一般人家都在有限的平面上，蓋起兩到三層土木結構的小樓

 老城裡人家緊跟時代步伐，商業氣息很濃，有些傳統的手工藝，既是作坊又是商鋪

 有些人家向下延伸，建成地下保險室

喀什噶爾老城，是目前喀什保存比較完整的、以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區，與著名的艾提尕爾大清真寺隔街相望。大陸著名詩人郭小川曾說過：不進天山，不知新疆如此人強馬壯；不走南疆，不知新疆如此天高地廣；不到喀什，不知新疆如此源遠流長。而不去這老城呢？似乎上述所有的描述就都不存在了。

老城在約2平方公里左右的範圍裏，兩三百條巷道交錯密織；土石路面的巷道，寬一點的能走驢車，窄一點的兩人並肩難行；街巷長者約有600多公尺，短的也有50公尺。街巷東轉西折，南彎北錯，迂迴曲折，看似路盡，卻柳暗花明又見一巷，其情其景有如《水滸傳》裏祝家莊的盤陀路。有時在兩條巷道的相接處，還會遇到跨街架起的一間小樓，形成門廊，使小巷增添幾分古樸與幽深。

巷道兩邊的維吾爾民居，屋舍很有特點。一般人家都在有限的平面上，蓋起兩到三層土木結構的小樓；也有的向下延伸，建成地下室。客廳、居室皆由木質扶梯、樓梯連結；虛掩的門裏，院內精緻的掛毯，小院中懸掛著嬰兒的小搖籃。家家都有晾臺，位於平面屋頂。每戶也都有不大大但卻精緻的庭院，用於養花或置放花盆；盆景、鮮花與建築物廊柱、木雕、挑簷上的各色花飾交相輝映，錯落有致，幽靜清新。從巷道走過，似乎每個窗戶中都有一個《一千零一夜》的故事。

門前閑坐的老人寧靜中透著滄桑，老城雖已經殘缺不全，卻無法阻擋走過時光的老人們，享受陽光的沐浴；巷弄裡玩耍的孩子們，羞澀天真的笑容裏滿是陽光。老城建築好像急不可待地向遊人訴說著它的歷史和見證，這些道路和小巷承載著歷史和現實之間不可逆轉的重量。默默不想說話，只想默默地呼吸一下這裏的空氣，甚至不想拍照，因為害怕現代的聲響，驚醒了街巷裡簡樸的人群......。

看過一篇報導，維吾爾族男人們是從來不幹家務的；他們認為，男人能夠賺錢回家才是他們的本職，他們甚至看不起做家務的漢族男人。女人們也認為：真主把她們變成女人來到這個世界就必須伺奉男人的。維吾爾族男人們，總是看不起有些懼內者的漢人，他們會冠以薩伊馬洪（懼內者）之美譽。見到他們的漢族朋友，總是會說一句：你的薩伊馬洪，表情很是不屑。而現今社會文明的進步，也許他們中間也出現了不少的薩伊馬洪吧－那些能夠聽取女人意見的薩伊馬洪。

幪面的伊斯蘭女子從身邊經過，看不到她們柔美的容顏。美麗原來只是一個自由想像的空間，最為奇特的是有些女子連眼睛都不漏給你看，而她們之間竟然隔著褐色面紗，都能透視到對方的面頰，古巷中相遇也會打招呼寒暄。年輕的少女或者是35歲以下的女子，最明顯的特徵幾乎個個是濃眉大眼、皮膚白皙、苗條身材；但到了中年十有二三都變得擁腫起來，無法分辨出女人特有的三圍曲線。

街巷中玩耍的孩子們，自在玩著自己著迷的遊戲；要麼三五成群，跳著皮筋或者踢著他們認為是足球的球兒。見到旅人，總以主人的口氣對遊人招呼Hello；孩子們很喜歡拍照，很認真地擺出優美的姿勢拍照。拍完後，一定爭先恐後地圍上來，看到自己的影像，有的開心的笑起來，可愛的童真！此時，語言在這裏已不是障礙，微笑成了溝通心靈的最好方式。在古老的小巷中，就能發現這些驚喜。

建築與人何其相似，受蝕的坍塌的殘骸陷入歷史深處，難覓蹤跡；新鮮而富麗的凸現出來，在灼熱的陽光和清靜的午後形成曲曲凝固的音樂，一如人的死亡與誕生。小巷，仿佛在古老的時空裏穿梭，一不小心便會迷失其中，走進了人家的院門卻還不自知。有一段路就是如此穿過一條幽暗的小巷，跨過低矮的門檻，直到進了一間從擺設來看像是臥室的房間，才恍然原來是在別人的家中遊蕩。

老城的街名都沿用維吾爾語舊名，像恰薩街道辦事處的亞格巴札－意為食油市場；闊孜其亞貝希－為土陶工；而再格來巷－原意是金銀匠聚居處。如果按街巷名一一拜訪，喀什古城已毀建築的原有位置以及古代市場佈局，可略知一二。屬亞瓦格街道辦事處的布拉克貝希巷，布拉克維吾爾語為泉，這條巷子呈環形，中有九股泉眼，人稱九龍泉；又有人依疏勒拜泉退匈奴的千古佳話，稱其為耿恭泉。

