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| 2015/12/28 16:04:56瀏覽5776｜回應3｜推薦49 | |
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烏茲別克斯坦古城布哈拉
先簡介布哈拉（Bukhara）歷史背景，再看圖聽我解說吧!
布哈拉是烏茲別克斯坦第三大城，布哈拉梵文為『修道院』之意，始建於1世紀前。9至10世紀，是薩曼王國的國都。1220年，成吉思汗橫掃掠奪。1370年，再被帖木兒佔領。1506年，烏茲別克人推翻帖木兒。17世紀，烏茲別克分裂為布哈拉汗國與希瓦汗國。1873年，布哈拉汗國，被沙俄帝國征服。1918年，成立蘇維埃社會主義共和國。1920年，蘇聯紅軍滅了希瓦汗國，隨後建立花喇子模蘇維埃人民共和國。1924年，花喇子模蘇維埃人民共和國解散，其領土併入烏茲別克和土庫曼，將原布哈拉汗國和希瓦汗國的部分領土，合併加入蘇聯加盟共和國。1991年，蘇聯解體，烏茲別克獨立，將合併統一的布哈拉與希瓦，全畫屬給烏茲別克斯坦。
不到300字的簡介，可花了我不少時間和精力重讀史地。雖然還是那麼冗長，但別嫌它枯燥乏味，當你有意探訪，想了解她們時，會有受用喔！因為5國資訊欠缺搜尋耗時又累人。不過我付出，也有所得啦！溫故知新，回憶過去，認識現在，展望未來，還增添我不少知識。
中亞7個斯坦國，除了經常鬧事的阿富汗和巴基斯坦，世人較為熟悉外，其他5個斯坦國，被沙俄帝國併吞過150到140年，接著又成為蘇聯加盟國將近100年，她們在蘇聯羽翼下，閉鎖了200多年。世人不但對她們陌生，她們也對世界所知無幾。近幾年，她們才慢慢走出，才逐步對世界有所認識。
我會如此大費周章，簡扼讓大家快速了解她們的歷史背景，是想讓往後有意一探的遊客，別像我，胡塗去，迷糊回來，至今還是一腦袋錯亂，有枉走一趟的遺憾。不管疑惑還是團團亂，也不管說對還是講錯，還是盡我所讀、所查、所知、所見多嘴贅述一番，請諸君不吝糾正！
16世紀中，烏茲別克的謝巴尼德人，在布哈拉建立了布哈拉汗國，並定為國都。1920到1924年，蘇聯佔領期間，也定都以此。布哈拉是古絲綢路上重要驛站，各王朝在此更迭，歐亞駝隊商旅在此交易，東西文化在此交融，波斯帝國更在此播下伊斯蘭教的種子，留下眾多伊斯蘭文物與建築，使布哈拉成了中亞伊斯蘭神學研究中心。
布哈拉現存約140座古代建築遺跡，只可惜，沙俄和蘇聯統控250年，布哈拉的伊斯蘭文化被俄羅斯文化取代遺忘。1991年，蘇聯解體後，覆蓋布哈拉的布幔雖被掀開，但許多除舊布新後的古文物，變成四不像而無跡可尋，欲恢復，能不能恢復歷代本色，烏茲別克政府還有一段漫漫艱辛路要走。
已大略將烏茲別克歷史背景敘述，現在請跟著我的圖像，一起瞧瞧天方夜譚故事中，阿里巴巴與四十大盜的發生地布哈拉，聽聽我也陌生，有『傳說之城』稱譽的布哈拉吧！
烏茲別克斯坦古城布哈拉
好不容易趕到布哈拉舊城區，趕到被登錄世界文化遺產的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras），趕上了看表演時間。搭車趕路一整天，人已經昏頭脹惱，卻不知這處是重點遺跡要好好欣賞拍照，但時間趕天也黑，我還是留下遺憾。中亞 5國回來一段時間了，腦袋還紊亂著。我探尋的5國人文景觀，似有像無，覺得乏善可陳的伊斯蘭建築，又能嗅出幾許況味；放眼的穆斯林，鬆脫散漫得不像信徒，伊斯蘭教國度又透露著幾許東正教味，………一切的一切，令人錯亂，搞得人一頭霧水。不過整理，了解這幾個國家歷史背景後，怪異突兀感已消失不少。
