夜晚籠罩於遠方山脈頂上的煙嵐，隔日早晨已經下降至山腳下，天氣多雲，使得戶外依然涼冷且潮濕，因為圍欄和其他鄰近房舍，住宿的地方並不如想像當中，可以直接望見馬納普里湖的湖景。在放置戶外野餐桌的前庭佇立一陣子，我又走回暖氣開放的屋內。

玻璃桌面、瘦高椅背的飯廳旁邊，書櫃裡是屋主分享的小說和旅遊書籍，其實這在昨天奧克蘭住宿的房屋也有類似的收藏，但是這間小屋的書籍種類更加多元。書櫃下層，則是紙牌遊戲與大富翁，加上屋角的烤肉器具，以及方才屋外看到的野餐桌，不難發現屋主的用心，在那當下我只覺得：「只住上一天實在太可惜，就在這裡留下，多待一陣子吧！」可惜一切的行程已經安排，沒有辦法輕易地更改。

1.

「紐西蘭」這個名稱對臺灣人而言並不陌生，不過對紐西蘭的認識卻相當淺薄，除了牛奶、羊群，魔界場景──哈比屯之外，大概就是量飯店裡的「ZESPRI®奇異果」，至於紐西蘭距離臺灣多遠，是否曉得奧克蘭有一處居住臺灣人為主的「小臺北區」，甚至是否知道紐西蘭主要分成南島跟北島，大多數臺灣人都不是很清楚。

規劃行程時，曾經到書店購買旅遊書籍，相對於澳洲琳瑯滿目的旅遊指南，紐西蘭只有一兩種選擇，同時，我才曉得孤獨星球（Lonely Planet）的旅遊指南將紐西蘭分為南島和北島兩冊，在臺灣卻只能買到全紐西蘭概略的介紹；除此之外，孤獨星球也出版一本手冊──New Zealand’s best trips: 26 amazing road trips（最棒的紐西蘭旅行，26條令人驚豔的公路旅行）。這些在我行前規劃時，皆未曾聽聞。

最重要的是，出發前本來只是抱持著「如果一生只能來一次，要如何玩遍紐西蘭？」的心情準備，然而，初見奧克蘭的繁華，俯瞰南阿爾卑斯山脈的壯麗，從皇后鎮一路南下見到天地的廣闊，又加上馬納普里這座南方小鎮樸實、閒適的氛圍，每每讓人陶醉。這些所聞所見，不僅是整個行程的開始，更不過是紐西蘭的一小部份，使我深深地感受到：原來除了自己的家鄉，世界上許多地方也值得持續不斷地探索，而紐西蘭正是值得我以一輩子時間一再拜訪的遙遠國度。

2.

內容鉅細靡遺的手冊，書本起頭是一幅紐西蘭地圖，縱橫南島或者北島的紅色粗線則是編輯群羅列的經典公路旅遊路線；其中，從皇后鎮出發，經過瓦卡蒂波湖，銜接蒂阿瑙和馬納普里，是我們昨天遊覽的行程，書籍稱為「Milford Sound Majesty」（米爾福德峽灣之最），加上原定接續的米爾福德峽灣路段，編者建議花費三至四天的時間細細品味。至於南島中部的「Inland Scenic Route」（內陸風景路線）和北島的「Thermal Discover」（發現火山、毛利文化與托爾金之旅）將在後續幾天拜訪，書中也給予不少實用的建議。

對我們而言，除了奇異果之外，蘋果也是旅行紐西蘭不可錯過的特產。在臺灣，市售最常見的屬於日本進口的富士蘋果，高中畢業旅行前往西安時，我也曾經品嚐過陝西省當地盛產的蘋果，品種不同，風味各異，富士蘋果多汁且甘甜，陝西省的蘋果則紮實甜蜜；紐西蘭的蘋果口感甜美，但是又具有生津止渴的些微酸澀，果實飽滿，清脆可口，似乎尚未改良品種之前，蘋果風味本應如此自然。

3.

收拾行囊，我們依依不捨地告別被暱稱為「南極小屋」的居所，朝向湖畔駛去，因為誤解導航地圖上的標示，意外地到達景觀街（View St.）盡頭，一處規劃行程時未曾注意的景點──Pearl Harbour Viewpoint（珍珠港觀景臺）。觀景臺腹地不大，為一方樹林之間的空地，儘管如此，面對樹林間的水景，還有停泊遊艇的碼頭，背景以山嵐陪襯，依舊別有韻味；值得注意的是，眼前如鏡的水景是懷奧河而非湖泊，從馬納普里湖出口，流向南方的蒂瓦韋灣（Te Waewae Bay）。

Frasers Beach（弗雷澤濱）是城郊最適合欣賞馬納普里湖的地方，湖濱碎石子路也因此稱為Frasers Beach Rd（弗雷澤濱路），沙灘潔白，湖水透明如藍寶石，使人產生身處太平洋熱帶島嶼的錯覺，就像海洋一樣，馬納普里湖湖水也會產生水波，沒有浪花的激情，輕柔地撫觸遍佈碎石顆粒的水岸。

隨著季節遞嬗而轉變的山景，是紐西蘭許多湖泊得以特出的原因之一，仲夏馬納普里湖少去雪景，早晨山嵐襯托出群山穩重氣質。距今大約20,000年前，末次冰期形成的冰川在現今蒂阿瑙湖和馬納普里湖注入大量岩石和碎石，冰雪融化以後形成湖泊，水深444公尺，馬納普里湖更是紐西蘭第二深的湖泊。

4.

早期毛利人將馬納普里湖稱為「Roto Ua」（雨湖）或者「Moturau」（許多島嶼的湖泊），「Manapouri」（馬納普里）意思則是「悲痛之心」。根據傳說，當地老酋長有兩個女兒：莫圖魯亞（Moturua）和科羅奈（Koronae），一天科羅奈走進森林深處，不小心受了重傷，莫圖魯亞後來前去找她，卻沒辦法使科羅奈脫困，於是兩人傷心的眼淚化成湖泊。縱使後來發現，「馬納普里」本來應該是另一座湖泊的名字，這場誤會卻一直沒被更正過。

1862年，歐洲移民陸續進入南地，測量師詹姆斯·麥考羅（James McKerrow）是第一個探索馬納普里湖的歐洲人，隨著移民對大自然的破壞日漸加劇，一百年後，一個水力發電廠計畫終於引發大規模的抗爭行動，高達二十六萬五千多人簽署請願書，要求政府維護湖泊的自然生態，最終造就the Guardians of Lake Manapouri and Te Anau（馬納普里湖暨蒂阿瑙湖守護者）的誕生。1990年，馬納普里湖在內的峽灣國家公園與庫克山等地，列為聯合國教科文組織世界自然遺產。

5.

離開馬納普里湖的時候，天氣漸漸轉為晴朗。藉由Hillside-Manapouri Road接回關鍵──昨天遭遇分岔，而我們選擇右手邊朝蒂阿瑙前進的地方，之後順著國道94號，循寬廣的奧雷蒂河河谷行駛，穿越莫斯本後左取國道97號，經過20公里左右路程，終於又看見五河「皇后鎮──英物卡吉爾」的路標。

在我們到達南島前一星期，當地遭遇百年來最嚴重的洪災，原訂前往米爾福德峽灣的行程也因為公路中斷而取消，但是能馳騁在這片廣闊的天地，能在距離南極5000公里的小屋住上一宿，已經覺得心滿意足，而我也相信旅途中的每個遭遇，都會是上天最美好的安排！

國道六號順著地形起伏，再次望見瓦卡蒂波湖，皇后鎮已經不遠。