植物園的花草樹木，街道沿線低矮的樓房，使得遠在兩大洋之外的基督城，在與北半球完全相反的季節裡，依然洋溢著濃烈地北國風情，但是在這居住約37萬人的大城市當中，不乏來自亞洲各國的新移民，泰國、孟加拉，或者日本餐館散佈於植物園西邊的郊區，順著帕帕努伊路（Papanui Rd）前行，我們抵達一家臺灣人經營的餐館──小臺北（Little Taipei Restaurant）。

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帕帕努伊路、哈伍德路（Harewood Rd），以及大北道（Main N Rd）交會的路口，聖保羅聖公會教堂（St Pauls Anglican Church）深灰色尖塔頂上聳立著十字架，百合白的壁面勾勒簡單俐落的深黑線條，教堂周圍環繞著墓碑與花卉，「Faith is talking with God.」（信仰，是與上帝交談。）看板立於人行道旁，幾步的距離，即可抵達小臺北。打開店門，店裡用餐的顧客見到我們，不禁都笑了出來，「啊，又是臺灣人啊！」可以猜到，他們心裡必定這樣想著，彷彿全基督城的臺灣人都聚集在此。

台北101、桐花、舞獅、春聯，以及臺灣地圖，店內處處充滿熟悉的符號，「請問您要點什麼呢？」就連店主人也以國語替我們點餐，對於一連幾天不得不說英文的我們而言簡直如釋重負，炒飯、牛肉麵、炒青菜、滷肉飯以及冬瓜奶茶一一上桌，我又接受店主人的建議，額外替飲料加點一紐幣的珍珠。

店主人和我們一樣來自臺灣，因此，除了價錢貴了一些，菜餚的口味皆相當道地。不同的是，我們不過奢望運用十天的時間走遍紐西蘭，她也曾經旅行多次，最後決定再也不離開，2013年時移民到基督城；儘管如此，她還是很關心臺灣發生的一切事情。

「剛來的時候，我覺得紐西蘭真的很漂亮，但是過了八年，漸漸覺得也就這樣，天空就是都這麼藍。」她也好奇地詢問新冠肺炎（COVID-19）疫情，才知道大陸客都已經禁止入境，餐館生意因此大受影響，只希望疫情早日好轉。

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「不管再怎麼規劃，旅行中都一定會留下遺憾的，不如轉念一想，慶幸在這樣的天氣，這樣的時間遇見上天準備好的一切。」前往阿卡羅阿一遊，讓參觀基督城的時間大幅縮減，許多城市的角落不過匆匆一瞥，實在有些辜負160多年來無數建築師的巧思，告別基督城之前，姑姑如此安慰我們。

歐洲移民建立基督城之前，毛利人以城北的凱厄波伊（Kaiapoi）作為紐西蘭綠石（Pounamu）的貿易據點。西元1843年，威廉和約翰．迪恩斯（William and John Deans）登陸，並且在Pūtaringamotu（普塔林格莫圖）建立第一個農莊，他們將今日植物園西邊的郊區稱作里卡頓（Riccarton）。

1847年11月，約翰．羅伯特．戈德利（John Robert Godley）和愛德華．吉本．韋克菲爾德（Edward Gibbon Wakefield）合作，計畫將此地建立成一座新城，隔年成立坎特伯雷協會（Canterbury Association），並且將這座新城命名為「基督城」（Christchurch）。他們與當地16位酋長簽訂「肯普契約」（Kemp’s Deed），以2,000英鎊購得大多數平原上的土地。

西元1850年12月16日上午，第一艘船「夏綠蒂．珍」（the Charlotte Jane）抵達南島，第二艘船則是「蘭道夫」（the Randolph），移民從利特爾頓港登陸，經過短短六年的時光，基督城終於成為真正的「城市」。西元1861年，城市的規畫者──戈德利去世，為了紀念他畢生的努力，市民決定在大教堂廣場豎立雕像，1867年8月揭幕，戈德利雕像更是紐西蘭第一個公共雕像。

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西元2011年2月發生的大地震，使得基督城座堂（Christchurch Cathedral）的鐘塔應聲倒下，玫瑰窗也在後續的餘震當中遭受破壞，如今，剩下的建築已經受到圍牆保護。行人穿梭的廣場上，藝術家內爾．道森（Nell Dawson）於西元2000年創作的「聖杯」（The Chalice），42片葉子向天空層層展開，代表紐西蘭42種原生植物，成為教堂之外最醒目的地標。

縱使市區遭遇重創，重建工程一直沒有停止，啟用於1882年的電車依然以緩慢的速度環繞四處都是工地的市中心。歷經馬車、蒸氣，以及電力作為動力的時代，基督城電車（Christchurch tramway）象徵著城市的繁榮，更促進城市的發展，直到公路汽車興起，電車一度停止營運。西元2005年，為了振興城市觀光，電車再次成為連絡市中心各景點的交通工具。從基督城座堂經過雅芳河（Avon River）到植物園，電車是城內不容易錯過的風景。

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沿著電車鐵軌，我們匆忙趕到雅芳河畔，流貫植物園與市中心，佈滿綠蔭的雅芳河，與城內不時出現的古典建築互相輝映。據說建城初期，坎特伯雷協會曾經計畫取名為莎士比亞河（Shakespeare River），後來經過第一個農莊主人──約翰．狄恩斯的建議，稱作「雅芳河」以紀念蘇格蘭的故鄉。

賞景之餘，雅芳河沿線更充滿城市的記憶。在有限的時間裡面，我們參觀卡瑟爾街（Cashel St）上的追憶橋（Bridge of Remembrance），啟用於西元1924年11月11日，和皇后鎮花園旁的「陣亡將士紀念園區」類似，是為了紀念一戰，以及之後發生的二戰期間犧牲生命的人們；除此之外，拱門下的一對石獅子則是紐西蘭雕刻家弗雷德里克．喬治．恩格西（Frederick George Gurnsey）的傑作。

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循著百子蓮的香氣，我們最後終於到達基督城植物園，途經園長之家、數座雕像與噴水池，望見大地震後倖存的坎特伯雷博物館（Canterbury Museum）。和基督城座堂一樣，博物館也是建築師班傑明．芒福德（Benjamin Mountfort）的代表作，都屬於十九世紀歌德復興式建築（Gothic Revival architecture）的懷舊風格。西元1870年，首任館長朱利葉斯．馮．哈斯特（Julius Von Haast）是一位地質學家，他曾經運用南島發現的化石，和世界各地博物館交換館藏。

西元1877年，同屬班傑明．芒福德作品的坎特伯雷大學落成。為建築的華美深感震懾的同時，一列電車駛過博物館前，轉向大學外圍的伍斯特大道（Worcester Boulevard）；值得注意的是，物理學家拉賽福（Ernest Rutherford）更是坎特伯雷大學最著名的校友，無論發現放射線半衰期，或者發現質子，在基督城的學習對他而言影響甚鉅。

微雨中，我們匆匆告別基督城。歷經兩次大地震，2019年1月，城內的清真寺又遭遇慘絕人寰的恐怖攻擊，遍布荒地與鷹架的市中心，城裡的人們依然爭論著，廣場上的基督城座堂是否應該重建？一如陰沉的天空，雨絲底下的雅芳河，仍舊低吟著淺淺地憂傷。