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縱穿連環湖濕地 走入科爾沁草原-89
2008/10/17 07:59:45瀏覽2540|回應1|推薦11

黑龍江齊齊哈爾至吉林松原路線圖

收割後的高樑梗子,二車相會佔滿路面

301國道扎龍收費站

301國道又叫齊大公路,是接近高速公路的一級路面

301國道旁的民居

301國道經過林甸縣

北國大地的冬景

準備過冬的糧草

天氣陰霾,雲層很低,快下雪了

偶有陽光穿透厚雲,照射在如茵的草原上,一層層波濤般的起伏

一望無垠的草原與湖泡,還有放牧著三五成群的牛羊

下雪前,搶收梗子是過冬的材火

過冬必備的糧草

出札龍溼地,沿路的沼澤湖盪間,可以看到很多小船在蘆葦間飄盪;有的漁船收著網,遠遠看去,也能看到那些魚、蝦,還有泥鰍、小青蛙等歡蹦亂跳地在網裏鑽動。水面氤氳著霧氣,越野車在迂迴的蘆葦蕩深處穿行,微風習習;三三兩兩的水鳥、鴻雁、白鸛、燕子等在鳴唱、飛旋,最美的還是灰鶴和丹頂鶴,它們飛翔的姿態優雅,線條流暢,在高高的蘆葦上掠過,在蘆葦碎橞間宛如仙子的翩影。 

在大陸北方,很多地方都有「棒打獐子瓢舀魚,野雞飛到飯鍋裏」的諺語。札龍湖上飄蕩的漁船映著金色的蘆葦,漁人輕輕地將網撒向湖面,陣陣歡聲笑語在靜靜的湖面上飛揚,這是一幅多麼幸福而又醉人的圖景啊!還有在仙鶴湖畔,腦海中出現一個留著長辮的大姑娘,揮舞著旗幟,吹著口哨,指揮丹頂鶴群天際翱翔,然後隱沒於蘆葦盪中,這樣的印象,至今不斷在腦海中湧現。

返回市區元亨酒店用午餐,雖是東北風味餐,但已改良極為精緻。離去前在百貨商場一個專賣工藝品的店攤,看到售貨員用一支小木棍逐個在水晶餐具上面敲打,發出叮噹悅耳之聲;我在那家店攤購了俄羅斯傳統「套娃」,售貨員也將套娃中所套小娃依次拿出,當面驗證後才打包交給我。不知為什麼,在東北近一個月的旅遊中,久久留在記憶中的竟是這樣一件小事。

從齊齊哈爾出市區走301國道,又叫齊大公路,是已經接近高速公路的一級路面,由於車流量比較少,可以時速120140/公里向大慶狂奔。一路上路況好得驚人,沒有發現半點被重型車破壞的跡象。在沒有堵車和修路的情況下,51公里的距離,三十來分鐘就到了屬於大慶的林甸縣,在這若一直走的話就會到大慶,然後接哈大高速,於安達右轉203省道經肇州跨省界到吉林省的松原市。

林甸位於松遼盆地北部,大慶長垣喇嘛甸子構造以北,烏裕爾河凹陷之南。這個地區從1960年開始油氣勘探,不過經測試除個別井有微量天然氣顯示外,其餘均以產水為主,而且水溫較高,能夠自噴。這樣的結果,意外造成「林甸地熱田是迄今為止大陸發現的最大型中低溫地熱田」。林甸的地熱資源是黑龍江省繼煤、木、糧、油後發現的第五大資源,也就創建林甸的「溫泉之鄉」名號。

我對於溫泉沒甚麼興趣,也從不泡溫泉,自然過門不入,在此右轉201省道,經杜爾伯特蒙古族自治縣,穿越杜爾伯特草原的連環湖區,於肇源接回203國道。如此走法固然是繞了大彎,且增加很多里程,可是就自駕車旅行而言,卻是最主要的過程-旅行本來就應該在路上!在路上,可以經過無數村莊,領略無數風光;最後向著太陽方向,直到地老天荒! 

杜爾伯特,蒙古語,意為「四」。據《蒙古秘史》載,成吉思汗的十二世祖道布莫爾根之兄道蛙鎖呼爾有4個兒子,被稱為杜爾伯特氏,世代相襲,遊牧於嫩江兩岸,成為杜爾伯特部。清初,1648年(清順治五年),將杜爾伯特部改設杜爾伯特旗,隸屬哲里木盟。民國時期,杜爾伯特旗隸屬黑龍江省管轄。19561010日,杜爾伯特旗改置為蒙古族自治縣,縣政府駐地泰康鎮。

林甸到泰康34公里,進入鎮區就感覺環境不錯。穿過市區一直走不用轉彎,就是一條縱貫草原的平路;路面情況好像前往新疆的312國道差不多,路並不好走,顛簸和不明顯的坑凹比較多,車走過上下震動搖擺,很不舒服。此段路草原風光與呼倫貝爾草原並不一樣,感覺較類似陝北、寧夏附近的鹽泊灘地差不多;由於天氣相當冷,雖然還沒下雪,但到處都看得到很多都結冰的小水泡。碰到好幾處在修路,臨時便道都是一些幾十公尺長的沙石路。