2015.09.13.上午，車從土庫曼第三大城馬利（Mary）往30公里市郊的默伏 (Merv)古城参觀。下午，車自默伏古城，向東北直奔鄰國烏茲別克的布哈拉。往烏茲別克，沿路所見的阿姆河 (Amu Darya），阿姆河是中亞水量最大內陸河。 默伏位在卡拉庫姆沙漠（Karakum Desert）中，車穿越卡拉庫姆沙漠到土庫曼阿巴德（Turkmenabad）約4個小時260公里，出入境又花掉將近2個小時，入境烏茲別克銜接的巴士往150公里外的布哈拉，再用掉了約3小時，一路共花9個多小時。
卡拉庫姆沙漠土庫曼語（Garagum）意即「黑沙」覆蓋著土庫曼70％國土，面積約35萬平方公里。 卡拉庫姆沙漠人口稀少，每6.5平方公里才有一個人，可能10年才下一次雨。
跟中國南疆塔克拉瑪干沙漠一樣，怕流沙將公路掩埋，在路兩旁利用草方格固沙，將廢棄麥桿，一束束鋪在沙上，再用圓鍬扎入沙中，留一半或三分之一豎立在方格四周，讓麥桿牢牢埋在沙中成了固沙的沙障。
車穿越卡拉庫姆沙漠到土庫曼阿巴德繼續前進，沙漠消失後，沿途是無邊無際的棉花田。
土庫曼沿途裸露在外的管線，到底這是輸送什麼的管線，有說，我沒聽
出了土庫曼，進入烏茲別克海關，看見該查察員一排整齊漂亮的金牙齒，我要求拍照，他一開心，忘了關口不能拍照，其實我也忘了這項嚴格的規定，掏出相機忘情猛按快門!
越過土庫曼邊境，進入烏茲別克再見阿姆河。阿姆河源自帕米爾高原東南的高山冰川，上源在阿富汗境內，流經土庫曼、 塔吉克、烏茲別克，是阿富汗與塔吉克界河。
出境土庫曼較簡易，入境烏茲別克則浪費過多時間。當等在入境關口的巴士，一接了我們就急急的趕路，深怕趕不上晚上7點預定好的表演秀。這是烏茲別克沿途裸露的管線，不知是水管、油管或是煤氣管。
終於趕到布哈拉位在蓄水池邊的拉比哈瓦斯建築群（Lyabi-hauz Complex），被登錄為世界文化遺產的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras）。該書院有別於其它伊斯蘭建築，沒有偶像崇拜的伊斯蘭教義，卻在此一書院建築入口拱門頂，以馬賽克瓷磚拼貼了一雙巨型的鳳凰鳥，之間又拼貼了一幅人臉的太陽。兩隻鳳凰旁還有幸福鳥和四蹄動物圖案。這種不被允許罕見的裝飾在伊斯蘭很令人驚訝費解。我們就在此書院看表演。
天黑前，拉比哈瓦斯建築群（Lyabi-hauz Complex）納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras）前的廣場中，幾名坐在椅子上看人的烏茲別克婦人。
看這幾位婦人是滿口金牙，我故意逗樂她們，讓他們能張口大笑，我辦到了，也搶拍下她們一口漂亮的金牙。
機會雖然難得，只可惜，天色逐漸暗，領隊導遊一直催，深怕又迷失方向再被責備，心中慌亂，沒拍好，相片模糊了。
納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras）前蓄水池畔公園中，可愛又開心的烏茲別克婦人。 晚上7點，抵達布哈拉，趕上預定在拉比哈瓦斯建築群的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras），欣賞中亞歌舞表演，應該稱服裝秀較適合。
