.10.凌晨3點，抵達烏茲別克首都塔什干，5點辦妥落地簽，步出塔什干機場第2航廈。
烏茲別克的塔什干機場，有2個航廈，國際線在第2航廈，我們到達第3航廈國內機場，約清晨6點。不是說機場不能拍照嗎?!奇怪，我在這兒隨意亂拍並沒人阻止啊!
總之，機上只要提起相機，空服員馬上厲聲阻止及刪除相片，只能冒險偷拍，萬一被發現麻煩也大喔!烏茲別克飛國際和國內機場相同，只是航廈不同，國際線在第2航廈，國內線在第3航廈。
清晨在塔什干第3航廈，等待飛往古都希瓦7點15班機。當然是誤點多多啦!早晨，待機的遊客不多，航廈十分清靜。
塔什干飛國內，簡潔的第3航廈，忘了誤點多久，上機2個小時後，抵達希瓦所在地烏爾根奇。
這是塔什干西部城市，希瓦古城所在地烏爾根奇，走出機場陽光閃耀，機場外草木扶疏，花團錦簇。
在車行進中，拍攝烏爾根奇街景。地廣人稀，到處都是綠油油的花草樹木。
只要不是沙漠，中亞國家居民喜歡植樹、養花、種草。從烏爾根奇機場往希瓦沿途的街景。
到達希瓦投宿飯店前，路上一瞥希瓦伊欽內城城牆。這是伊欽內城的南門，投宿Asia Khiva Hotel面對著希瓦伊欽內城伊欽內城南門城牆上，擺放一個個穆斯林的墓塚。當年，在城外往生者，怕有染有傳染病，所以遺體不能移進城內安葬，親人只好將遺體安葬在距離城內最近的城牆上。當時居民有不能跨越遺體的習俗，葬在城牆上，也能避免敵人跨越墓塚免除入侵。他們還真是聰明，以此抗敵。
中午太陽正烈，揮汗如雨，自投宿旅館前的南門，進入希瓦伊欽內城。
南門入口處，一對父子經營的木雕商店，也是他們家族的工作坊啦!
木雕工作坊主人，正進行樣板式的雕刻，順便推銷自家產品給遊客。
希瓦伊欽內城，到處都是這種雕刻工作坊，這家雕刻較大型的梁柱，提供是給遊客觀賞。
雕工精細的圖案，這些漂亮的木板雕刻，到底作何用途?我也不知道!大概觀賞用的吧!
伊欽內城裡的古建築已改成住宿旅館。 古蹟與居民同住共處。
穆斯林很愛整潔，整座古城算是乾淨。
攤上的木雕相框和放可蘭經的架子以及木雕拐杖。
地上佈滿等著遊客挑選的瓷盤、木雕盒等紀念品，只可惜到訪遊客並不多。
伊斯龍胡佳宣禮塔（Islam Khoja Minaret）也叫拜喚塔，建於1910年，是希瓦伊欽內城最新的宣禮塔，高56.6公尺，底部直徑9.5公尺，為烏茲別克最高宣禮塔。登上塔頂不到2坪大的空間，有6個窗子，可俯瞰希瓦伊欽內城全景。
古城裡許多具有當地特色手工藝品的小攤販，價格便宜，只是要有時間殺價。
路邊小攤上，具有伊斯蘭傳統花紋的毛絨編織。 織錦桌巾價錢便宜，歐洲遊客喜歡買。
花點小錢，沿著木梯，登上伊斯龍胡佳宣禮塔Islam Khoja Minaret。
登伊斯龍胡佳宣禮塔Islam Khoja Minaret木梯。
一名婦女站在伊斯龍胡佳宣禮塔Islam Khoja Minaret木梯旁收錢，應該是私自招攬遊客，錢放自己口袋吧?!這也沒什麼希奇和對錯，因為這些國家還未步入正軌啦!