連環湖位於杜爾伯特縣西部,這裡有大陸第一家也是唯一一家國際水禽狩獵場。連環湖,按字面解釋,就是一連串嬌小的淺水湖,這些湖的名字本身就很形象-哈布塔泡、他拉紅鐋、馬圈泡、德龍泡、北津泡、羊草壕泡、西葫蘆泡、二八股子泡、小尚泡、紅源泡、亞門氣泡、敖包泡、那什代泡、火燒黑泡、鐵哈拉泡、阿木塔泡、牙門喜泡、東湖,共18個像氣泡般的小湖泊。這些湖泊平均深度只有半公尺,最深處也只在2公尺左右,是典型的濕地淺水湖泊。

從離開齊齊哈爾開始,天氣就陰霾起來,雲層很低,連我這南方島嶼長大的外地人,都看得出快下雪了。一路的陰沉,天空不再蔚藍,相片也顯得黯淡無光;飄香蕩瀾的湖水,婆娑的樹影,搖曳的蘆葦,成片的蒲草,空曠的田野,都只能是DM上的美麗辭彙途中經過好幾個小村鎮及一望無垠的草原與湖泡,還有放牧著三五成群的牛羊;幾次停車休息,都忍不住想要脫了鞋,在草原上打滾跳躍。

偶有陽光穿透厚雲,照射在如茵的草原上,一層層波濤般的起伏,在明暗之間相互較勁,猶如一場完美的交響樂曲,時而驚心動魄氣蓋山河,時而溫柔婉轉黃鶯啼鳴。我拿著像機,左拍右照,只是雖說寫真寫景,總覺得這樣的美景不僅言語無法形容,即便是照片也無法表現出它的美麗壯觀於萬一。這時候才知道「華言美辭有時盡,照片書畫難寫情」,那種人與大地的心跳同時舞動的快樂。

路上經過一些私人經營的加油站,由於油質沒有保証也不敢加油,不過總會在焦慮的當兒,看到中國石油或中化的加油站。在加油站遇見一批開北京吉普(Jeep)的車隊,他們過來大慶這裡度假;其中一人看見我的越野車,馬上下來說「江蘇的車牌呀!」這位驢友問我是從江蘇那裡過來?我說是廣東東莞開來的,他馬上豎起大拇指,然後說我一個人從南方那麼遠開過來真是英雄!

傍晚大約五多點多,在肇源接上203國道進了吉林省界。在接近松原市前,路邊的小商店和小販開始多起來,路上也有很多三輪的本地出租車和摩托車,好像剛進入齊齊哈爾一樣。松原市的路標系統也如東北、內蒙古其他地方一樣不健全,在市區問了好幾次路,所幸包括的士司機都很願意幫助;如果在廣東的話,除非給錢帶路,否則是不會幫忙的,更糟的還會騙人走冤枉路。

經過好幾位當地有禮貌的的士司機指點後,終於找到了住宿的四星級松原市政府賓館,分一、二棟,第一棟標間220元,第二棟360元,態勢已是五星級酒店標準。晚上就在賓館的餐廳用東北菜,東北菜以鹽多、油多、醬油多及勾芡多著稱;這一路下來,東北粗糧,特別是餐餐的黑木耳,可是吃到耳朵都黑了。

本文同步發表於民生@報http://n.yam.com/msnews/mkarticle.php?article=20081016005313

更多相片請點閱(黑龍江齊齊哈爾至吉林松原間風光) 

背景音樂-科爾沁之歌-青河民歌組 

這些湖泊平均深度只有半公尺,最深處也只在2公尺左右,是典型的濕地淺水湖泊

進入杜爾伯特縣泰康鎮

這裡的草原已經嚴重沙漠化了

連環湖,按字面解釋,就是一連串嬌小的淺水湖

途中經過小村鎮

村鎮中新建的農家建築

這樣的美景不僅言語無法形容,即便是照片也無法表現出它的美麗壯觀

不時可見的土坯農家

喜歡的就是這樣的原野及村莊

令人心驚的草原沙漠化

這是歸羊,天快黑了

天快黑了,我還在路上前進........

尋訪美麗天涯:自駕車走遍中國(西南篇)─孤騎獨闖西藏雪域
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尋訪美麗天涯:自駕車走遍中國(華北內蒙篇)─華夏古國萬里行
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‧作者:朱仲賢
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邱某人
邱某人
2008/10/17 10:04

Zhuzhu 所言极是,网上有冷漠城市排名,广东城市包了前五名,东莞和深圳更是年年排头座。刚来东莞有人问路,邱某当然热心指路啦,可同学连忙阻止,说一开口就会给人用迷药迷住云云。。令人感叹世态严凉。

另外邱某明年有个大计划:拉萨墨脱。看ZHUZHU前面西藏行介绍台湾东部很像西藏东南地区,很想一走台湾东部。可是一看报上说担心跳机云云,又要十万保证金,就此断念。。

ZHUZHU万事顺心。。

zhuzhu(zhuzhu) 於 2008-10-17 10:19 回覆:

人防人,不如多在鄉下,那純樸的人情令人感動,舉世皆然;在台灣,我同樣住在不到20戶的小小鄉村,每天只有中午的郵差是外人,安靜湉然。

我指的是藏東波密一帶,雨後確有東台灣與南台灣密林的感覺。

墨脫確實要徒步進入,想必您的功課已經做足,恭喜您

到台灣觀光,尚未開放自由行,保證金是五萬,但到底是哪方要收,卻又都不承認,目前雙方正就此討論中。團體行如是八天,只在花蓮住一晚,十天的行程,會增加台東一晚,這樣的走馬看花,以您這樣的徒步旅行者,是沒法接受的;可以再等一段時間更開放後,您可好好在台灣的中央山脈間縱走,那才是旅行,現在可以多做些功課。。。。。