6月“夏至花旅”參訪建於1917年的寺院古蹟「慶修院」，9月“秋分花旅”，我們臨時決定一訪日據時期「一街庄一神社」政策下的神社建築、花蓮縣保存最完整的神社遺跡「玉里社殘蹟」。日本神社社格有7種等級，座落於玉里鎮西郊丘陵上的玉里社(現多稱玉里神社)社格為縣社，玉里社當時是玉里日本移民的信仰中心與心靈支柱，受徵召服役的軍人在出征前也都會到玉里社祈福，祈求武運長久。

知道地方名稱的演變，是最快了解那個地方的歷史發展，玉里鎮舊稱廣為人知的有Pusko、paheko、璞石閣三種。Pusko的由來是，遷居玉里鎮山區的布農族人，在涸水期從山上俯瞰秀姑巒溪，見風吹沙土長蔽日，所以稱Pusko(塵沙)；而因玉里多蕨類，故阿美族人以植物蕨草名稱此地為paheko(派派可)；璞石閣名稱來源則是因，1875(光緒元)年，奉令「開山撫番」而來的駐台總兵吳光亮，率官兵至玉里屯兵，見秀姑巒溪河床布滿大理石，便將此處命名為璞石(未磨的「璞」玉「石」)閣(清兵在此建立「閣」樓街道)；日據時期，日人取「璞」是未磨之「玉」的意思，將璞石閣改稱玉里（たまさと，Tamasato），後沿用至今。1945之年後玉里也被稱為「四合鎮」，這是因為從大陸撤退來台官兵陸續進駐，於是這裡就形成了外省籍、閩、客、原住民四大族群居住地。

話說回來，日據時期殖民政府修築「八通關越道路」(1921年完工)後，即在可俯瞰玉里市區與秀姑巒溪的西郊丘陵上建造一座「玉里社」。「玉里社」於1928年10月22日(昭和三年)舉行鎮座式，祭神為大國魂命、大己貴命、少彥名命及北白川宮能久親王，例祭日為10月28日。前面三祭神是開拓國土的開拓三神，即“神話之神”，北白川宮能久親是神格化的“人物之神”。1895年4月17日簽訂馬關條約後，北白川宮能久親王於5月29日自澳底登陸，隨即率軍對抗以台南為根據地的台灣民主國(史稱「乙未戰爭」)，後因感染霍亂於1895年10月28日病逝於台南，日人將其神格化後供奉於台灣神社，並訂10月28日為例祭日，而玉里神社也以這天為例祭日。

1945年戰爭結束後，玉里神社本殿、拜殿遭到拆毀，但表參道上的石燈籠以及二座水泥造鳥居仍然存留，只是上面的年代以及進獻者的名字都被抹去。隨時空變遷，因沒人理會重視，這裡荒煙漫草漸漸頹圯，已很難觀其全貌。

2009年時，業餘文史工作者陳世淵先生，因為一張，在玉里神社結婚的地方長者張火茂的老照片(1942年)，遂興起保存維護玉里神社的念頭，於是發起成立了「玉里神社志工隊」，在多次的整復環境後，神社的格局才得以重新展露。

9月29那天，天氣極好，我們從吉安一路往南遊。沿山而建的玉里神社，其實很好找，來到靜謐窄巷內，有點訝異一之鳥居就矗立在房屋之中，可說與民宅共存了，而房屋一眼就看出是榮民興建的克難樣式。在一之鳥居附近，同樣被房屋包圍的還有一座以鋼筋水泥建造的「表忠碑」，這是用以紀念因開闢八通關越嶺道而殉職、表彰為壓制強悍布農族人或遭瘴癘之氣而犧牲的日本軍警人員，據載原本表忠碑前方還有一塊「八通關越道路開鑿紀念碑」，目前紀念碑已移到玉山國家公園南安遊客中心。

鳥居是神域的入口，穿過鳥居代表走進神住的地方，雖然眼下一之鳥居的“過日子”氛圍迴異我們認知的鳥居(住在「結界」是什麼樣的感覺？)但仍抱持緬懷歷史遺跡心情，靜心而行。通過兩橫兩豎四根的一之鳥居後就是有點陡的石階，沿石階順勢而上，兩旁樹木枝葉婆娑，階梯頂就是二之鳥居，其後銜接參道，而或許地理環境使然、又或許曾經的神界氣韻，站在這裡就感受到一股平靜。

不過二之鳥居後迎面而來是大樹“擋道”的另一種有趣景象，其後參道鋪設木棧道，看起來就有點突兀與違和。

過了二之鳥居就是平緩參道，兩側立有石燈籠，部分石燈籠已傾倒，我們沿木棧道續行，在最裡處即見神社遺跡，遺跡旁邊立有當年的照片，根據照片可看出地基輪廓。

右側是手水舍，前方殘破水泥塊是進行參拜的拜殿，拜殿後方高台是供奉神明的本殿，本殿前方的樓梯依舊完整。不過看著照片我有點疑惑，神社的象徵是鳥居和狛犬，狛犬都置於參道或拜殿左右，但從照片看來，玉里社一創始就沒有狛犬，或其他鎮守神社的動物，是因為縣社社格的緣故？

順帶一提，回台北後，拜孤狗大神看到二張相當獨特的老照片，其中一張是玉里大通演習，照片上有許多士兵趴在地上，旁邊立有兩支碩大的石燈、「新高登山東口 玉里」(當時玉山被日人更名為新高山)和「八通關越道路起點」的石柱，看來這裡同時是登山、走越嶺道和參拜神社的要道，相當特別。

另一張照片是玉里社原貌，神社與自然、延伸的石燈籠，這穩重、古樸、寂寥的場域氛圍很有京都味！

秋風吹來唏噓，站在這可一覽整個玉里鎮，見證在地歷史的景點，感慨神社的保存，很明顯的還未有足夠的規劃，例如傾倒的石燈籠、風吹日曬雨淋的拜殿水泥碎塊、違和的木棧道，至於被當成房屋一部分的一之鳥居右柱，或許，這種衝突才凸顯出台灣近代錯綜複雜的歷史背景！

在這塊土地上，有太多的眼淚、太多的傷痕、太多的鄉愁，這些沉鬱情感，濃烈至極，以至於深埋在土地、凝聚在風裡，當走過那片土地、輕拂過那陣風，很難不為之撼動。夏季花旅，佇立在「橫貫公路頌」碑前，輕聲讀著「橫貫公路工程之艱鉅兮，人與天爭之成就：是我軍民學者合作之表現兮…」，唸著念著眼眶泛紅，從峽谷出來的風是回不去的榮民的魂魄，老兵思鄉的心念一日日回盪在千仞峭壁；秋季花旅，站立在布洛灣立霧溪峽谷前，越過山谷而來的風是祖靈沉痛的嘆息，400年來的驅趕，族人仍在自己的土地上流亡；在吉安、玉里，流動的阡陌是灣生模糊的夢與眷戀。

花蓮，是充滿鄉愁的地方，但歷史縱深多元層疊堆砌，悠悠交織出她越見沉穩豐厚的滄桑之美！