又窄又暗石砌塔身，加上高低不一的旋轉梯子，不是用走的，而是手腳並用，四肢著地用爬的。
爬上伊斯龍胡佳宣禮塔Islam Khoja Minaret，俯瞰伊欽內城全景。
圍繞伊欽內城曲折城牆、土造民宅和角落的墓塚。伊欽內城居民土造屋子與古蹟共生共存，一起生活。
藍色圓頂建築是Pahlavon Mahmud Mausoleum陵墓。 Jama清真寺的宣禮塔，高47公尺，有81級木階，也供遊客登高瞭望。
自伊斯龍胡佳宣禮塔Islam Khoja Minaret塔頂，俯瞰伊欽內城，藍色圓頂是 Pahlavon Mahmud Mausoleum陵墓，另一座平頂是卡塔米諾宣禮塔（Kalta Minor Minaret）。
斑駁褪色的古老的花雕木門。
現已改成餐廳的學院，就在伊斯龍胡佳宣禮塔（Islam Khoja Minaret）的木梯旁。
當年學院已改成餐廳，學院與一旁最高的伊斯龍胡佳宣禮塔（Islam Khoja Minaret）相伊相存，攤販雲集，是遊客喜歡佇足的地方。
Pahlavon Mahmud Mausoleum陵墓，當年希瓦人視他們為守護神的詩人、傳教士及哲學家Pahlavon Mahmud的墓地，該陵墓始建於1326年。 1865到1910年的Mohammed Rakhim可汗二世就葬於Pahlavon Mahmud Mausoleum陵墓。19世紀，曾重建，1913年，被收歸成了皇家墓園。前方4座長形就是4位傳教士墓塚。
禮拜五清真寺（Juma）高47公尺的宣禮塔，遊客購票後，可從一旁清真寺內的81級木階，登上塔頂。 希瓦伊欽內城，有許多讓人分不清是墓園還是清真寺的建築，這座石砌建築不知是何?老看見穆斯林進進出出拜禱。 由218根木柱支撐屋頂的禮拜五清真寺（Juma Moaque），始建於10世紀，18世紀末重修，每根支撐梁柱上都有精美雕刻。
禮拜五清真寺（Juma Moaque）內，有一81級木階，可登上高47公尺Juma宣禮塔塔頂，這座清真寺，供當地穆斯林每週五拜禱活動。
禮拜五清真寺（Juma Moaque）是希瓦最大的清真寺，供當地穆斯林每週五拜禱活動，建於中古世紀，內部支撐屋頂每木柱，完成的時間不同，長度都不一，賴著底座厚度不同石塊當接軌，以屋頂壓力緊密支撐，數百年來不塌不倒設計建設有夠精密。
希瓦伊欽內城，到處都是賣毛皮攤販，這兒的夏季炎熱，冬季酷寒。
各式各樣毛帽圍巾的毛皮製品，見了讓人心動，買了無用武之地，而只能等著看它蟲蛀腐壞。
西門（Ata-Darvaza，Father Gate）入口道路旁，穆罕默德愛彌卡罕書院（Mohammed Rakhim Khan Madrassah） 的另一側。 古城還有不少居民，這些居民都從事紀念品和跟旅遊有關的工作。 古城街邊，賣傳統紀念品的攤販非常多，不過已無法吸引我啦!讓還是來粗淺認識一下，庫尼亞烏爾根奇(Kunya-Urgench)又叫老烏爾根奇；和希瓦古城所在地新烏爾根奇 (Urgench)的歷史背景雖然相同，但因當年國家紛爭，國土切割，讓相距不遠的新舊倆都，不得不處在不同國家裡。 14世紀時，庫尼亞烏爾根奇 (Kunya-Urgench)就是位在土庫曼的老烏爾根奇建都，成了花剌子模地區最大都市。只是因阿姆河改道，這座老烏爾根奇繁華落盡了，於16世紀，希瓦汗國往南重建立新都，就是如今所稱，位在烏茲別克的新烏爾根奇 (Urgench)。政治、商業也漸漸往新都新烏爾根奇的希瓦南移。18世紀，老烏爾根奇成了廢城。所以新烏爾根奇位在烏茲別克境內，而老烏爾根奇遺址，則是位於土庫曼境內，現在應該清楚了吧! 古城建築被餐館打扮得古色古香。再說明一下，烏茲別克境內新烏爾根奇希瓦古城，與位於土庫曼的境內的老烏爾根奇遺址，相距僅165公里，約2小時車程，兩者處在兩國邊界上，雖然距離不遠，不過得跨越國界比較麻煩啦! 若古城居民發跡暴富了，你說，這扇破舊難堪雕花門，會變成什麼模樣?! 矗立在最熱鬧西門的卡塔米諾宣禮塔（Kalta Minor Minaret）也稱作喚拜塔，看過這座美麗奇特的半截宣禮塔後，可會讓人終身難忘喔!
