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土庫曼斯坦的世界文化遺產
2015.09.11.從希瓦 (Khiva)古城，辛苦穿越兩國邊境，直驅2005年，被登錄為世界文化遺產，土庫曼斯坦西北方的庫尼亞烏爾根奇(Kunya Urgench)。
花剌子模的庫尼亞烏爾根奇
庫尼亞烏爾根奇距離首都阿什哈巴德(Ashgabat)約480公里，是西元6-5世紀，波斯第一個阿契美尼德帝國(Achaemenid Dynasty)建立了花剌子模(Khorazm)的一個行省。7世紀末，阿拉伯人入侵，改名為玉龍傑赤(Gurgandj)。因位處絲綢之路必經要道，這座綠洲城鎮逐漸繁榮，成為中亞中心城市。11-12世紀，塞爾柱土耳其(突厥)占領統治。1200年，是花剌子模沙赫王朝的鼎盛時期。1220年成吉思汗揮軍橫掃。1388年再遭帖木兒蹂躪，花剌子模再度回歸波斯王朝統治，但已一蹶不振，從此繁華落盡。16世紀末，雖力挽狂濤，企圖重建，但自然環境變遷，阿姆河(Amu Darya)改道，綠洲消失，政治與商業中心南移到烏茲別克斯坦的希瓦。1646年，庫尼亞烏爾根奇成了一座廢城。 哈！是閒聊旅遊文章，怎被我變成苦澀歷史課！庫尼亞烏爾根奇是花剌子模的古都，位在土庫曼斯坦東北達紹古茲（Dashoguz）市郊的阿姆河南岸。也是中亞地區最老的城市之一。16世紀末，河水改道，這處綠洲城市被飛沙埋沒消逝了，殘存古建築孤零零落在漠原數百年。古早絲綢之路的驛站、陳舊破落的清真寺、殘存一扇門的旅棧、似有似無風化的城牆堡壘、零落四散的大小陵墓、搖搖欲墜斑駁的宣禮塔、………，損了、敗了、缺了、歪了、………或是讓其殘存，或是任由它自生自滅。遼闊的古城如今雖已闢為博物館，但並沒妥善維護，外來遊客見不到幾個，嗅不到觀光前景，只見寥寥幾位攜家帶眷居民到此朝聖膜拜。庫尼亞烏爾根奇這座綠洲古城，有些老建築已有兩千多歲了。朝代更迭，物換星移，獨自兀立640公頃，風沙堆疊山脊古城遺跡間，一隊隊鐵騎雄兵、一場場殺掠虜奪、一陣陣駝鈴迴響、一幕幕由昌到衰、………的場景在大漠盪漾。過往雲煙的陳年歷史繚繞眼前，揮之不去，迴盪著，迴盪著。
阿什哈巴德的尼薩帕提亞要塞
2015.09.12.早上，跳上啟動小巴，車往首都阿什哈巴德西北前進，馬上要前去尼薩帕提亞要塞(Parthian Fortresses of Nisa)。暢通無阻亮潔的公路兩旁，除了雪白耀眼建築外，油綠的草皮、鬥艷的花朵、密匝匝的林木、………掩蔽了裸露橙黃漠土。頓時讓人忘了置身在世上最乾旱的沙莫國家裡。土庫曼斯坦植被植樹的綠化太成功了。很難置信，水比油貴好幾倍的國家，能有如此綠化的成就，太值得敬佩效法。尼薩帕提亞要塞位在首都18公里市郊，車在斜坡停妥，蹬上層層石階，俯瞰寸草不長的大漠，一條伸向遙遠前方的步道，挺進一座黃色土夯建築群裡。 尼薩帕提亞要塞建於3世紀，是古波斯安息王國時期的首都。憶當年，希臘羅馬一隊隊商旅，進進出出在綠洲上的尼薩，尼薩的戰略與商業地位是何等重要啊！16世紀，衰退棄城，尼薩的繁華也隨先人雲消霧散。如今矗立在寂寥廣袤大漠的尼薩，只剩呼呼的風聲、炙人的太陽、考古的學者、還有嘆息的我們。偌大荒漠除了我們寥寥數人，沒有任何遊客，是好靜，好靜。蒼涼寂靜中，唯一迎風飄揚的聲音，是長期在此考古兼解說的駐紮員。在他引領下大家披著太陽，沿著漫長步道往遠方要塞前去。