勇士山下八宿縣世外桃源來古村-72 - 自駕車走遍中國

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勇士山下八宿縣世外桃源來古村-72

2014/03/13 06:42:10瀏覽780｜回應0｜推薦26

西藏昌都地區八宿縣來古冰川Google衛星圖查看大图

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八宿，藏語意為「勇士山腳下的村莊」屬半農半牧的縣，以藏族為主要人口

路邊出售的經幡

陽光是非常刺眼的，這樣的反差，讓周邊的景色變得對比非常的強烈

走在這片抬頭就可遠眺白皚皚雪峰的土地上，景致讓人產生一種不可思議的奇異感

平地、溪川、藏宅、綠林、蒼松和不遠處的雪峰、山崖，幾乎是同一海拔的水平面上

D16(05.30)八宿－然烏－波密—通麥－八一鎮

八宿，藏語意為「勇士山腳下的村莊」。八宿「拉讓」約於西元1694年設立，距今已有300多年的歷史。清雍正三年（1725年）劃歸西藏後，由拉薩功德林寺派人管理；清末改土歸流時併入恩達縣，1912年後改設八宿宗。1959年5月八宿宗改為八宿縣，1964年1月縣政府遷駐白馬鎮。八宿縣總面積12335.92平方公里，屬半農半牧的縣，以藏族為主要人口，總人口4萬人（2003年）。

八宿縣地處西藏東部、昌都地區中南部，屬三江流域高山峽谷地帶，可分為3個自然區：高原大陸區位於東北部海拔較高地帶；高山峽谷過渡區位於境內怒江流域，其餘為高山峽谷區。這裏高山環繞，峽谷相間，地形複雜，江河交錯，構成七山二水一分地的地形特點。最高峰為北部的初膽針山，海拔5971公尺。全縣以高原溫帶半乾旱季風氣候為主，日照充足，乾季、雨季分明。

昨夜雙人房的酒店，還算乾淨便宜。由於一天艱苦卓絕的駕車，人可以筋疲力盡來形容；在公共浴室沐浴後，回到房間就不管三七二十一的狂睡，真可謂是睡得昏天暗地。高原反應似乎是很久以前的事情了，只剩下鼻孔裡有些乾的血漬。或許有人好奇，如此拼命的自駕遊，究竟為什麼？我的回答很簡單，因為通往天堂的路，總有看不盡的美景；而美景，總是將自己掩藏在無數的艱險和磨難之後。風雨之後，才會有彩虹；磨難之後，上蒼才會讓你看到那無盡的絢爛和精彩。

今天，將到號稱「中國九大世外桃源」之一的然烏湖；這個被稱為人間天堂的然烏湖，就位於西藏昌都地區八宿縣與八一地區波密縣之間，距離成都1377公里，距離拉薩765公里。那裏是喜瑪拉雅山脈、念青唐古喇山脈、橫斷山脈相互角力的地方；這個無論是從成都還是從拉薩出發，都需要在川藏線上歷經無數艱險才能達到的聖地，是那麼遙遠而神秘；遙遠得無法觸摸，神秘得不可臨近。

據說，然烏湖就是人神共居的地方；其實，「香巴拉」的漢意就是「心中的日月」。這個旅人心中的日月，這個神聖的香巴拉，我正用車輪、身體和腳印，一起踏上雪域之路，去然烏觸摸心中的日月。這樣要行走2000多公里的路段，一半以上是在海拔3000公尺以上的峽谷和山脊上穿行；中間需要翻越數座海拔4000—5000公尺的雪山；跨過數條江河，一不小心便會墜落深淵或跌入湍急的江流。

一路不斷的塌方和泥石流更增加了旅途的兇險，有些路段（通麥、怒江峽谷、芒康、東達山等）會因風、雨或雪而隨時中斷，一堵車就是十幾小時、幾天甚至更長時間。而在堵車的過程中，脆弱的地質條件，常常無法承載車輛長時間的重壓，整條山路上等待通過的的車輛，瞬間可能連同山體一起滑落谷底。而高原氣壓降低致使車輛輪胎爆炸造成翻車、車輛被山谷中起風時捲落的石塊擊中等等危險，無時不在面前。在2000多公里的路途中，常常會看見一些彎道或者懸崖旁，藏族同胞插著無數的經幡，祭奠那些因車輛事故棲息在這裏的亡靈。

一早在酒店吃了一頓非常豐盛的早餐，一碗漢人口味的麵條加一只煎蛋，是我進藏這幾天中吃得最舒服的一頓早餐，而價格是相當便宜，一人才5元。用完早餐，將行囊放進車廂，決定先在縣城內走走；既然千辛萬苦來了，下次？可能此生都很難再有。縣城不大，一會兒就走完了，一樣的318國道從中間穿過；公路兩邊蓋了一些旅館和飯館，兼賣雜貨。從這頭走到那頭，也不過十幾分鐘的樣子。

每天早晨是最熱鬧的時刻，許多的旅人都會起大早開車去看然烏湖或冰川；然後，這條路就這麼安靜著等待黃昏到來的旅人，日復一日。路邊有幾張撞球桌，一些藏族小夥子會趴在那裏打撞球，也並不吵鬧。在閒逛的過程，看到路邊出售的經幡，吸引了我的眼光；在西藏，幾乎所有被認為有靈氣的地方，都會看到經幡。路上看得不仔細，在店裏面就可以細細欣賞這些各式的經幡了。