已成表演場的古蹟納迪爾迪凡伯克書院，儼然是一座紀念品的購物中心。
在納迪爾迪凡伯克書院歌舞表演者，個個身材之好，臉蛋之美，讓人傾羨。聽說不是專職是兼差賺外快。
琳瑯滿目的商品，看多後，買的意願降低了。
被登錄為世界文化遺產的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras）中庭成了歌舞表演場。
歌舞表演中庭四周是一爿爿店家，想買，得殺價真麻煩，看看過乾癮就好。
納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras）中庭是表演場，觀眾圍繞四周，小販分布在屋簷下。我們沒在此用餐，不過看過後，覺得餐色並不怎樣特殊。表演嘛!看看美女，觀賞中亞改良及傳統服裝表演，也不獨特啦! 在被登錄為世界文化遺產的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras），觀看歌舞及演奏秀。中 亞5國，烏茲別克的旅遊業算是最發達，古蹟也修善保存較好。布哈拉是一座到中亞觀光客必到的旅遊城市。
晚上在納迪爾迪凡伯克書院中庭觀賞表演，廊道上樂團是整場表演的現場配樂。主持人也會一一介紹每種樂器，還請演奏者彈奏一段，讓觀眾了解，中亞各種樂器及發出的聲音。
有兩萬多年歷史的布哈拉，昰烏茲別克第3大城，被讚譽「伊斯蘭教的文化藏寶地」。聽說古城裡有上千座清真寺與書院，不過只見到廖廖幾處。
布哈拉位在烏茲別克首都塔什干西南，兩城相距約450公里。1993年，布哈拉古城被登錄為世界文化遺產。
在拉比哈瓦斯建築群（Lyabi-hauz Complex）其中之一的納迪爾迪凡伯克書院（Nadir Divan Begi Madras），欣賞中亞風情歌舞表演。 到烏茲別克的遊人，比其它幾個國家多，晚上在納迪爾迪凡伯克書院看中亞伊欽內城(Ichan-Kala)樂器及歌舞表演，說是場服裝秀更為洽當。
有供餐，但不一定要用餐，可以要一壺茶，欣賞表演。這兒的餐食如何，遊走各桌，沒什麼出色，就跟表演一樣，馬馬虎虎啦!
改成表演場的古納迪爾迪凡伯克書院，變成一座大商場，書院內攤販處處。 晨起看見的布哈拉，布哈拉遊客相對比其他幾個中亞國家的多，不過自由行遊客還是少，都是跟團的旅客。這也難怪，辦理簽證麻煩，旅遊資訊欠缺。
布哈拉居民現在也知道保護古文物的重要，修築古城也懂得採傳統泥磚，只是修復人員，依然使用現代的水泥修補，穩固瀕臨崩塌的建築物。 投宿的旅館就在布哈拉古城內，可惜沒有多餘時間，晚晚歸來，匆匆揮別，住再好的旅館也沒用啦!
烏茲別克第三大城布哈拉，人口約20萬，整座古城列入聯合國教科文組織的保護。布哈拉古城仍保有上千座清真寺與經學院，不過值得一看的不多，已經俄化及商業化，城內攤販林立。
中亞國家眾多神學院及清真寺，都變成手工藝品店或飯店，早已失去功用，能有一座建於16世紀，發揮正常功能的已經少見了 1968年，蘇聯時期就有古蹟修復計畫，1991年，烏茲別克獨立加速進行。雖然修復了，但卻是重建不是復原。 布哈拉古城內充斥著紀念品商家。
這裡是阿里巴巴與四十大盜的鬥智處，我看不出來耶! 布哈拉古城商家林立。 許多伊斯蘭教神學院和寺院，變成了售賣工藝品的地方。
五個中亞國家賣的東西幾乎相同。
到處都是賣陶瓷娃娃商店。
整座古城見不到幾名遊客，說實話，中亞值得看的古文物並不多，走走看看布哈拉古城和商家。
小販比遊客還多的布哈拉古城。
布哈拉古城已經嗅不出從前的古味啦!