面龐被太陽曬得黝黑考古學者的解說員，嚴肅而充滿自信，滔滔不絕邊走邊說，他那長期接觸古物，變得厚實粗糙的雙手，如數家真，加強揮舞比畫，隨著他那充滿智慧的雙手與鏗鏘有力的講解，我跌入她們國家驕傲昌盛的年代裡。也許不常有遊人到訪，他好認真，好認真，好努力，好努力喔！ 尼薩出土的神殿、陵墓、宮殿、藝術品、………都有明顯的希臘鑿痕，顯示希臘的地中海文化，曾影響過這座要塞城市。只是這座古波斯的安息王國的所建的要塞，也不惶多讓，融入了自己的文化。從出土的60多個，陳列在歷史博物館，有希臘風格又有中亞裝飾精緻的角狀杯（rhyton）就可加證明，當年地中海文化對尼薩影響是多麼深遠。有人說角狀杯是飲酒酒杯，也有人猜是點蠟燭引燭油的盛杯。沒有任何確切證據佐證的古物古事，沒有誰說得準，只要沾了點邊，說得出口，都能成立。 尼薩帕提亞要塞於2007年，被聯合國科教文組織登錄為世界文化遺產。 默伏的默伏國家歷史與文化公園 晚上自首都阿什哈巴德，搭機飛往土庫曼斯坦東南的第三大城默伏 (Merv馬伏馬利Mary)，探望建於12世紀的默伏古城。12世紀，也是默伏古城的全盛時期，成了塞爾柱突厥人(土耳其)的首都，及中亞穆斯林的文化中心，南北兩條絲路越過天山後在此會合，是中亞絲路沿線保存最完整的綠洲城市。1221年，蒙古鐵騎橫掃沒落而成廢城。現今土庫曼斯坦政府將該古城，定名為默伏國家歷史與文化公園。遼闊公園內歷代遺址頹敗殘破，所剩無幾，人為因素是原因，絕大多數是自然環境的變遷與地震。 荒煙漫草中的古城，唯有建於1157年，塞爾柱蘇丹桑賈爾（Seljuk Sultan Sanjar）陵墓，保存最為完整。高38公尺的桑賈爾陵墓，殿外設有迴廊，殿內沒有壁龕，方形穹頂為四心圓券狀。據伊斯蘭文獻記載，13世紀初，自遠處就能見到閃閃發光，桑賈爾陵墓穹頂鑲嵌藍色馬賽克磁磚。如今只剩光禿圓頂，突兀孤傲在沙原。
園區另一座薩桑尼王朝（Sassan）時期所建宮殿矗立，遺址內是空無一物，只剩高約15公尺，一根根土夯圓柱波浪般圍成的宮殿外牆。當時會利用如此波浪圓柱當外牆，是為了美觀？！還是擋風阻沙？！立牌只標示薩桑尼王朝遺跡，未經查問考證，不知正確答案為何。屹立4千年的默伏古城，影響伊朗和中亞人類文明長達4個世紀，1999年，被聯合國教科文組織登綠為世界文化遺產。
我們對中亞幾個國家的認識是粗淺的，中亞諸國人民對台灣更是一無所知，根本不知道地球上還有一個名叫台灣的地方。不管我如何努力告訴他們，發音再怎麼準確都不管用，他們依然把我們列入泰國名單裡，因為台灣和泰國的發音太相像了，連海關人員都如此認為。不死心的他們，還會改用曼谷來探詢，我也會馬上改以台北來提示，他們更是一臉狐疑，怎麼都轉不出泰國的名稱。更以肢體動作，口喊幾個嗨聲，當場舞起泰拳來確認，讓一籌莫展的我，看了好氣又好笑，也讓生於只有綠豆大台灣的我很無奈。
土庫曼斯坦三處世界文化遺產
為遊客修築一條長長的蜿蜒小道，直通尼薩要塞。尼薩要塞坐落在東西南北重要交叉路口，是商業與戰略重要，羅馬帝國入侵到此，帶進了地中海文化，
尼薩帕提亞要塞遺跡，修築於3世紀，古波斯安息王朝。古波斯安息王朝始於西元前3世紀至西元3世紀。
尼薩帕提亞要塞遺跡的挖掘工作緩慢進行著，尼薩不但擁有希臘與羅馬的地中海文明，自身傳統文化也融入其中。
尼薩帕提亞要塞遺跡聳立在萬重山間，從前的此地，應該也是綠油油一片的綠洲吧?!
