卓瑪拉山口一側是零落的亂石崗，疊壘著萬千年前便存於此的石塊；而另一側被風雪切割得嶙峋如骨立的崖壁，直插向觸手可及的蒼穹。有皚皚白雪散落在崖壁上，被繚繞的朦朦雲煙，襯出了一片鴻蒙初開的仙境。其間五、六十公尺長的轉山道兩側，鋪天蓋地都是五彩繽紛的經幡海洋，映襯在半邊晴朗半邊陰雲的天空下，與四周灰褐色的亂石岩壁、雲煙中皚皚的白雪坡面，形成了色彩鮮豔的對比。

看著山口這片亂石崗，很多石頭上都踩出了深深的腳印；遙想之前所說神奇的傳說，也許可以讓剛才的轉山之路不那麼痛苦；不過卓瑪拉山口強勁的山風，仍然會讓人上氣不接下氣，連吃口餅乾喝口水，忍不住都要坐下喘上一陣大氣。在卓瑪拉山口神秘而有些詭異的氣氛中，每個人都坐在石塊上休息疲勞的雙腿；吃點東西，拿出相機四野拍照，然後開始沿陡峭的碎石小道，邁開步子下山。

其實從山口往下走，是沒辦法邁步而走的，因為眼前的下山路，完全是另一種衝擊；依舊是陡峭的亂石路，而路面就是千百年來朝聖者踩出的細碎小石子。急劇的下山陡坡，碎石，冰路......，再一次崩潰；相對來說，下山耗費的體力要少些，體能的負荷也降低些。但路更難走，危險也增加了；尤其是在瑟瑟的寒風裡，每走一步都得站穩了才敢繼續下一步。這一段是整個轉山途中最危險的一段，很容易崴了腳；我幾乎是手腳並用，幾乎是用爬的、跳著、滑著各種方式往下走。

難以想像在這樣的路上，藏族信徒們是怎麼才能完成一整套磕長頭的動作。經過下山第一個平緩的山谷，先前在山口俯視時看到緊挨著的漂亮綠色小湖泊，就近在轉山路的外側；那是藏傳佛教的空行母浴池，也是藏區傳說中赫赫有名碧綠如玉的「托吉措」(5608公尺)，意為慈悲之湖。傳說在此湖中沐浴，能洗淨身上的污垢和孽障；對我們這些觀光客而言，沐浴是不可能的，但取水擦拭手臉，卻是可以的；幾乎就有這樣的打算，但身體卻提出嚴重警告，只能忍痛放棄。

這段坡路根本沒有路的痕跡，只有在一塊塊褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。過了慈悲之湖的平緩山谷，眼前便突然出現了一大片雪白。那不是積雪，而是沉積在亂石堆上厚厚的冰川！在風雪瀰漫的山崖間，看見萬千年來不曾消融的冰，那是何等的驚喜？而且是如此近在呎尺，是神山多大的恩賜。我實在忍不住三兩步就走進了冰川地帶，想親身觸摸萬千年前神秘的瞬間。但終是不小心側滑了，竟一個趔趄坐在了冰川上，摔得不重，但爬起來時，感覺右腿外側還是隱隱疼了一下。

之後，小心翼翼地通過了冰川外沿緩下坡的亂石路，往前便到了急劇下降的陡崖。站在崖口朝下看，近於垂直的陡崖遍布著縱橫交錯的亂石，其間似乎有好些條朝聖者踩出來的路，抑或是陡崖根本沒有路，朝聖者能怎麼走下陡崖就是怎樣的路。一步步挪在陡崖的亂石間，稍有不慎，踩落的小石塊就扑棱棱滾下去。於是，和其他徒步者橫向拉開一些距離，各自找眼前最便捷的路下行。

那會兒，縱然是風霧瀰漫，也不敢在崖壁間望向霧濛濛的崖底，只能緊握著登山杖，幾乎手腳並用地側身貼著陡坡往下爬、往下滑。當重新再找到小路的痕跡，再下一個土坡，便來到拉曲河谷中。這裡是個地理上的分界點，若沿著拉曲河谷北面的峽谷走上2、3天，便可以尋到印度河的源頭；可惜我不是科考人員，對這樣的良機，只能拱手放棄。因為我的轉山路則是向東，在神山的左側。

在小路和小河交匯的附近地方，有一塊大石頭，上面就是轉山道上的第三處佛祖腳印。河的兩岸都有土路，東岸的路比較寬些，也不像西岸那麼泥濘，看神山的視野也更開闊一些。不過這段拉曲河沒有橋梁，必需踩著河中的石塊，跳到東岸去，並不困難，但想到夏季發水大時會不會有危險？經過一個瑪尼堆群時，這裡是最後一次近距離地看一眼岡仁波齊的雄姿。到了這裡，心情感覺輕鬆了不少。

半小時或者更久時間，終於抵達了陡崖下拉曲河谷的茶館休息區。回望剛剛爬下來的陡崖，雨霧籠罩也隱藏不住其險峻的身姿。這時候，高度緊張的狀態緩緩鬆懈了，不再緊繃的雙腿突然就哆嗦著疼了起來，尤其是右腿根的位置，疼得格外劇烈，連帶著雙腳也傳來隱隱的疼痛。忍不住脫下鞋子一看，腳底已經磨破了皮。看旁邊不動地釘標識牌上的路線圖，距離塔欽還有20.1公里的路程。