除舊布新的布哈拉古城，讓人頗感失望。
古城中約260處具有歷史價值的建築，不過好像見到都是整舊如新，沒震憾，沒感覺。
古城小巷小弄間，每戶人家應該要長的很像才對啊!但不然，找不到阿里巴巴與40大盜故事的絲毫身影。
雖稱布哈拉擁有中亞最大的伊斯蘭經學院，但過於明顯的修復痕跡，讓我感到失望。
古城中讓人眼睛一亮的是動物造型的剪刀，聽說一把剪刀得花上4到5天的時間，剪刀有大有小，最基本的也從20美元起跳。
古城中的香料鋪，五花八門的香料，讓人眼花撩亂。
遊客不多，店鋪是一家接著家，小小一爿爿店鋪，全躲在圓頂老屋古厝裡，數數，店家比遊客還多。 中亞國家如果不簡化出入鏡，對來者像賊般查問，商品再多再好，也會像這兩位老兄，望著寥落的老街閒嘆氣啊! 價美物廉的桌巾，在古城隨風飄逸，真好看!
布哈拉古城賣桌巾的路攤，整修得太超過的布哈拉古城。
我喜歡看這些隨風飄揚的桌巾，但卻沒興趣買。
布哈拉古城小販風光。
製作精美的拐杖。
到處都能看見結實累累的葡萄樹。
布哈拉古城尋不到古，安靜平和倒是個休閒的好地方。 與古伊斯蘭學院相鄰，土耳其式建築的圓頂市集（Taki Sarrafon Trading Dome）。
現在的圓頂市集內，小販依然林立，只是繁華不見，只見寥寥的過客。 16世紀，修建的這座圓頂市集內，至今商家依然雲集，不過是賺觀光客的錢。
從該入口進入圓頂市集。圓頂市集內已記不清有幾條長廊，古代分別有珠寶市集（Toki Zargaron）、主市集（Toki Telpak-furushon）換錢市集（Toki Sarrafon）供來往商旅採買，可想而知，布哈拉當時的經濟地位。 從不同方向看圓頂市集（Taki Sarrafon Trading Dome）。粗糙簡單的圓頂，就是覺得它美。 獨特的圓頂下，不論古代或現在都是一座大市集。 從布哈拉古城的另一角度，看具有土耳其建築特色的圓頂市集（Taki Sarrafon Trading Dome）。
布哈拉阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）附近的寺院，叫什麼我不知道。布哈拉古城裡都是自己的居民。 雖然叫不出它的名字，但它的美，讓人忍不住多看幾眼。藍色是布哈拉古城寺院和書院的建築特色。 位在阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）對面不名字古寺院。 在阿布都阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）對面不知名的另一幢古建築。
近拍大門緊閉，色彩柔美的老修院，在阿布都阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）對面，我叫不出它的名字。
現在已經改成商店和工藝作坊的布哈拉古伊斯蘭學院阿布都阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）。 布哈拉古城的伊斯蘭學院阿布都阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）。
阿布都阿濟茲汗經學院（Madrasahof Abdul-Aziz Khan）前，賣紀念品和毛帽的小販，一早難得有遊客上門，他開心的招呼。 離開阿濟茲汗經學院，往卡揚廣場建築群(Kalon Ensemble)前行。
布哈拉古城建築，卡揚廣場建築群(Kalon Ensemble)都以陶土及熟磚修建。