土庫曼斯坦首都阿什哈巴德西北，尼薩帕提亞要塞遺跡 。
從要塞回望，小丘上入口的購票亭，前方修築水泥道，直通尼薩帕提亞要塞遺跡。 土夯泥砌加上麥稈的尼薩帕提亞要塞遺跡，沒有人煙，沒有遊人，顯得淒楚蒼涼。 草木不生的山嶺，鋸齒般的公路逶迤蜿蜒，記得沒錯，應該翻越這重重大脈，就是另一國度古波斯的伊朗啦!若錯請指正，因為我沒認真聽。
遊人稀少，管理欠佳，我實在看不出這兒曾經繁華過，怎麼看也都看不出這是人居住的地方，只見破敗的土堆和洞穴。 獨自吟唱好幾個世紀的尼薩帕提亞要塞，希望遊客多來拜訪她，讓她的明天會更好。土庫曼斯坦政府要努力，人潮就是錢潮，別閉鎖故步自封喔! 現在看相片，走在這荒涼步道，有多詩意，多愜意，錯!錯!錯!實際與圖像差很大，別被誤導了，是熱翻天。來回我全用跑的，此時，詩意情調係何物啊?!
黃橙橙的大漠，光禿禿的山脈，彎彎繞繞的公路，孤零零的要塞，稀少的我們，打不破孤城的沉默。
深深影響整個中亞。2007年，尼薩帕提亞要塞遺跡被UNESCO登錄為世界文化遺產。
遺跡開挖工作遲緩，朝代更迭，人是已非，波斯安息王朝早已銷聲匿跡，尼薩僅留下眼前的土丘與頹敗待興的屋城。
1948年，蘇聯考古學者發現，要塞中有狀似太陽的祭壇，而推論當時該城居民信奉祆教(拜火教)。
此處說是尼薩帕提亞要塞祆教的祭壇，泥牆內幾個土堆，什麼都沒有，憑想像我都難釐出當年的模樣。
9月初，太陽還是烈得很，就跟夏天沒兩樣，但早晚溫差大，原本的綠草小花全都枯乾凋萎，尼薩要塞只剩修補後土夯的城牆、城內空無一物，這兒是寺院，那兒有宮殿，這邊有祭壇，唉!沒什麼想像力的我，怎麼看都想像不出所述的場景。
用手觸摸牆上修補泥牆，堵堵泥牆摻雜粗糙的麥稈和雜草，加強牆的堅韌度。
我猜有圍起來的大概是古代的遺留，整座要塞好像只有這兩根石柱有受到欄杆到保護。
據稱尼薩要塞的宮殿是雙層結構，屬於巴比倫或希臘兩者結合式。不過考古學者說的也未必正確，捕風捉影，有時也是根據想像，立論還隨時會被推翻啦!
古文明沒文獻記載，只能憑臆測。有說尼薩學雅典巴特農神殿與羅馬萬神殿，還加上古波斯伊朗建築，這是考古學家說的尼薩要塞的組合。
天氣炎熱，完全沒有遮蔭處，要我在吃人的大太陽下，一步一腳印跟著解說員，用心認真的聽，等回到車上，我不變成非洲人才怪 !我嘛!亂亂走，亂亂聽，東躲太陽，西找蔭，還是自己的漂亮重要啦!
這些都是新修砌上的柱樑，偌大要塞是殘破不堪，才幾位工辛苦的作人員，他們為了古蹟，一塊塊泥磚，翻翻曬曬，補補貼貼，人人都曬得黝黑烏亮。別問我這是什麼，躲太陽都來不及了，哪有時間聽，哈!哈!我真的不知道啊!
