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| 2008/10/17 07:59:45瀏覽2582｜回應1｜推薦11 | ||||||||||||||||||||||||
黑龍江齊齊哈爾至吉林松原路線圖
收割後的高樑梗子，二車相會佔滿路面
301國道扎龍收費站
30１國道又叫齊大公路，是接近高速公路的一級路面
30１國道旁的民居
30１國道經過林甸縣
北國大地的冬景
準備過冬的糧草
天氣陰霾，雲層很低，快下雪了
偶有陽光穿透厚雲，照射在如茵的草原上，一層層波濤般的起伏
一望無垠的草原與湖泡，還有放牧著三五成群的牛羊
下雪前，搶收梗子是過冬的材火
過冬必備的糧草 出札龍溼地，沿路的沼澤湖盪間，可以看到很多小船在蘆葦間飄盪；有的漁船收著網，遠遠看去，也能看到那些魚、蝦，還有泥鰍、小青蛙等歡蹦亂跳地在網裏鑽動。水面氤氳著霧氣，越野車在迂迴的蘆葦蕩深處穿行，微風習習；三三兩兩的水鳥、鴻雁、白鸛、燕子等在鳴唱、飛旋，最美的還是灰鶴和丹頂鶴，它們飛翔的姿態優雅，線條流暢，在高高的蘆葦上掠過，在蘆葦碎橞間宛如仙子的翩影。 在大陸北方，很多地方都有「棒打獐子瓢舀魚，野雞飛到飯鍋裏」的諺語。札龍湖上飄蕩的漁船映著金色的蘆葦，漁人輕輕地將網撒向湖面，陣陣歡聲笑語在靜靜的湖面上飛揚，這是一幅多麼幸福而又醉人的圖景啊！還有在仙鶴湖畔，腦海中出現一個留著長辮的大姑娘，揮舞著旗幟，吹著口哨，指揮丹頂鶴群天際翱翔，然後隱沒於蘆葦盪中，這樣的印象，至今不斷在腦海中湧現。 返回市區元亨酒店用午餐，雖是東北風味餐，但已改良極為精緻。離去前在百貨商場一個專賣工藝品的店攤，看到售貨員用一支小木棍逐個在水晶餐具上面敲打，發出叮噹悅耳之聲；我在那家店攤購了俄羅斯傳統「套娃」，售貨員也將套娃中所套小娃依次拿出，當面驗證後才打包交給我。不知為什麼，在東北近一個月的旅遊中，久久留在記憶中的竟是這樣一件小事。 從齊齊哈爾出市區走30１國道，又叫齊大公路，是已經接近高速公路的一級路面，由於車流量比較少，可以時速120－140/公里向大慶狂奔。一路上路況好得驚人，沒有發現半點被重型車破壞的跡象。在沒有堵車和修路的情況下， 林甸位於松遼盆地北部，大慶長垣喇嘛甸子構造以北，烏裕爾河凹陷之南。這個地區從1960年開始油氣勘探，不過經測試除個別井有微量天然氣顯示外，其餘均以產水為主，而且水溫較高，能夠自噴。這樣的結果，意外造成「林甸地熱田是迄今為止大陸發現的最大型中低溫地熱田」。林甸的地熱資源是黑龍江省繼煤、木、糧、油後發現的第五大資源，也就創建林甸的「溫泉之鄉」名號。 我對於溫泉沒甚麼興趣，也從不泡溫泉，自然過門不入，在此右轉201省道，經杜爾伯特蒙古族自治縣，穿越杜爾伯特草原的連環湖區，於肇源接回203國道。如此走法固然是繞了大彎，且增加很多里程，可是就自駕車旅行而言，卻是最主要的過程－旅行本來就應該在路上！在路上，可以經過無數村莊，領略無數風光；最後向著太陽方向，直到地老天荒！ 杜爾伯特，蒙古語，意為「四」。據《蒙古秘史》載，成吉思汗的十二世祖道布莫爾根之兄道蛙鎖呼爾有4個兒子，被稱為杜爾伯特氏，世代相襲，遊牧於嫩江兩岸，成為杜爾伯特部。清初，1648年（清順治五年），將杜爾伯特部改設杜爾伯特旗，隸屬哲里木盟。民國時期，杜爾伯特旗隸屬黑龍江省管轄。