布哈拉古城卡揚廣場建築群(Kalon Ensemble)上的卡揚宣禮塔(Kalon Minaret)。據說成吉思汗進入布哈拉城，在卡揚宣禮塔前，抬頭仰望47公尺的高塔，不料，頭上那頂官帽掉落地面，心中燃起不祥徵兆，於是命令推毀卡揚宣禮塔。 1127年，熟磚建成的卡揚宣禮塔，塔身分有14圈不同裝飾圖案，而且所有的圖案都不同，花紋精緻美麗。11-13世紀末，受伊朗影響，有濃重波斯風格，單一土黃色彩，雖不艷麗，但幾何形裝飾，呈現沉穩風格。塔頂藍彩裝飾，是帖木爾（Timur）時期補飾上去，四周16個拱型小窗，不但是叫喚信徒朝拜，像登塔一樣指點沙漠中的駱駝商旅方向，戰爭實，則成為瞭望台。
布哈拉古城卡揚廣場建築群(Kalon Ensemble)，包括12世紀的卡揚宣禮塔(Kalon Minaret)、16世紀的卡揚清真寺(Kalon Kalon Mosque)、16世紀米爾阿拉伯神學院(Mir-i-Arab Madrasah)、查巴克陵墓兄弟神學院(Abdul Aziz Khan Madrasah) 卡揚清真寺（Kalyan Mosque）建於1121年，被成吉思汗給摧毀，重建於15世紀。當年成吉思汗派遣的使節與商旅在希瓦被殺，成吉思汗揮兵橫掃，從希瓦一路殺到到土耳其，幸好，黑海阻攔保住了東歐其他國家，不然這味梟雄不知還會破壞多少古蹟。
卡揚廣場建築群(Kalon Ensemble)中，其中之一的卡揚清真寺（Kalyan Mosque），是布哈拉有名的建築之一。
始建於919年的卡揚宣禮塔，曾整修多次，當年建築工匠不知地基土壤鬆軟因而倒塌。1127年重建，地基加深達16公尺，塔高47公尺，將地基的土壤混入黏稠的牛血、駱駝奶及蛋黃防震，基座直經寬達9公尺。卡揚宣禮塔內有迴旋石階105級，供遊客登高俯瞰遠眺整個布哈拉城，當然要收費啦! 1127年重建，地基加深達16公尺，塔高47公尺，將地基的土壤混入黏稠的牛血、駱駝奶及蛋黃防震，基座直經寬達9公尺。卡揚宣禮塔內有迴旋石階105級，供遊客登高俯瞰遠眺整個布哈拉城，當然要收費啦!
卡揚清真寺（Kalyan mosque）漂亮的拱形迴廊。中庭四周迴廊由208根柱子與288個圓頂構成，有通風與宣教禱告時的回音效果
卡揚清真寺長127公尺，寬78公尺的長方形庭院，庭院的西邊是祈禱用高大的房間。 寬闊卡揚清真寺中庭，可同時容納12000人做禮拜。
布哈拉卡揚(Kalyan Mosque)清真寺中庭。
布哈拉卡揚(Kalyan Mosque)清真寺中庭的。中庭有一個石造八角小亭子 Pоi Kаlоn Complex，據說是紀念在布哈拉被成吉思汗屠殺的700名兒童而建。
穿出卡揚清真寺，到對面的米里阿拉布神學院(Miri Arab madrasah)。
米里阿拉布神學院（Mir-i Arab Madrasah）建於1530-1536年，位在卡揚清真寺對面。
米里阿拉布神學院（Mir-i Arab Madrasah）神正方形的庭院，四周是兩層樓建築，左右兩邊有圓形大廳，內有教室和研究室是伊斯蘭學生學習之處，小室與可蘭經章數相同，有114個。
米里阿拉布神學院神是當時中亞唯一伊斯蘭神學院。中亞各地教徒都到此教學研究。廳說該神學院的伊斯蘭學習活動，連在蘇聯時期也未曾停歇過。
快速叄觀過布哈拉古城，緩緩走向城外。
布哈拉老城許多古建築被修得新舊難辨。
布哈拉亞克城堡（Ark fortress）頹敗的城牆，城牆周長780公尺。 始建西元前4世紀亞克城堡（Ark Fortress），是歷代布哈拉帝王起居與工作的地方，城堡內有清真寺、監獄、倉庫、馬廄、市場、醫院、藥店……。
亞克城堡城的正門朝西，城門前一個偌大廣場，就是列吉斯坦廣場，是舉行慶典及處決犯人的地方，也是城堡入口處。
亞克城堡內一角，改成遊客休憩及販賣物品的商攤。這座皇城，原擁有長12公里的城牆，11座城門，如今僅留入口處一間間昏暗的囚室和頹敗寺院宮殿外，大部分已闢為展覽館。成吉思汗的一把火，帝俄蘇聯的蹂躪之火，歷盡滄桑後的皇城，現在一城淪為賣紀念品的攤販。