登上要塞土丘，回望要塞土夯建築，當初這兒若不是綠洲，荒漠一片怎住人啊?!
總之，尼薩帕提亞要塞，是古波斯安息帝國所建立的城市，被認為是安息帝國最早的首都。是安息王國開創者阿薩息斯一世所建，也是他將此定為首都，阿薩息斯王朝皇家墓園也在此。
尼薩帕提亞要塞始建者是安息王國阿薩息斯一世，他將此地定為國都，阿薩息斯王朝也在此安息。
放在首都國家歷史博物館中的角狀杯，角狀杯證明了希臘羅馬的文明，確實蔓延到中亞。
土庫曼斯坦北方古城庫尼亞烏爾根奇，最最有名的圖拉別克哈努姆陵墓(Törebeg Hanym Mausoleum) ，它位在馬路邊，也是第一個探訪景點。
關於圖拉別克哈努姆陵墓有兩種說法，一些考古學者認為是陵墓，另一說是建於12世紀的神廟。不管說法如何，這幢建築是中亞地區最完美的建築是不爭的事實。
越過馬路眺望庫尼亞烏爾根奇的圖拉別克哈努姆(王妃)陵墓，該王妃據說是具有蒙古血統的一位公主。這座陵墓真是漂亮宏偉。
被稱瘋狂之河的阿姆河改道後，庫尼亞烏爾根奇綠州城市也跟著消失，天災人禍，庫尼亞烏爾根奇古城被遺棄了，整座古城雜草匍匐在地，樹木枝幹細小，唯有3棵老樹挺拔屹立，被居民默拜著。
追溯庫尼亞烏爾根奇歷史，要從西元前6世紀起，古波斯的阿契美尼德王朝。西元712年，遭到阿拉伯人入侵，因是絲綢之路逐漸繁榮，成為中亞地區重要中心城市。
庫尼亞烏爾根奇古城中。長得又粗又壯唯一3棵並聯大樹，此樹不成為居民的神樹才難呢!只要進入古城居民，老老小小都會繞樹祈福。
庫尼亞烏爾根奇古城中的神樹。神樹是我取的啦!因為我看見大家都在拜。西元995年，佔領者以花剌子模之名統治該地區，11-12世紀，花剌子模王國最興盛時期。
庫尼亞烏爾根奇古城有陵墓，有清真寺，有堡壘、還有一座宣禮塔。 高聳入雲庫尼亞烏爾根奇古城的宣禮塔。 伸向藍天古城的宣禮塔，聽說塔的頂端已向西傾斜了。1220年，玉龍傑赤就是庫尼亞烏爾根奇古城啦!遭成吉思汗鐵騎攻陷，1221年，城毀人亡。
穆斯林繞著陵墓後，將手帕綁在木架上，許的願就能完滿達成。 這是哪一為先人的陵墓，我不清楚，知道的人請告訴我。 庫尼亞烏爾根奇古城內，一座當年皇族陵墓。入內看空間狹窄，當地居民入內祈福。 庫尼亞烏爾根奇古城內陵墓入口，可脫鞋入內參觀，不能拍照。
古城內高60公尺的古特魯克帖木爾宣禮塔(Gutluk Temir Minaret)與一旁徵修中的蘇丹帖乞失陵墓(Sultan Tekesh Mausoleum) 。
古城中除了有蘇丹阿里陵墓群(Sultan Ali Mausoleum Complex)，聽說也有些現代人的墳墓也在此城區中。這座陵墓旁還有幾個墓塚。
幾位年輕人結伴到古城朝聖，他們背後就是古特魯克帖木爾宣禮塔(Gutluk Temir Minaret)。
塔內有144個階梯盤旋而上，但只允許當地信徒攀登，不允許外來遊客登上。陵墓的門飾花紋雕刻技術十分精湛
庫尼亞烏爾根奇古城裡，高約60公尺的伊斯蘭宣禮塔，由泥磚砌成。
庫尼亞烏爾根奇伊斯蘭宣禮塔，是中亞地區最高的宣禮塔之一。
3.5平方公里古城內，散布著泥磚修築防禦碉堡、陵寢、清真寺等遺跡，這是宣禮塔旁的陵墓。
因為是星期假日，所以古城園區有些居民到此，並不是休閒遊樂，都是來是來朝拜祈福，雖然他們對宗教信仰已淡泊於其他中東伊斯蘭國家，不過還是穆斯林很虔誠的。
全家大小都來到了古城，一面快樂遊玩，一面為平安、健康祈福。
土庫曼斯坦人口稀少，國家鼓勵生育，一家生9到10個還有獎賞，這4人是否兄弟姊妹?唉呀!語言不通，現在連比手畫腳也不通啦!願意讓我們拍照，已經夠禮遇了，就別多問囉!