古內城的這座半截卡塔米諾拜喚塔（Kalta Minor Minaret），是希瓦汗國時的Muhammad Aminkhan汗王，於1852年，下令修建。 雄心萬丈的汗王，欲將卡塔米諾喚拜塔（Kalta Minor Minaret），建高到70公尺，成為伊斯蘭國中，最高最大的喚拜塔。
卡塔米諾喚拜塔（Kalta Minor Minaret），要高到一眼就能望見南方古城的布哈拉（Bukhara）及讓布哈拉的居民也能見到它。大家可知道，希瓦與布哈拉相距450公里，你說，當年汗王是不是異想天開啊!
雄心萬丈Muhammad Aminkhan汗王，雖然處心積慮，積極修建的喚拜塔，只是1855年Muhammad Aminkhan汗王，僅見到修了半截的喚拜塔就離世了，塔的興建也隨之停止。遊客眼見的卡塔米諾喚拜塔（Kalta Minor Minaret），是個未完成的工程，不過卻有舉世無雙，讓人稱讚的缺陷美喔!
這座半截卡塔米諾喚拜塔（Kalta Minor Minaret），還有另一個小故事，當時布哈拉的國王知道希瓦Muhammad Aminkhan汗王要興建超高拜喚塔，他也在布哈拉蓋一座袖珍的喚拜塔與之匹敵，而也故意找上了建造卡塔米諾喚拜塔（Kalta Minor Minaret）的工匠，要他在完成希瓦的喚拜塔後，再到布哈拉建他的小塔。只是消息走漏，希瓦希瓦Muhammad Aminkhan汗王得知此事，便下令殺掉這位工匠，工匠聞風丟下未完的喚拜塔逃之夭夭。 卡塔米諾拜喚塔（Kalta Minor Minaret）旁的穆罕默德愛彌卡罕院（Mohammed Rakhim Khan Madrassah），與在樹叢後的父親之門（The citadel Kunya-ark）。
父親之門（The citadel Kunya-ark）就是西門（Ata-Darvaza，Father Gate ），是希瓦伊欽內城4座門的主要入口處。現存城門是1970年重建，高10公尺，寬4公尺。門票就是在此入口處購買，1920年原始的結構被毀壞了。古城有四個城門分別是：東門（Palvan-Darvaza，Warriors Gates）、西門（Ata-Darvaza）、南門（Tash- Darvaza）和北門（Bagcha-Darvaza）。
這是做什麼用的?!以為是打印用的，看了看，並不是，木頭下方都是鐵釘喔!不管啦!認識伊欽內城4座城門比較實在啦!門東門(Palvan-Darvaza)，是保存最完好的城門，城門外從前是販賣奴隸的市場，古代希瓦人以販賣奴隸致富，當時的哈薩克和土庫慢抓人只要一抓到來的波斯商人或俄羅斯農民就此門交易。城門通道約有60公尺長，兩旁各有容身之所，是用來監禁奴隸，奴隸逃走被抓回耳朵就會被割下牢釘在城門上。北門（Bagcha-Darvaza，Bukhara Gate），北門有階梯可登走於城牆上。南門（Tash- Darvaza，Stones Gate），古代裏海（Caspian sea）來的商旅，都經由此門進出希瓦古城，
現時大部份的神學院(Madrassah)、陵墓(Mauseleum)及清真寺(Mosque)都成為了市集或商店。
古城裡忙碌奔走，端著蔬果，沿街進出餐廳的跑堂。 西門附近的穆罕默德愛彌卡罕院（Mohammed Amin Khan Madrassah）。
穆罕默德愛彌卡罕院（Mohammed Amin Khan Madrassah）是在中亞的穆斯林學校，建於1851年至1854年，以希瓦當年統治者穆罕默德命名。是座兩層建築，門面有以釉磚、花草紋的雕刻裝飾，入口處刻有阿拉伯文碑文:『將這奇妙的建築永遠留在此給後代喜悅。』
前方就是古纳亞克（Kunya Ark）宮殿。 建於12世紀，古纳亞克（Kunya Ark）宮殿，是希瓦統治者自己的要塞和宮殿，集后宮、軍火庫、清真寺、馬厩於一體，室希瓦可汗的要塞兼王宮。 古纳亞克（Kunya Ark）宮殿，是城堡也是可汗的堡壘與王宮，17世紀擴建，有接待大廳、清真寺、營房、後宮、軍械室、倉庫、馬廄、牢房已極高的圍牆與外界阻隔。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿周邊建築。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿的宮牆為土黃色，沒窗戶，整座宮殿像座碉堡, 裡面有宏偉的殿堂和美麗馬賽貼磚。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿周圍，也成了商業場所。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿周圍，賣桌巾被套的小販。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿居民，在此從事與旅遊有關的商業。
