伊斯坦堡連貫歐洲與亞洲，揉合東方與西方、古老與現代，是座繽紛多彩的城市。

　人口一千四百萬人的伊斯坦堡，是土耳其最大城市，也是文化、經濟和金融中心，它中間隔著博斯普魯斯海峽，分為歐洲區與亞洲區兩部分，使它成為世界上唯一地跨兩大洲的大都會。

　伊斯坦堡曾經是羅馬帝國、拜占廷帝國、拉丁帝國、鄂圖曼土耳其帝國的首都，在土耳其共和國建國初期，它也一度被當成首都，直到遷都到安卡拉之後，才正式卸下「千年帝都」的光環。

　伊斯坦堡曾被稱為「新羅馬」，原因是羅馬帝國的君士坦丁大帝，在這座古希臘殖民時代的拜占廷城基礎上，建立一個「七座山丘的城市」，做為純正基督教首都，以與充斥大量異教徒的羅馬城分庭抗禮。

　在長達一、兩千年的歲月中，伊斯坦堡歷經統一與分裂，以及不同文化、宗教的激盪，使它盛衰不定，曾經是歐、亞兩陸的中心，但在「征服者」蘇丹穆罕默德二世於1453年經過五十三天圍城，進入君士坦丁堡之後，這座城市已經殘破不堪，人口僅剩三、四萬人。

　穆罕默德二世不僅在軍事上雄才大略，在政治上也頗擅懷柔之道，他為了促進經濟復甦，將君士坦丁堡改為伊斯坦堡，建立大型市集，邀請逃離的東正教居民回城經商，戰俘也被釋放，各自安居樂業，不同宗教、不同民族的人在此融合，成為一個多元化社會。現在突出於伊斯坦堡天際線的美麗建築，大多是這個時期所興建。

　伊斯坦堡最美的聖索菲亞大教堂Hagia Sophia，西元532年由拜占廷帝國皇帝查士丁尼一世下令興建，在此之前，這個地就已有教堂建築，但兩度在暴動中遭燒毀。第三度興建的教堂，由物理學家伊西多爾及數學家安提莫斯設計，建造出巨大的圓頂，西元537年完工，但不知是否偷工減料，主圓頂於558年的大地震中倒塌。

　伊西多爾的姪子伊西多拉奉命修復，他採用較輕巧的材料，將圓頂提高六點二五公尺，達到現在所見的五十五點六公尺，並完成聖索菲亞大教堂多項重要建設。在西班牙塞維亞主教座堂於1519年落成前，聖索菲亞大教堂穩居世界最大教堂長達一千年。

　鄂圖曼土耳其人1453年征服伊斯坦堡，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂改為清真寺，用灰泥覆蓋基督教鑲嵌壁畫，並加入四座宣禮塔等伊斯蘭風格建築，隨著土耳其共和國成立，聖索菲亞大教堂被改為博物館，鑲嵌壁畫與基督教文物重見天日，和後代增添的伊斯蘭建築，同時呈現在世人眼前，相互輝耀。

　教堂內部，照片上方穹頂內的聖母抱子鑲嵌畫，原本被以灰泥覆蓋，改為博物館後除去灰泥，精美的鑲嵌畫才重見天日。

把聖母抱子像拉近一點來看。

教堂內遊客如織

大吊燈

教堂內整修施工的鷹架與恢復舊觀的大天使加百列畫像。

　十一世紀塑造的女皇左伊馬賽克，中間身穿藍袍的是耶穌基督，身穿禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇，分坐耶穌兩旁，君士坦丁九世手拿錢包，象徵他對教會的奉獻，左伊女皇手拿卷軸，大概是考一百分的考卷吧？

西南大門及其上方的馬賽克，被掩蓋九百多年，於1849年整修時被發現。

　聖母坐在寶座抱著耶穌，雙腳安放在以寶石裝飾的台座上，站在聖母左方的是君士坦丁一世，他把城市的模型送給聖母，在他身邊的文字提到：「聖人及偉大的皇帝君士坦丁」。查士丁尼一世則站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。聖母頭項兩側的字母「MP」和「ΘY」，是「Mētēr」及「Theou」的縮寫，意指「上帝的母親」。

　聖索菲亞大教堂內有個小洞，據說把大拇指伸進去繞一圈，就可以美夢成真，很多人都去試試看，繞得手跟臉都扭成一團了。

　透過聖索菲亞大教堂窗戶，可以看到藍色清真寺的圓頂與尖塔，兩座伊斯坦堡最著名的歷史建築，其實近在咫尺。

黃昏暮色中的聖索菲亞大教堂。

　聖索菲亞大教堂對面的藍色清真寺Sultanahmet Camii，建於西元1609到1616年間，它雖然不是土耳其最大的清真寺，名氣卻非常響亮，主要原因是它的建築內部、穹頂，貼滿花紋繁複細緻典雅的土耳其Iznik藍色馬賽克磁磚，在太陽照射下發出閃耀藍光，穹頂下的有色玻璃窗投入的光線，也使室內充滿「藍調」，因此大家都稱它藍色清真寺，而忽略了它的本名「蘇丹阿哈邁德清真寺」。

