第三紀元之末，索倫（Sauron）麾下的半獸人大軍即將逼近米納斯提力斯（Minas Tirith），剛鐸烽火臺（Warning beacons of Gondor）終於被點燃，沿著白色山脈七座山峰一一照亮夜空，直到與洛汗交界的哈力費理安（Halifirien），自此揭開帕蘭諾平原戰役（Battle of the Pelennor Fields）的序幕。

高聳的南阿爾卑斯山脈攔阻西風遞來的水氣，使得西岸（West Coast）終年多雨，山脈東側的坎特伯雷（Canterbury），卻呈現一片荒涼的景致。氣候少雨的緣故，舉目所見，林迪斯隘口與前後狹長的山谷盡是叢生的紅色灌木草（Chionochloa rubra），構成隘口基本色調，包括觀景點所在的小山崗。不一樣的植被，卻不禁讓我想到臺灣的武嶺，座落在合歡主峰和東風之間，也有著類似的地貌。

1.

如果時間不緊迫，到達湖泊之前的路途必定也令人嚮往，大多數時間，國道上車輛只有我們，四周山岳縱橫起伏，有時接近，有時遠離，沒有車馬嘶鳴的喧囂；然而，想到下一個目的地──普卡基湖依然一點影子也沒有，面對連續相似的景色，心情不免焦慮起來。

好不容易，經過小鎮奧瑪拉瑪（Omarama），同時也是進入麥肯齊（Mackenzie）盆地以後，遇見的第一個聚落，盆地幅員遼闊，卻也地廣人稀。「麥肯齊」一詞源自人名「詹姆斯·麥肯齊」（James Mckenzie），據說他來自蘇格蘭，1855年3月，定居於奧塔哥的第六年，他從坎特伯雷南部的小鎮蒂瑪魯（Timaru）偷竊約1000頭羊，並且率領羊群行走至160公里遠的內陸，雖然被警察逮捕，地方政府卻也才發現這裡是牧羊的好地方。

不只牧羊，當今的麥肯齊盆地牧牛也牧馬，大型自動灑水機與樹籬隨處可見。約莫半小時之後，經過魯瓦坦尼瓦湖（Lake Ruataniwha）到達特威澤爾（Twizel），原本單調平直的道路景觀再度豐富起來：流貫平原的河流與湖泊，映出有如鏡面的光澤，左側原野因為山脈的遠離而倍加寬闊。更讓人驚嘆的是，覆蓋白雪的庫克山，從地平線緩緩升起，可以想像「魔戒三部曲：王者再臨」裡，甘道夫帶著皮聘駕馭影疾，經過三日奔波望見剛鐸王城的那般震懾。

3.

遠眺庫克山的特威澤爾，正是電影當中，帕蘭諾平原戰役（Battle of the Pelennor Fields）真實拍攝地點。繼聖盔谷的挫敗，為了攻陷剛鐸王城米那斯提力斯，索倫下令軍隊率先攻佔安都因河西岸的奧斯吉力亞斯（Osgiliath），剛鐸守軍不幸戰敗，法拉墨（Faramir）率領殘軍順著帕蘭諾平原撤退，卻仍然遭受戒靈侵擾，幸好，甘道夫駕馭影疾出城，藉著權杖射出的白光暫時解危。

為了攻下有著噴泉庭院與聖白樹（White Tree of Gondor）的王城，半獸人出動投石車和投石塔，最後以巨型攻城鎚葛龍得（Grond）擊破城門，眼見情況危急，洛汗國王希優頓（Théoden）率領的6000名騎兵終於抵達，清晨破曉，會戰正式展開。

「伊歐墨（Éomer），帶你的人從左翼進攻；加姆林（Gamling），跟著戰旗從中路進攻；葛林伯（Grimbold），穿過城牆後從右翼進攻。前進吧，不要害怕黑暗！奮起吧，希優頓王的騎士們！揮舞起你們的長矛，刺穿敵人的盾牌，揮劍殺敵，血戰到底，不到黎明死不休！準備戰鬥，衝向毀滅，衝向世界的盡頭！」大軍面前，國王騎著戰馬吶喊著。

「殺！」（Death！）、「殺！」（Death！）、「殺！」（Death！）。

戰場上，伊歐玟與梅里合力擊敗安格馬巫王（Witch-king of Angmar），軍官葛斯摩（Gothmog）指揮猛瑪企圖反擊，這時亞拉岡率領的黑船艦隊及時趕到，數以萬計亡靈大軍蜂擁而上，徹底殲滅半獸人軍團。據說，導演彼得．傑克森確實曾經動員特威澤爾所有的村民，有些人擔任半獸人，有些人擔任騎兵，在寬闊的原野上真實演出。

4.

