由下市場Obermarkt 一直往東北方向走，到聖彼得聖保羅教堂( St. Peter und Paul Kirche)，就會看到連接德國與波蘭步行橋。這一段路街道都相當漂亮，還有一台可愛的閱讀立像，有一些建築物是有眼睛的。說實在的，作為一個邊境小城，徒步由一國步入另一國是觀光客必做的事。細細體會隔著一條河、一座橋，兩國不同的風光景色！哥利茲是歐洲時區和東歐時區的分界點，有消失的一小時之稱。

 聖彼得聖保羅教堂始建於15世紀上半葉，而後歷經長時間擴建，形成今日的規模；長72公尺、寬39公尺，高24公尺的主殿，讓它成為東德最大的哥德式教堂。一根根沒有柱頭裝飾的宏偉廊柱，撐起無數星形拱頂，聖彼得聖保羅教堂教堂簡潔中不失優雅。以砂岩和大理石打造的主祭壇，描繪《耶穌升天》（Ascension of Christ）的場景，據說參考了拉斐爾的《聖容顯現》（The Transfiguration）。其他值得一看的，還有那座與祭壇對望、橫跨88音域的美麗綠色管風琴。

 從 St. Peter und Paul Kirche 走到河邊，對岸就是波蘭。由於步行橋是在申根公約簽訂後才建的，所以完全沒有任何邊界的標定（橋上有一條線但應該跟國界無關）。但如果參照慣例，萬一需要實行邊境管制，檢查站應該是分設於橋的兩端。不用一分鐘便可由德國走到波蘭，之後可以沿河邊走到行車橋；隔著一條河，也不知是心理作用還是如何，總覺得建築風格比較不一樣。波蘭是用自己的貨幣波蘭茲羅提（Polish złoty, PLN），但在鄰近德國的一邊，還是接受歐元的。

 走在哥利茲，每一步都是踏在歷史裡，儘管位於尼薩河右岸的地區，如今成為隸屬波蘭的茲格熱萊茨，由於二個城市都不大，所以成為是適合「溜達」遊覽的城市。只要不是專業的古建築發燒友，一般2-3個小時就能大致遊覽完全城。同時，因為位於德國、波蘭的邊境，再加上距離捷克也沒多遠，房子的風格近乎一模一樣；有趣的是哥利茲與茲格熱萊茨彼此看作是同一座歐洲城市，就連活動也是一起辦，確實很有意思。

 哥利茲曾是普魯士較大的商業與手工業城市，是被譽為「第一個德意志哲學家」的Böhme的老家。哥利茲是1945年，強行被斯大林一分為二的城市，東半邊被強行送給了波蘭，從此淪為殘廢的邊境城市，經濟地位一落千丈，人口至今都在嚴重流出。老城區可以看到不少空置的房子，波蘭來的工人倒是很有存在感。而從統計數據來看，原本只是個郊區的波蘭部分的人口，已經顯著超過德國母城。

 當年民主德國就是在這裡跟民主波蘭簽訂了喪權辱國的Görlitz條約，承認割讓魏瑪共和國四分之一的固有領土。在這之後，割地以及人走地留的屈辱歷史，在東德都是禁忌話題；直到鐵幕倒下之後，對舊西里西亞的光榮歷史的回憶，才得以復蘇。天氣非常的好，陽光普照，從「友誼橋」（這個名字是東德起的，世界各國之間的橋樑，好像都以友誼名之）進入波蘭部分，有Böhme故居及Lausitz博物館，主要展示在敘述這一地區是如何波蘭化的，當初從西烏克蘭和西白俄羅斯來的波蘭新移民是如何不情願，面臨的條件如何艱難的過程。

 當時，捷克斯洛伐克派人來煽動德國居民，讓他們示威要求故鄉不要併入波蘭，而是併入捷克斯洛伐克，理由是能得到更寬容的待遇。想想當年西里西亞是盟軍空襲不到的地方，所以納粹將全國文化機構的珍貴藏品，都往這裡送；結果二戰後割地人走，珍貴藏品全歸波蘭，還送到克拉科夫保存起來，真是千算萬算，不如不算。另外，印象深刻的是普魯士Kulturkampf迫害波蘭文化到高潮的時候，德國內地主流精英，是普遍同情高地西里西亞的波蘭少數群體的政治訴求的。