1956年10月10日，杜爾伯特旗改置為蒙古族自治縣，縣政府駐地泰康鎮。 林甸到泰康 連環湖位於杜爾伯特縣西部，這裡有大陸第一家也是唯一一家國際水禽狩獵場。連環湖，按字面解釋，就是一連串嬌小的淺水湖，這些湖的名字本身就很形象－哈布塔泡、他拉紅鐋、馬圈泡、德龍泡、北津泡、羊草壕泡、西葫蘆泡、二八股子泡、小尚泡、紅源泡、亞門氣泡、敖包泡、那什代泡、火燒黑泡、鐵哈拉泡、阿木塔泡、牙門喜泡、東湖，共18個像氣泡般的小湖泊。這些湖泊平均深度只有半公尺，最深處也只在 從離開齊齊哈爾開始，天氣就陰霾起來，雲層很低，連我這南方島嶼長大的外地人，都看得出快下雪了。一路的陰沉，天空不再蔚藍，相片也顯得黯淡無光；飄香蕩瀾的湖水，婆娑的樹影，搖曳的蘆葦，成片的蒲草，空曠的田野，都只能是DM上的美麗辭彙。途中經過好幾個小村鎮及一望無垠的草原與湖泡，還有放牧著三五成群的牛羊；幾次停車休息，都忍不住想要脫了鞋，在草原上打滾跳躍。 偶有陽光穿透厚雲，照射在如茵的草原上，一層層波濤般的起伏，在明暗之間相互較勁，猶如一場完美的交響樂曲，時而驚心動魄氣蓋山河，時而溫柔婉轉黃鶯啼鳴。我拿著像機，左拍右照，只是雖說寫真寫景，總覺得這樣的美景不僅言語無法形容，即便是照片也無法表現出它的美麗壯觀於萬一。這時候才知道「華言美辭有時盡，照片書畫難寫情」，那種人與大地的心跳同時舞動的快樂。 路上經過一些私人經營的加油站，由於油質沒有保証也不敢加油，不過總會在焦慮的當兒，看到中國石油或中化的加油站。在加油站遇見一批開北京吉普(Jeep)的車隊，他們過來大慶這裡度假；其中一人看見我的越野車，馬上下來說「江蘇的車牌呀！」這位驢友問我是從江蘇那裡過來？我說是廣東東莞開來的，他馬上豎起大拇指，然後說我一個人從南方那麼遠開過來真是英雄！ 傍晚大約五多點多，在肇源接上203國道進了吉林省界。在接近松原市前，路邊的小商店和小販開始多起來，路上也有很多三輪的本地出租車和摩托車，好像剛進入齊齊哈爾一樣。松原市的路標系統也如東北、內蒙古其他地方一樣不健全，在市區問了好幾次路，所幸包括的士司機都很願意幫助；如果在廣東的話，除非給錢帶路，否則是不會幫忙的，更糟的還會騙人走冤枉路。 經過好幾位當地有禮貌的的士司機指點後，終於找到了住宿的四星級松原市政府賓館，分一、二棟，第一棟標間220元，第二棟360元，態勢已是五星級酒店標準。晚上就在賓館的餐廳用東北菜，東北菜以鹽多、油多、醬油多及勾芡多著稱；這一路下來，東北粗糧，特別是餐餐的黑木耳，可是吃到耳朵都黑了。 本文同步發表於民生@報http://n.yam.com/msnews/mkarticle.php?article=20081016005313 更多相片請點閱(黑龍江齊齊哈爾至吉林松原間風光) 背景音樂-科爾沁之歌－青河民歌組
這些湖泊平均深度只有半公尺，最深處也只在
進入杜爾伯特縣泰康鎮
這裡的草原已經嚴重沙漠化了
連環湖，按字面解釋，就是一連串嬌小的淺水湖
途中經過小村鎮
村鎮中新建的農家建築
這樣的美景不僅言語無法形容，即便是照片也無法表現出它的美麗壯觀
不時可見的土坯農家
喜歡的就是這樣的原野及村莊
令人心驚的草原沙漠化
這是歸羊，天快黑了
天快黑了，我還在路上前進........
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