實在需要補給一下，逕直走進營地的一家帳篷茶館，閃身進去的一瞬間，便感覺恍惚鑽進厚厚的棉被裡。茶館中間是一長排桌子，兩側便是似床位的長椅子，上邊幾乎坐滿了藏族面貌的朝聖者。下意識地找遍了整間茶館，也沒看到漢族人的面孔—那一刻，我大概是唯一與眾不同的朝聖者。找了塊裡側狹窄的空間，坐下的那瞬間，只感覺雙腿倏的一下放鬆了，隨之便是一陣控制不住的顫抖。

看下腕錶，時間是下午四點十分，早上只吃了幾塊餅乾和巧克力，中飯沒有吃，體能的消耗，早就餓得發抖。不敢喝真實的藏族酥油茶，買了罐礦泉水，再買了包泡麵(20元人民幣)。真是這輩子最好吃的泡麵，什麼口味都忘了，只記得好吃，三口兩口就扒完了。應該是餓得什麼都好吃的關係，再繼續吃我自己的餅乾和巧克力。後面的路還有五公里，大致相對較為平緩，再晚也可以走到仲哲普寺。

16：30在休息20分鐘之後，繼續今日的最後一段行程，繼續沿河谷而行，路變得很平坦，這時周圍的河川風貌，又是另外一番景致。一路上遇到很多磕長頭五體投地的藏族信徒，將他們純樸的祭拜收錄記憶卡內。在拉曲河岸邊的草地上是紮營的理想場地，平緩的砂石路面也好走多了；而路外的拉曲河流和山谷間大片的青綠色草地所帶來的生機，也似乎讓一步步挪動的疼痛感減輕了許多。

沿途除了藏族朝聖者外，偶爾遇到的逆向而行的苯教徒。而再有路邊的神蹟，也只是稍作停留繼續走下去了。徒步，那麼簡單的事，不過是血肉之軀的腿腳，左右輪換向前移動，而那一刻，卻又是那麼艱難的事。在空寂的山谷間，在石礫或涉水的路面上，拖著雙腿一步一瘸地機械挪動。最終，在雙腳一步又一步的丈量中，行走成了全部的世界。路從腳下延伸到遠方，看不到盡頭，而所知道的僅僅是，路在腳下，也在遠方。想到一句話：山高人為峰，此時就是路遠腳先行。

陽光越來越斜射，有光影投射進河谷，轉山的道路也隨之染成紅色。道路逐漸狹窄起來，間或還有貼近山崖的上坡彎道，忍著雙腿的疼痛，咬牙堅持著往前挪步，只是不如山口那樣幾步ㄧ休息，但也走個十來分鐘，就需要休息一次。如此周而往復；越到後邊，休息的時間越來越長長，感覺自己已經掙扎在極限的邊緣。

更可怕的是，看到前邊的彎道山坡，滿心以為過去了就會走出河谷，而好不容易挪了過去，卻發現後邊又有一個彎道。一次次地懷抱希望，又一次次地失望，到最後，我把希望和失望的情緒都拋下了，連思維都屏蔽掉了。黃昏時分，天色開始暗淡了，遇到了三位磕等身長頭的藏族朝聖者，透過滿身的塵土色看他們的模樣，分辨出來應該是夫妻倆帶著十一二歲的女兒。不知他們已轉山多久了？以這種三步一叩的等身長頭前行，豈能是一朝一夕能轉完的。想想也是，在將自己全身心託與神靈和信仰的無數次跪拜間，又有誰會去數著無意義日子呢！

也不知走了多久，太陽從背後照射下來，將身影拉得長長的，好像就踩在自己的背上前進；身影越拉越長，路也越來越長；無奈的一步ㄧ步往前繼續挪動。慢慢的太陽下山了，路也黯淡了，在心頭一陣灰暗時，陡然的路邊的標識牌出現了「仲哲普寺」時，就遠遠望見有幾間紅褐色或土灰色的藏式房屋座落在山坡上，有很多經幡帶連著其後的山崖。看看時間，已是下午八時了。

找到團員住的石頭房，分成二大間，男女各一間，全團16人，剛好男女各半；由於我是最後一個到達，只有中間一個床位，沒得挑選。團員們見到我，也很訝異；他們原以為我原路折返了，沒想到我堅持走到目的地。是啊！毅力是體能的最大依靠，沒有騎馬，沒有雇髦牛駝包，真真實實的徒步走完轉山全程。

仲哲普寺這裡有間茶館，昏暗的燈光下，藏漢都有，藏婦忙碌著在炒飯；剛好我急需換吃些正餐，便也點了一份炒飯，一盤100人民幣，味道當然普通。即使飢腸轆轆，也只吃了半盤；不是不餓，不是不好吃，而是太累了，食不下嚥。

和衣睡到半夜，突然感到一陣陣的胃痛，對很久沒胃痛的我而言，可以確認是因高海拔地區激烈的運動，加劇高原反應，而症狀反映在胃部所致。連忙吃了胃藥。再拿著手電筒到外面找地方放空，四際一片漆黑，星夜無光，群山萬籟俱寂；回到房內，除了團友們的呼嚕聲外，再也沒有其他聲響。