普卡基湖（Lake Pukaki）在國道穿越特威澤爾之後浮現眼前，海拔約500公尺，湖泊面積169平方公里，「Pukaki」源自毛利語，意思是「聚集的水」，與眾不同之處在於，從湖畔能遠眺庫克山，順著湖濱行走的國道80號，就是通往庫克山村（Mt. Cook Village）的幹道。

湖水透明純淨，是普卡基湖天晴時帶給人們的印象，陰天時，湖泊不再是雲朵的鏡子，逕自散發柔美的淡藍色澤，淡藍與粉末藍之間，有時又彷彿是青瓷般的綠，因為雲朵飄移、光影轉換而變化，我慢慢地理解，辭典中對於青色的定義，既是藍色也是綠色，兩者果然並不互相衝突。停車場旁，巨石堆砌成的堤岸，許多人坐在堤岸上冥思，或者聆聽浪濤拍擊。

販售新鮮鮭魚料理的「Mount Cook Alpine Salmon」此刻已經休息，並不因此減少遊人的興致，就在餐館旁邊，一尊深黑色動物塑像，訴說南阿爾卑斯山下，一頁生態的悲歌：

二十世紀初期，紐西蘭旅遊局長托馬斯．多恩（Thomas Donne）開始引進世界上最珍貴的野生動物，「誘使」（induce）世界各地的冒險家，尤其澳大利亞人跨過塔斯曼海，一起享受宜人的氣候和大自然的奇蹟；於是，英國貝爾福德公爵（the Duke of Bedford）於1904年，由沃本公園（Woburn Park）贈與六隻喜馬拉雅塔爾羊（Himalayan tahr），其中五隻順利通過航行，安置在庫克山村的舊隱士飯店（old Hermitage）以適應新環境，1909年又贈送八隻，在沒有掠食者和競爭物種的環境下，塔爾羊的數量迅速增加。

到了1970年代，塔爾羊已經高達40,000多隻，對草場危害甚鉅，政府因此展開對應措施，卻讓塔爾羊在1984年減少到1,000隻左右；1993年，保護署擬定保護計畫，科學監測塔爾羊族群，將羊隻數量控制在10,000隻以下。如今，國際自然保護聯盟（INCU）將喜瑪拉雅塔爾羊列為「易危」（vulerable）等級的瀕臨絕種動物，紐西蘭成為印度跟尼泊爾之外唯一棲地，為了達到生態平衡，同時是唯一可以狩獵的地方。雕像設立於2014年3月15日，由貝德福德郡的亨利埃塔．杜瓦格公爵夫人（Henrietta, Dowader Duchess of Bedford）捐贈。

5.

庫克山（Mount Cook）海拔3724公尺，紐西蘭第一高峰，由於雪線只有海拔1200公尺左右，山頂終年覆蓋銀白色的冰雪，或許因為如此，毛利人給予一個傳神的稱呼：「Aoraki」，意思是「穿雲者」；從奧克蘭航向皇后鎮的飛行途中，第一次望見祂嶔崎的山勢，當下再度從普卡基湖瞻仰他神聖的容顏。離開觀景點，我仍舊透過車窗不斷地凝視著。

「可以停留久一點，多看一眼嗎？」到達南島時，我總是覺得欣賞風景不能執著，因為在有限的時間裡，留戀一處峽谷中的山村，或許就因此錯過另一處湖畔的小鎮，但是這時想到離別之後，此行將無緣再見到這座乘載無數霜雪與神話的聖殿，我終於不禁開口說到。

我們在鄰近的「Freedom Camping」停下，有著樹林與草地襯托，此處景色更勝一籌，一條小徑連通至湖濱，湖面浪濤陣陣；伸手撫觸，我感受到來自崇山峻嶺的嚴寒，寒冷中還有冰河石粉（glacial flour）細緻的觸感，也許來自冰河的磨蝕，也許來自傳說中戰火的煙硝。