頻頻回首望著我，她恨喜歡拍照，但咬著頭巾，是否不願說話，還是尊重拍照就好。小道前方是正在維修中的蘇丹帖乞失陵墓(Sultan Tekesh Mausoleum)。 自1172年至1200年蘇丹帖乞失在位稱帝，他的陵墓未遭蒙古鐵騎橫掃，未被成吉思汗水淹，陵墓倖存至今，成了古城的重要代表之一。
小女生頻頻回頭，詳細看看長得跟他們不一樣的人類。2005年，庫尼亞烏爾根奇被登錄為世界文化遺產。
他們可不是像我一樣，閃到涼快處乘涼去，他們不怕太陽曬，坐在這兒一起做拜禱喔!
到古城拜禱祈福的夫妻和小孩，但這位大嬸緊咬頭巾未說過一句話，這難道是她們的習俗?!庫尼亞烏爾根奇和烏爾根奇位在完全在不同國度裡。庫尼亞烏爾根(舊烏爾根奇)在土庫曼斯坦的國境內，而距離希瓦古城35公里的烏爾根奇(新烏爾根奇)，才在烏茲別克斯坦境內。地名相近，國別不同，常令人弄錯，走過一趟，歷史、國家、方向總算釐清區分了。
這又是什麼，清清記憶匣子，若沒記錯，只剩一扇門的建築，好像是古代商旅的驛站?!庫尼亞烏爾根奇古城，位在花剌子模。花剌子模正確的位置是在土庫曼斯坦國境，從1037年到1194年，庫尼亞烏爾根奇就是花剌子模的國都，位在烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦交界處。
到庫尼亞烏爾根奇古城禱拜完，準備回家的居民。瞧!她穿著土庫曼斯坦國家最愛的綠色傳統服裝，很好看喔!
5世紀，土庫曼人祖先生活在阿爾泰山區的突厥人，7世紀前後，遷徙到錫爾河以北地區遊牧，定居後與當地民族逐漸融合。
19世紀，土庫曼形成7個部落，分別是特克（Tekke）、撒拉爾（Salor）、約穆德（Yomud）、埃爾薩里（Ersari）、阿巴拉乞（Arabatchi） 、薩利克（Saryk ）和喬多爾（Chodor）。 1924年10月，蘇聯的土庫曼蘇維埃社會主義共和國成立，並於當年併入蘇聯。 土庫曼婦女喜歡在頭巾上變花樣，經常見到高高聳起，包在頭上的頭巾，裡面是櫬著厚紙板，讓頭巾豎立像帽子，她們認為這樣才好看。
蘇聯時期，土庫曼斯坦是中亞最窮，現在，土庫曼斯坦已經是中亞國家中，經濟指標上升最快的國家。
風姿綽約的土庫曼女子。土庫曼現在全國人口，已從獨立時的400多萬，增加到630多萬 。
土庫曼女子背後身影也優雅。在蘇聯年代，土庫曼共和國是蘇聯最偏遠，最落後的地區。現在土庫曼已迎頭趕上，自然資源與中國合作開發。
在圖拉別克哈努姆(王妃)陵墓裡，禱拜過準備離開的土庫曼女子。
土庫曼斯坦第二任總統別爾德穆哈梅多夫繼任後，不僅保留了前總統尼亞佐夫實施的福利政策、補貼政策，更加強醫療、衛生、教育的改革，獲得人民的讚譽。堅持走自己國情道路的土庫曼斯坦，美好的未來就在不遠的前方。
