離開威靈頓之後，路況逐漸好轉，順著國道一號北行，又看見久違的塔斯曼海。前來紐西蘭之前，相關的旅遊資訊告訴我，塔斯曼海是世界上最凶險的海域之一，更是無數航海家冒險犯難的天堂，而在旅程第一天，飛機抵達奧克蘭之前，窗外的塔斯曼海在黎明時刻顯現深邃神秘的氣質，如今眼前的塔斯曼海，又呈現一幅風和日麗的景象，狂風暴雨中的驚濤駭浪未曾遇見。不知道數百年前的塔斯曼與虎克船長，遇到的是什麼樣的氣象？

除了蔚藍的海洋之外，海平面上聳立一座排列山巒的島嶼，山巒底下浮現一層淡淡的霧氣，透過Google Map搜尋，才知道那是一座無人居住的島嶼──卡皮蒂島（Kapiti Island）。最高處海拔521公尺，曾經居住毛利人，卡皮蒂島也曾經是捕鯨漁業的基地，西元1987年列為自然保護區，現在是許多紐西蘭本土鳥類的天堂。

1.

「馬納瓦圖──旺格努伊」（Manawatū-Whanganui）地區接續在威靈頓的北方，名稱源自於毛利語的一首歌謠。相對於威靈頓都市的繁華，四處可見起伏的山丘，馬納瓦圖──旺格努伊地廣人稀，地形也相當平坦。到達雷文（Levin）之前，我們告別濱海的國道一號，取一條排列工廠的鄉間小路，轉入沿著山脈行走的國道57號。

就在轉入鄉間小路的剎那，望見道路盡頭的山脈，還有工廠背後廣闊的平原，一條路筆直前行，不禁使我一度產生身在花東縱谷的錯覺。

依照導航的建議，由國道57號跨越鐵路銜接國道56號，順著路標指引直取北帕麥斯頓（Palmerston North），就像車窗外的視野一樣，一切彷彿平坦順遂；事實上，北帕麥斯頓並不在我預先規劃的行程之內，原先希望順著濱海前往旺格努伊（Whanganui）休息，再慢慢順著山路到達住宿的地方，租車造成的耽誤不時讓我的思緒陷入焦慮，夕陽下大片大片的玉米田閃爍著光亮，只令人感到疲倦和心煩。

2.

不僅北帕麥斯頓的行程在意料之外，城市本身的風格也相當奇異，我甚至感受不到，此地與先前拜訪的奧克蘭、皇后鎮，或者基督城都位在同樣的國度裡面：矩陣一般的街坊，林立的購物中心，路旁不時出現矗立的大型廣告看板，市中心如高塔般的大廈直上天空，街燈串起整個城市的荒涼，我們甚至以為是不小心闖進美國中西部的世界。

北帕麥斯頓（Palmerston North）是馬納瓦圖──旺格努伊地區的首府，最初只是森林中的一片空地，毛利人在此建立美麗的社區，十九世紀中葉，來自斯堪地那維亞半島和英國的移民紛紛移入，後來為了紀念英國首相亨利．約翰．鄧普（Henry John Temple），以他的公爵名號取名「帕麥斯頓」（Palmerston）；不過，由於在南島也有一個小鎮稱作「帕麥斯頓」，於是在地名後面補上「north」作為辨別。北帕麥斯頓是農牧產品的集散地，也是環繞梅西大學（Massey University）發展的大學城。

更令人訝異的是，市中心擁有一條寬廣的百老匯大道（Broadway Avenue），道路中央是停車場，兩旁亞洲風味店家櫛比鱗次，本來只是因為姑姑吃不慣連日的西餐，想要尋找熟悉的菜餚，不料，原本規劃拜訪的Yeda Restaurant人滿為患，必須等候約四十分鐘才有座位，最後竟然在斜對面找到一家港式餐廳──HK Express。

3.

HK Express確實是一家港式餐廳，櫃檯前懸掛各式各樣的燒臘，似乎由一個小家庭所經營，父親和其他家人在廚房內烹飪，母親穿梭於廚房和櫃檯之間，女兒頭戴鴨舌帽，見到我們時點頭笑了笑。

「請問你們有賣什麼呢？」繼基督城「小臺北」餐廳之後，姑姑又再次能暢所欲言。