從1912年至今，未曾維修過的Juma Mosque清真寺，現在陳列布哈拉相關歷史文物。
當年國王及皇族專用Juma Mosque清真寺，特色是天花及柱都是以木建築。聽說木樑間纏有駱駝毛，為的是防蟲蛀。 露天的院子，是當年加冕場及宴會廳，會場面積很大，可以容納幾百人。成排梁柱中一座不起眼的小台子，是當年國王的座位。
布哈拉城堡於19世纪，曾是俄羅斯主要戰場。
從平底船狀的布哈拉城門往前越過馬路，是一座始建1712，波羅浩（Moschea Bolo-khauz）清真寺。波羅浩清真寺前有個大水池，池邊有座宣禮塔。
波羅浩清真寺前有個大水池，池邊有座宣禮塔。波羅浩清真寺（Bala Hauz Mosque），寺前的八角池，名叫(Hauz)，也是該清真寺命名由來。 波羅浩清真寺（Bala Hauz Mosque），寬闊的寺前，牢牢立於地面20根高聳雕花木柱，頂住屋頂十分狀觀。
波羅浩清真寺從前是布哈拉國王和官員專屬的清真寺，今日成了普羅大眾的清真寺。
該清真寺修於1712年，是帖木兒愛妻比比哈藍，所生的兒子當上皇帝後為母親修建。
低矮波羅浩清真寺內，是穆斯林禮拜處，圓形穹頂四側，設有天窗，讓陽光投入。
被稱為最美麗的波羅浩清真寺（Bala Hauz Mosque）與宣禮塔 蘇聯時期關閉，直到蘇聯解體，才又開放供穆斯林禮拜。 波羅浩清真寺，當年僅供皇室禮拜用。 樸實不華麗的清真寺，讓人有回到從前的真實感。 波羅浩清真寺（Bala Hauz Mosque）20根頂天立地的梁柱，雕工精細不浮華，很討人喜愛。 排排坐在波羅浩清真寺前思古、歇腿、躲太陽，中亞好熱好熱，9月下旬才是好的旅遊季節。 布哈拉城的中心是薩曼王朝創立者伊斯麥爾薩曼尼（Ismail Samani's Mausoleum）陵墓前。是中亞聞名的建築藝術代表。土黃色的磚造建築，優美的正方形基座，圓碩的拱頂，裝飾以幾何圖形，在建築風格上獨樹一格，這座千年前修建的陵墓，不只維護情況良好，更散發出中世紀伊斯蘭建築特有的風格，被伊斯蘭的穆斯林視為聖人埋骨之所。相當特別的是，有些穆斯林在準備進去瞻仰之前會先在門口點燃小火堆，行膜拜禮之後才進入。這種禮拜方式應該是祆教(拜火教)的遺存，雖然這個地區很久之前曾經信奉祆教，但是這在其他伊斯蘭地區還是不可思議。
被列入世界文化遺產的伊斯麥爾薩曼尼（Ismail Samani's Mausoleum）陵墓。矗立在Samanids Recreational Park國家公園，一座建於905年皇陵。是布哈拉薩曼王朝第一位可汗及其子伊斯麥爾薩曼尼（Ismail SamanSamani）的陵寢。該陵墓是Isamil Samani為父親所建。考古學家，1927年，在陵墓地底發現兩副棺木，證實是Isamil Samani及其父。
伊斯麥爾薩曼尼（Ismail Samani's Mausoleum）陵墓，是座土黃色磚造建築，正方形基座，圓碩的拱頂裝飾以幾何圖形，獨特而優美的建築。這座千年前修建的陵墓，維護得十分完好，有著中世紀伊斯蘭式的建築特風格。是穆斯林重視聖人埋骨地。穆斯林入內瞻仰前，先在門口點燃火堆，禮拜之後才進入。像是祆教(拜火教)的禮拜模式，中亞許多地方從前曾信奉祆教。
這棵老葡萄樹是千年還是百年，我忘了!總之，是棵長壽老邁的葡萄樹啦!信徒們當它成神，當它是寶，在敬仰、崇拜、歌頌。唉!沒生命的建築、文化與藝術，有生命的動、植物，是越老越珍貴，人嘛!活得越久，長得越老，越是惹人嫌。 |
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| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