離開故都花剌子模的庫尼亞烏爾根奇古城，搭機南飛首都阿什哈巴德，探訪過尼薩帕提亞要塞後。次日，再搭機往東南的第二大城默伏 (Merv馬伏馬利Mary)。默伏是一座綠州古城，現稱國家歷史與文化公園。這是當晚夜宿旅館，愛炫的土庫曼斯坦，不管任何建築都蓋得超級大，外表超級吸睛。
誇張的國家，誇張的政府，用錢也誇張，旅館臥室超級大，管看不管用。裡面設備馬馬虎虎，有些東西像醬糊黏似的，一觸就故障。 這是旅館餐廳，大到會迷路，餐客則是小貓兩三隻，餐食是簡單得一目了然，沒得選。
首都都已經看不到什麼人了，第二大城的默伏更冷清，沿途見到的還是潔白宏偉的建築，一樣少見人車。
土庫曼斯坦第2大城默伏的清晨，只見街邊高聳矗立的清真寺，街心是稀稀落落的幾輛車。
土庫曼斯坦的表像是讓人驚嘆，但裡子也是真實的，只是錢都在政府掌握中。幸好，國家願意利用高福利造福人民，拉攏民心。然後再來個閉關自守，不跟外界接軌，人民簡單自在，不跟他人比較的日子，過得較安逸啦!
實在令人驚訝的盤子天線，這是土庫曼斯坦的怪現象，居民的房上，地上，遍給大小盤子掩沒了。土庫曼斯坦只有4家國家電視台，節目枯燥，國外的也只能看俄羅斯的電視。為了看更多節目，人人私接衛星天線，政府則張一隻眼，閉一隻眼，當做沒看見。聽說盤子天線可看到上千個台喔!逤以說土庫曼斯坦專制不自由嗎?!也不是!很讓我難以理解。
馬路寬又大，行人車輛卻少又少。街邊偶見獨行的婦人，在車行中，按下快門拍她一張。
不到1個小時，車來到了默伏國家歷史與文化公園入口，踏入這入口拍照要付錢了。
星期日，學生騎著單車到處閒晃，大概少見外來遊客，一見到我們，窮追不捨，拿著自己和我的手機，我拍你，你拍我，大家拍得不亦樂乎。
這是默伏古城的入口處的博物館，館內默伏古城的立體圖，有夠簡單清楚吧!小小的博物館，幾個人擠進去就滿爆，裡面沒幾樣東西可看。其實這博物館只是賣票要錢的地方啦!館中歷史館藏看不懂，因為對她們國家太陌生，就像她們對我們台灣也是陌生一樣啦!
追!追!追著我們的巴士跑，他們懂得繞小路，總是比小巴士早一步到，接著又是一陣我拍，你拍，大家拍，一起拍得笑呵呵。
默伏國家歷史與文化公園的當地遊客，居民是不用買票，這位土庫曼斯坦媽媽很漂亮喔!
約12世紀修建的薩桑尼王朝（Sassan）宮殿，早已風化頹敗。
正在整修中的薩桑尼王朝宮殿，默伏古城是最古老且保存最完好的中亞絲路綠洲城市。
用土夯的薩桑尼王朝（Sassan）所建的宮殿，圓柱型層層相疊，狀似波浪煞是好看。宮殿遺址每邊長2000公尺，宮殿面積有4平方公里。
古城建築與裝飾，影響古波斯塞爾柱王朝城市的發展非常深遠，總之，見到奇怪難念的王朝名稱，別理它，都古波斯帝國啦!