 較意外的是，在博物館外面還有一家旅遊店，除了好多西里西亞土特產外，還有不少德意志帝國的紀念品，主要是懷念故土的產品。地圖上的相隔，在現實上只是一條河流，只要通過步行橋，就能從德國走到波蘭茲格熱萊茨；比一些世界級的大城市，從一個城區到另一個城區還方便。

 走在尼薩河上的界橋來來回回，兩岸風光非常美麗；在聖彼得聖保羅教堂掩映下，秋的顏色，搭配藍藍的天，翠綠的河水，來來去去忙於拍照的觀光客，幾乎沒有本地的居民。當然也沒有德、波兩國邊防軍駐守，只有幾名德國警察在橋頭樹蔭下躲太陽；看過一篇報導，哥利茲很多警察是波蘭人，因為兩地警察工資有五倍的差距，造成人口減少的哥利茲，有大量波蘭移民入境工作。

 回望離橋僅百來公尺，且緊靠哥利茲舊城牆的，便是建於13世紀著名的聖彼得聖保羅教堂(St. Peter und Paul Kirche)。路上碰到一些老男人老女人，保持著微笑點頭示意，並不想詢問什麼，反正語言也聽不懂。波蘭茲格熱萊茨的老巷子、老房子、老頭子都很令人懷舊，想想這些地方，70年前住的都是德國人哩！就覺得真是一個很有趣的「地理」現象。能很簡單的從德國進入波蘭，還真要感謝《申根公約》的實施。事實上，茲戈熱萊茨（Zgorzelec）和哥利茲本就是一家人！

 慢悠悠地在波蘭一側走了十來分鐘，就回到哥利茲Untermarkt廣場的餐廳，裡面就我們這一團；服務員留著小鬍子，上菜時候嘴角會微微上翹。餐廳內有導演韋斯·安德森在哥利茲拍攝的《布達佩斯大飯店》劇照，其中就有取景於哥利茲那1913年建造的新藝術派風格的百貨大廈，哥利茲當地居民中不少人還親眼看到男主角拉爾夫費因斯。《布達佩斯大飯店》是到目前為止來，哥利茲取景拍攝的電影中最大製作的一部；據說哥利茲地方財政，因此就獲得近1500萬歐元入帳。

 哥利茲距離東德德列斯登約百來公里，是德國最東邊的城市，隔著尼薩河與波蘭城市茲戈熱萊茨（Zgorzelec）相望；這裡原本都是德國領土，二次大戰德國戰敗後割讓給波蘭，原本德國居民移居哥利茲。不過，經過戰後70幾年的發展，德國早已躍升歐盟第一強國，雖然只有一河之隔，但從波蘭過橋進入哥利茲德國境內，從房舍、商店、餐廳、飯店等，可以很明顯感受到德國的富庶。波蘭加入歐盟後，哥利茲民眾過個橋，就可到物價低很多的波蘭大賣場購物，非常方便。

 這是一個神奇的城市，尼薩河隔開了兩個國家的同一個城，一半屬於德國，一半屬於波蘭。德語、波蘭語在這兒都暢通無阻；因為靠近德，波，捷三國交界，深受波西米亞文化的影響；所以，這一帶的食品也是三國的特色食品雲集，很有特色，值得一嘗，例如西里西亞湯餃、紫甘藍、日維茨啤酒。餐廳裡播放著Gerry Mulligan的薩克斯演奏，Billie Holiday的歌聲淺唱其中，強烈的歐洲懷舊風格。

 哥利茲真是一座充滿神秘主義的哥德之城，小城遊客並不多，居民更是寡寡，仿佛只是攀著時間之樹寂靜生息，榮枯自品。維基百科上介紹，風景如畫的美麗城市哥利茲(Görlitz)，為了吸引更多有利於城市發展的潛在居民，提供免費試住一個月的誘因，來吸引優質的新居民。想想哥利茲這座色彩柔和的古老城市，每年吸引了140,000名遊客慕名來訪，真讓人怦然心動。

 1989年柏林圍牆倒塌之後，東德人成群結隊地向西逃亡，使得哥里茲的人口在2013年降至54,000人，減少了25%以上。哥利茲市府認為他們必須採取一些措施來扭轉這個趨勢，決定提出免費住宿一個月的誘因，來吸引更多人願意前來該城定居。不過，很多資料上都說，哥利茲是極右翼選民比例最高的城市；難怪書報攤上賣的舊書裡，有明顯的納粹意識，這或者是讓很多人止步的原因吧！