古纳亞克（Kunya Ark）宮殿頂著屋頂的樑柱。
遊走古城，石造城牆錯亂的巷弄，讓人眼花撩亂，混亂的我已記不起，分不清它們的姓與名了。
好複雜的古城建築，別問我這是古纳亞克（Kunya Ark）宮殿，還是Tash-Hovli Palace宮殿範圍，我也混亂了。
希瓦古城昰從世上消失，花剌子模汗國的重現，世上唯一僅存的文明值得一探與珍惜。
建於16~17世紀，Tash-Hovli Palace宮殿。希瓦Tash-Hovli 汗國之前的一個政權，於19世紀時被沙俄併吞，後來便劃入了鳥茲別克的領土。
被稱石屋的Tash-Hovli Palace，是阿洛求汗在1832年王1841年間修建。
Tash-Hovli Palace宮殿為有9座庭院，150多個房間，屋頂高聳易於通風。 Tash-Hovli Palace宮殿除了有宏偉的殿堂和美麗馬賽克貼磚，還有許多頂天立地的木雕樑柱。
Tash-Hovli Palace宮殿廊道上，認真講解的當地導遊。
貼滿藏青馬賽克，美崙美奐的 Tash-Hovli Palace宮殿。 ash-Hovli Palace宮殿天井中的古井，聽說這座古城也是因水而興起的。沙漠缺水，自古當地居民，就懂得掘井抽水和蓄水。
雕梁畫棟的Tash-Hovli Palace宮殿 。
看看，建築物頂插著的木條，該木條是避邪用的， 讓妖魔鬼怪以為建築物還在興建中, 所以不會來騷擾侵犯，古人還真聰明，懂得用障眼法跟鬼怪鬥法。
一片片不同花樣磁磚黏貼的石柱，真是精美。
一處處清真寺、陵墓、經學院、客棧與喚拜塔所組合的古伊欽內城，現在成銷聲匿蹟花剌子模汗國的歷史見證。
謝里利清真寺（Shergazi Khan Madrasah）於18世紀謝里利汗王（Shergazi Khan）攻打伊朗，俘虜了許多奴隸，命令這些奴隸修建這所伊斯蘭學院。
但謝里利清真寺（Shergazi Khan Madrasah）完工後，謝里利汗王並沒釋放他們食言了，不久，謝里利汗王（Shergazi Khan）也在這所學院被殺了。 謝里利清真寺（Shergazi Khan Madrasah）附近的小販雲集。
1740年，波斯入侵希瓦，伊欽成了廢墟，19世紀修復。
希瓦的伊欽內城區，伊斯蘭歷史古蹟還算保存完好。伊欽外城早已掩沒沙底，消失無踪，如今只剩伊欽內城獨吟，今人若不再重視，連內城都可能被大自然吞噬，而雲消霧散。
17世紀，希瓦城成為希瓦汗國的首都，也是伊斯蘭穆斯林世界最大的宗教中心之一。因沙漠地形建築風格有其獨特，建築都以抵禦沙漠大陸型氣候的嚴酷為主要。 漆漆塗塗，無法聘請專業，用極簡陋的人工修補救古蹟，這樣對古蹟的破壞應該會較輕微吧?! 伊欽內城，清真寺、經學院、喚拜塔遍布，隨處可見馬賽克裝飾的樑牆，富有阿拉伯的特色的建築。中亞國家幾乎都跟伊朗有著不可切割的密切關係。 走到這兒就要回頭了，用力回眸牆邊拜喚塔!再見囉!希瓦，再見囉!伊欽古城。何時再見?!遙遙無期! 清晨，東方剛升起的太陽，照得伊欽內城西門是滿滿的通紅。馬上就要揮別『中亞的明珠』希瓦古城了。臨別，讓我們再聽聽阿姆河畔希瓦古城的低吟吧!希瓦的興起，源於一個美麗的傳說：『一次洪水災後，諾亞的兒子和同伴在卡拉庫姆沙漠（Karakum）迷路，又飢渴之際，耳聞潺潺清泉，發現一處源泉，這處荒漠湧起泉水救了他們。不久，就在出泉該處，修建如今所見的希瓦城。』 希瓦龐大的建築遺跡，是中亞地區，惟一整座城市被列為文物保護的古城。希瓦外城早已埋沒沙底，僅存的伊欽內城，不但充分體現中亞傳統建築藝術之精美，成了唯一研究花剌子模汗國緣起緣滅途徑，更成了探討波斯帝國與伊斯蘭無遠弗屆的傳承。
|
|
| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
