我一直認為，台灣「美食王國」這個稱號是靠鄉愁建立起來的。

遙想民國五、六十年代，經濟漸漸起飛，生活穩定下來了，反共復國也隱隱從積極的行動變成振奮人心的口號，那些或隨軍，或隨眷，顛沛流離落腳在台灣這塊太平洋小島上的外省人，終於也意識到此生恐怕永難回到故土，別說見上一面，就連寫封信投遞也是無法達成的奢望。

於是，食物就成了最簡單，也最直接的懷念故鄉的方法。一壺酒，幾盤家鄉小菜，即使食材不全，但那似是而非的家鄉滋味已足夠讓人遙想當年，黯然神傷，潸然淚下。所以，一間間涵蓋了中國八大菜系的館子以及小攤，從北到南，在台灣大街小巷開張，掌杓的，則多是從軍旅退下的老兵。

關於吃薺菜，《詩經》裏有「甘之如薺」的詩句，可見春秋戰國時期，古人就知道薺菜味道之美。宋代大詩人陸遊曾作詩讚美過薺菜：「日日思歸搶蕨薇，春來薺美忽忘歸」。揚州八怪之一的鄭板橋亦有題畫詩：「三月薺菜饒有味，九熟櫻桃最有名。」

薺菜作為藥用，最早見于陶弘景《名醫別錄》，謂其能「利肝和中」，《本草綱目》謂其能「明目益胃」。也許因為如此，吃薺菜，成為江浙人每到春天必不可少的一件事。

薺菜又名地菜，俗稱「百歲羹」，是十字花科一年生草本野生植物。薺菜的耐寒力和生命力極強，嚴冬剛過，初春時節，薺菜就已在大江南北的田埂、草地、溪邊露出了頭。可見，在四季如春的台灣，採摘到野生薺菜並不是件難事。

讓我們想像一位年近古稀的佝僂老人，某日趁著春陽和暖步出獨居的小屋外出訪友，可惜好友不在，正百般無聊不知往何處去，瞥眼看到牆角冒出一叢鬱鬱蔥蔥的蓬蓬野草，沒想到竟是久違了的家鄉薺菜！

滿懷無法壓抑住的欣喜盡數採了回去，仔細地在清水中洗去沙泥，瀝乾切碎後和上肉餡調味，按著童年時母親手把手教會的稚拙手勢包出一個個渾圓飽滿的薺菜餛飩，待水滾後下鍋煮熟，盛上一碗，小心翼翼端上桌。

吃一口滋味清香的薺菜餛飩，心想，家鄉的親人此時是否也跟我一樣正在吃薺菜呢？恍惚間一人獨坐的餐桌周圍儼然浮現出幾個熟悉的身影，大家笑著鬧著，端著碗一團和氣，可一瞬間卻又消失了，只剩下白磁碗裡漂著孤伶伶一顆吃剩下的餛飩，形單影隻一如自己的處境。想到異鄉薺菜漫山遍野的生長，遊子的歸鄉之路卻舉步惟艱。不知是否是被碗裡升上的熱氣給噓的，視線逐漸變得模糊，鼻頭發酸，喉頭緊澀，終於再也吃不下去。

莫怪小時候我纏著問大人，薺菜到底是什麼味道？他們總告訴我：「好吃，可是有點苦。」

薺菜餛飩

材料：冷凍薺菜半包，豬絞肉一磅，市售（厚）餛飩皮一包。

調料：鹽，薑末，糖，白胡椒粉，麻油。

附料：蔥末，榨菜末

做法:

1.清水洗淨薺菜後瀝乾。（薺菜含沙量很高，需要清水浸洗多次才洗得乾淨。）

2.豬絞肉加入薑末、鹽、糖、 白胡椒粉調味，用筷子以同方向攪打數次使肉餡起筋。

3.加入切碎的薺菜，並倒入適量麻油調整餡的乾濕度，拌勻。

4..包成餛飩。（市售餛飩皮有厚薄兩種，必須用厚的。）

5.煮一鍋滾水，水滾後餛飩下鍋，第一次大滾後需加入約一碗的冷水，一般可重覆步驟兩到三次，至餛飩全數浮起便煮熟。

6. 碗中加入鹽、糖、少許醬油，盛入熱湯以及餛飩，可灑少許蔥花、榨菜末增色。