我不知道爬上土丘做什麼，導遊爬，我也跟著爬，他們走平緩的斜坡大道，我閃爬另一邊，爬到半途才知道悽慘，那哪是人爬的坡，上也不是，下也不是，還是硬著頭皮撐上去，沒摔下來算老天保佑，是幸運。我真是個大傻瓜，拿自己生命作挑戰。
從土丘頂俯瞰，我們搭的小巴更小了，心有餘悸剛剛的莽撞，小命保住了，下次不敢了。我爬的那狹道，幾乎是垂直的，太驚險了。
難道山丘上，也有當年王朝的遺蹟嗎?中亞的資訊少，找不到資料。
一條平緩大道我不行，偏偏走小路，一次教訓後，旁門邪道再也不敢走了。
登丘驚險過後來到1999年，被聯合國教科文組織登綠為世界文化遺產的塞爾柱蘇丹桑賈爾（Seljuk Sultan Sanjar）陵墓。
古代的痕跡早已消失，整修過後的塞爾柱蘇丹桑賈爾（Seljuk Sultan Sanjar）陵墓。在4000年前，默伏已是中亞絲路的交通要站，已具有城市結構，是中國遙遠年代的夏朝。這座塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓，那狀如圓筒高38公尺的圓頂是特色。 建於1157年的塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓內的方型穹頂，跟其他伊斯蘭圓拱穹頂建築有很大的差別。
塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓內牆壁彩繪簡單素雅，不過破落掉色並未修葺。
繞著塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓後，坐在陵墓內的磚台再默禱。
假日一群學生也到古城遊玩，在塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓前嬉鬧拍照。
土庫曼斯坦的女子漂亮，男子也不惶多讓，瞧!大帥哥土庫曼斯坦的小男生。
居民到默伏綠州古城並不是参觀休閒，而是專程到此來拜禱，來的人人都穿著整齊，精心打扮喔!
在塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓外，穆斯林們專心聽領導的講解。古代默伏城是商業、交通、信仰的交會處，不同的文化在此衝擊同化，各種宗教均在此據點傳播擴散。 若不是假日，默伏古城大概一個人影也見不到，其實居民到此，好比台灣参加廟會一樣，拜拜求平安。西元七、八世紀，默伏被阿拉伯人占領，西元十一、十二世紀塞爾柱土耳其人統治期間，是默伏的鼎盛期，成了伊斯蘭世界第二大城而大興土木。
由於國家閉鎖，少見其他國家遊客，只要說拍照不管大人，小孩，老的，少的都趕著搶要拍，幾乎人人都有手機，也把我們的影子留在他們的手機裡。
在陵墓前，美女與小孩，人人開心搶鏡頭。聳立在默伏古城的漠原風沙中，這座極具中亞特色建築，僥倖逃過被焚毀的命運，希望也能逃過人為與大自然的風暴。 不管男女老少，土庫曼斯坦人極愛拍照。西元1221年，默伏遭成吉思汗幼子拖雷（Tuluy）屠城，國亡城毀，遺留如今所見，建於西元1157年，塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓。
默伏國家歷史與文化公園內，笑開懷的母與子 。 笑一個，土庫曼美女要拍照囉!中亞絲路上默伏古城，面積廣達60多平方公里，擁有最宏偉的建築。
美女一家人，在塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓前，來個大合照。
離開塞爾柱蘇丹桑賈爾陵墓時，又見一對母子，說要拍照，她倆開心的接受了。土庫曼斯坦人實在太友善了。
貪心的我再要求，媽媽馬上露出缺牙的嘴，沒想到，這又多讓我捕捉到她嘴上的幾顆金牙齒。
默伏古城的美女與小孩。遼闊的默伏國家歷史與文化公園內，歡樂與友善，充滿了我的心，她們並不富裕，但人人擁有一顆純潔善良的心，土庫曼斯坦要跟著世界的腳步走?!還是走出自己想要走的路?!讓我迷惑。1991年，土庫曼斯坦獨立，首任總統尼亞佐夫，曾冷靜觀察世界局勢。他深知脫離大國庇護，變幻莫測的世界局勢難以應對。尼亞佐夫為自己國家設計一條與眾不同的發展道路，以能源富國，採用多黨民主政治，擺脫一黨共產制度。社會福利政策推行，世人明知這只是虛晃，剛愎自用他，為自己造神獨霸，但他擁有了民心，安定了政局。1995年，聯合國賦予土庫曼斯坦永久中立國，經濟節節攀升。專制與民主，穩定與混亂，對錯取捨實難分野，土庫曼斯坦一切的一切，至今還一直混亂矛盾著我。
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