古老的高臺民居從這裏拾階而上，仿佛進入另一個版本的喀什老城。走過同樣古老的小清真寺，只有空中縱橫的電線打亂了這一切。走上一條條越來越窄的小巷，穿過一間間越建越高的屋舍，來到孜里其巷的一戶維吾爾族家庭。據介紹，這戶住宅建在老街區的最高處。進門後，腳踩木梯，拾級而上，登至屋脊，眼前豁然開朗，真有一覽眾屋矮之感。就是遠處林立的高樓，也仿佛只在腳邊。

高臺民居屬旅遊開發，可以進入當地民居參觀，欣賞他們傳承至今的各種傑出的手工技藝。老城裡人家緊跟時代步伐，商業氣息很濃，有些傳統的手工藝，僅只是介紹與表演了。既是作坊又是商鋪，間間相連，據說這些手藝傳承了幾百年。看到幾個手工作坊，都是小小的視窗，掛著手工製品，或是花帽，或是靴子；最氣派的算是鐵匠鋪了，那清脆的打鐵聲仿佛一下子就將遊人帶入古老的中世紀。

老城區裏這些很有特色的小作坊：還包含有樂器製作、花帽製作、銅器製作、十字繡等等……；此外還有做銅壺的，有做搖床的，有做木器的，有打制金首飾的，有剃頭的，有做帽子的，有做鞋的，有鑲牙的，有烤饢的，有製作冷飲的，有製作樂器的，只要與生活有關的東西，這裏都有。顧客可以買成品，也可以要求現場加工。我忍不住買了一塊十字繡、一頂紫色的小花帽。

每間商鋪師傅各自不停地忙碌著。鐵匠鋪裏，師傅鉗著赤紅的鐵丕，用小錘點引著掄大錘徒弟狠狠地錘擊，乒乒嘭嘭。有低頭鑲嵌製作他們特有的民族樂器；偶爾，從樂器製作鋪裏也會傳出陣陣調音的樂聲。還有他們才會製作的銅器，在銅器上雕刻花紋。銅匠們總在埋頭輕輕地敲擊手中銅丕，叮叮噹噹，此起彼伏。木匠用特製的車床，轟轟地車著各種精美的木器。他們大都是低頭忙碌自己手中的活，有人看貨或買貨的時候才抬起頭來應和一下，仿佛手中的活才是最重要的事。

又走了幾條街區，巷內小道曲折蜿蜒！老區的房屋還是一樣黃泥一層層夯起來的，想必冬暖夏涼。很多人家裏很簡陋，生活用品也非常簡單，但居住在這裏的人們，都是一種很悠閒自得很滿足的神態。更欣賞老城區裏，不管是哪一家、哪怕是很小的院子，他們都會種滿花草；每家都栽有無花果樹，樹上結滿了果實。還看了以前巴依（地主）的家，門口居然還掛著低保戶的牌子！

老城裏的民居是允許遊客進去遊覽的，而一般民居若家門前的兩扇門都打開，則代表男主人在家；若看到只有單獨的一扇門打開，則表示只有女主人在家；而要是看到大門前掛了布簾，則代表現在家中正有客人來訪。行走在老城中，觀察著那一扇扇各異的大門，感覺真是一件很有意思的事情。

在老城區裏如果迷路，就看腳下的磚，它就是行路的方向標，可以帶領你走出老城。其中只要沿著6角的磚走，便可走出老城；而另外一種4角的磚向前走是死胡同。這是當地人的一種暗語，外地人如果不懂，來此多半會迷路，而當地人對此很熟悉，所以不會有這種困擾。經過證實這種方法很有用，很佩服最初建路的老城人民，可以將如此豐富的智慧靈活運用於生活之中！

人還在恍惚，不知不覺已來到城外街市。在老城，驢車和馬車是主要的交通工具，於是看到大概只有在喀什才能見到的特殊停車場，馬車、驢車在一個大大的P字標識牌下一溜排開，井然有序。二千多年前張騫出使西域，就發現喀什頗具規模的市井；二千多年後，喀什老城依舊繼續演繹著古絲路重鎮的輝煌。她承載著曾經的歷史，從古絲路走到今天，是否還能將這種中世紀的情調延續到未來呢？

老城，源遠流長內涵豐富的老城，不是間單能夠說得盡道得完的。她就這樣日復一日年復一年；新的生命會悄然降生，老的自然會老去，繁衍生息無止境。喀什老城讓人有太多回味不盡的內容，感觸最深的是他如何在這樣日新月異的現代新城的包圍下，一直保有著原汁原味的古樸，甚至是原始，保有著特有的寧靜？突然想起了周莊，想起了麗江，但願喀什老城不會被商業充斥得面目全非。

在老區出口處，發現一小攤在賣烤土豆，香味四溢，令人口饞。老城有售門票的地方，但不要門票的出入口卻有八九個之多（比如在清真寺對面，或者毛主席塑像背後等等），有時間可以流連大半天。

 年輕的少女，最明顯的特徵幾乎個個是濃眉大眼、皮膚白皙、苗條身材

 街巷中玩耍的孩子們，自在玩著自己著迷的遊戲

 要麼三五成群，跳著皮筋或者擺出姿勢拍照

 門裏精緻的小床，嬰兒的小手在揮舞

 很多人家裏很簡陋，生活用品也非常簡單，但居住在這裏的人們，都是一種很悠閒自得很滿足的神態

 只要與生活有關的東西，這裏都有。顧客可以買成品，也可以要求現場加工

 有些維族女人們也認為：真主把她們變成女人來到這個世界就必須伺奉男人的

視頻-1.新疆喀什老城的高臺民居 ；2.Save the ancient city of Kashgar；3.美麗姑娘 （柯爾克孜語） / 帕里扎提組合

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