心情整治完畢，上車出發。出白馬鎮到然烏的一段路，就是90公里新修好的柏油路；這一段路，基本上都是沒有綠色的山。天空中的雲，透出了幾道光芒，陽光是非常刺眼的，這樣的反差，讓周邊的景色變得對比非常的強烈。清晨的空氣出奇的好，四周安安靜靜，高原風光美不勝收。但風光雖美，路上有許多地方塌方不斷，危險不少。有些路段為了安全，在危險地方興建起明隧道固定頂部。

駕駛越野車走在這片抬頭就可遠眺到白皚皚雪峰的彩色土地上，眼前的景致，讓人產生一種不可思議的奇異感：是誰把這面前的平地、溪川、藏宅、綠林、蒼松和不遠處的雪峰、山崖，放置在幾乎是同一海拔的水平面上的？這些根本不可能在同一層溫度中長存的色彩，又是怎麼能與天地同步，一直保存在人們的視野之內的呢？以我的有限知識，無法找到任何一條，可為面前的真實場景作解答。

但也就是因為美景在路上，所以才會有很多如我般的背包客，放棄了更為便利的飛機或火車，不辭辛苦地長途騎自行車或駕車進入西藏；而川藏線又是其中最美的一條，沿途美景不斷。面對這蒼茫大地，聖潔雪山，湛藍湖水，高遠天空，惟有用眼睛和心跳，孤獨與激情，才能在這雪山之顛盡情欣賞。西藏，少了浮躁，多份清靜；春天的西藏，更具內涵與大氣，更顯雪域高原得天獨厚的神奇魅力。

突然，是大片的綠意湧入眼球，整片有些江南感覺的綠野，吸引了我的目光。在一片土黃色中，這片片綠色，顯得分外妖嬈。連忙將越野車停在路旁，拿出相機取景拍照。這裏正好是個風口，在這裏欣賞對面的村落當下，有路過上學的學童揮手和我打招呼；草地上徜徉著綿羊、犛牛和馬兒，觸手可及的雲彩掛在山間，雪山在四周環繞，冰川在雪山間橫亙綿延，純樸的藏民在圖畫裡穿梭。

雲慢慢散去，偶爾能見到陽光，藍天築建也穿破深厚的雲兒漸漸露出，展現了最令人著迷的純淨高原藍色；有了藍天白雲的印襯，路邊處處是風景。我停車的小草地，純天然的自然風景，小溪、綠草、小藍花、一路向前。繼續朝著然烏湖的方向開去，很快到達然烏橋，這裏是自駕車者公認最好的觀景位置，可遠看來古冰川和然烏湖。路旁有一塊石碑，上面刻印的毛澤東語錄吸引了我的注意：我們不但善於破壞一個舊世界；我們還將善於建設一個新世界。

為了能更好的觀賞到美麗的然烏湖及來古冰川景色，做計畫時就有往察隅一探的想法。來古冰川是美西冰川、雅隆冰川、若驕冰川、東嘎冰川、雄加冰川和牛馬冰川六條冰川的總稱；因為它們都圍繞著山下的來古村而得名。來古村海拔4100公尺，漢意為「隱藏著的、世外桃源般的村落」。而來古冰川也是西藏已知面積最大和最寬的冰川，曾有人說來古冰川與南北極冰川是同一系列冰川的說法。

西藏林芝察隅縣上察隅鎮Google衛星圖查看大图

拐入左邊然烏橋旁一條毫不起眼的土路，就是川藏公路拐進察隅的唯一通道；但這條土路既窄又險，懸掛在懸崖之間，一側是隨時掉落石塊的懸崖，一側是隨時可能墜入湖中的峭壁。遇到前方來車，在很遠的地方就要找地方避讓，否則就只有永遠堵在那裏。這條土石車路開始還有路可走，但進去了半小時實在不敢再深入了，因為路太險惡；但就是這條毫不起眼的土路，卻是通往察隅的生命線，因為在著名的「麥克馬洪線」上的察隅，就靠它與中國生死相連。

察隅位在西藏高原東南部，是喜馬拉雅山和橫斷山脈交界的地方，是與印度接壤的邊防重鎮，邊境線長588.64公里。典型的高山峽谷和山地河谷地貌，獨特的亞熱帶氣候，造就察隅「一山有四季，四季不同天」的神奇自然景觀，贏得了「西藏小江南」的美譽。也由於地勢北高南低，河流密佈，雨量充沛，所以察隅又稱為「水鄉」；這裏有肥沃的平原，有層層梯田，水稻、蔬菜、水果等，應有盡有。

本來平穩的車身開始有了起伏顛簸，是凹凸路面所致；右邊那條浪濤奔騰河流的水濤聲聲入耳。可就是這樣一條艱險的道路，也只是短短一段，接下來的就是下到河邊的草地上繼續前進。溪流和草地纏綿在一起，到處是橫七豎八的溪流和車轍，溪流裏是山上融化奔流下來的雪水，車轍裏是雨水和泥水，渾濁的水四處流淌，根本分不清哪是河？哪是路？也根本無法知道水有多深。

一會在如同沼澤的草地上跋涉，一會在雪水肆虐的河道裏衝鋒，一會爬過原木搭建的獨木橋，一會在巨石堆中爬行；一路的膽顫，一路的心驚，一路的瘋狂，為的只是想親眼見到仍具原始美的察隅？但繼續深入，可能是無法想像的後果，想到也可能再也退不出來！再美的風光也不值得如此，毅然決然退出不再深入。