　這座清真寺就是由蘇丹阿哈邁德一世下令興建，以往蘇丹要大興土木，都是用戰利品來支付經費，但這位蘇丹從來沒有打過勝仗，反而在對波斯的戰爭中失利，他想要在伊斯坦堡蓋一座偉大的清真寺來祈求阿拉祝福，不得不從國庫掏錢，搞得人民與宗教界都很憤怒。

　阿哈邁德一世在這座清真寺，建了六座宣禮塔，和聖城麥加的大清真寺一樣多，此舉被視為僭越，惹惱了麥加當局，阿哈邁德一世後來為麥加大清真寺增建了第七座宣禮塔，事情才告平息。當我們參觀藍色清真寺時，別忘了多看這六座宣禮塔一眼。

　進入清真寺參觀，服裝不可隨便，女士還要加上頭巾。

內部有一大塊圍起來的地方，裡面鋪著地毯，是伊斯蘭教徒專用，站在地毯的圖案上，剛好可以排得整整齊齊，據說可同時容納三萬人做禮拜，這個區域非穆斯林不可以進入，但也有例外。

　天主教宗本篤十六世2006年11月訪問土耳其時，曾經到藍色清真寺，脫去鞋子朝著麥加方向，如同穆斯林般默禱近兩分鐘。本篤十六世說：「土耳其是東西方友誼及合作的橋樑」。不同的種族，不同的宗教，不也都需要尋求「愛與和解」？

藍色清真寺的圓頂

高聳的穹頂，讓人有仰之彌高的崇敬之感。

　伊斯坦堡的地下宮殿Yerebatan Sarayi，不是蘇丹居住的皇宮，而是一座龐大的地下蓄水池。早在一千多年前的東羅馬帝國時期，為了供應這座城市的水源，興建了瓦倫斯水道橋，將郊外山上的水引到市區的蓄水池，地下宮殿是現存的眾多蓄水池中，最壯觀的一座。

　地下宮殿長一百四十公尺、寬七十公尺，還用三百多根石柱支撐「挑高」，儲水量大得驚人。它不只具有實用功能，建築本身就是一件藝術品，來自各處希臘羅馬廢墟的石柱，與不同風格的雕花柱頭，在此重組成一排排柱廊，在現代聚光燈投影下，充滿寧靜神祕氛圍。

　從木棧道進入地下宮殿參觀，最裡面有兩根石柱最為特別，它的柱基是倒置的梅杜莎頭像，可能是鎮壓辟邪之用。梅杜莎是希臘神話中的「蛇髮女妖」，據說人被她看一眼就會變成石頭，把她倒過來壓在石柱底下，大概就不會作怪了。

　這根綠色石柱叫做「淚柱」，上面刻的連續圖案，有人說像孔雀尾翎，有人說像淚珠或「惡魔之眼」，您說它到底像甚麼？

　加拉達塔是中世紀熱那亞人殖民時期所興建，是環繞熱那亞城堡防禦工事的最高點，主要功能是瞭望敵情，老加拉達塔在1203年第四次十字軍東征時被摧毀，目前的塔是後代所重建，塔高六十六點九公尺，現在有電梯直通塔頂，伊斯坦堡與博斯普魯斯海峽景色一覽無遺。

金角灣、加拉達橋與伊斯坦堡舊城區盡在眼底

還可看到許多豪華郵輪

觸目所見盡是一頁滄桑。

呈現在眼前的就像一幅圖畫。

加拉達塔橋下有好多餐廳，橋上擠滿釣客，土耳其人真愛釣魚啊！

在博斯普魯斯海峽邊一家餐廳吃鹽烤魚風味餐，趁魚還沒上桌先拍照。

伊斯坦堡古老的城牆上，矗立起現代化的高樓大廈。

海峽對岸就是亞洲區

　伊斯坦堡雖是歐、亞兩洲的橋樑，但橫亙其中的博斯普魯斯海峽，一直是阻隔西方與東方的天塹，伊斯坦堡市民要來往兩岸之間，必須搭乘渡輪非常不便，1957年土耳其總理阿德南‧曼德雷斯任內，決定興建博斯普魯斯海峽跨洲大橋，1970年2月開工，1973年10月30日啟用，剛好慶祝土耳其建國五十週年。

　博斯普魯斯大橋是一條懸索（吊）橋，全長一千五百一十公尺，離海面六十四公尺，橋面寬三十九公尺，分為六線道，橋的造型簡潔優雅，更進一步將歐、亞兩洲串連成一體。不過隨著伊斯坦堡人口增加，這條跨洲大橋已不堪負荷車流量，隨後在舊橋以北五公里處，興建一條穆罕默德二世大橋，又稱為第二博斯普魯斯大橋。

　我們在伊斯坦堡的參觀行程，原本都在博斯普魯斯海峽西岸的歐洲區，沒有包括亞洲區，所以雖然在伊斯坦堡繞來繞去，經常可以看到這條壯觀的跨洲大橋，卻沒有機會過橋到對岸。但因為有一個景點臨時不能去，旅行社特別安排我們搭車從歐洲到亞洲，再從亞洲坐船回歐洲，好像穿梭在小叮噹的「任意門」，這種感覺真的很奇妙！

　在興建這兩條跨洲大橋之前，鄂圖曼土耳其帝國蘇丹阿布都拉‧邁吉德一世在1860年時，就曾提出在博斯普魯斯海峽興建海底隧道的構想，但礙於技術與經費，夢想無法實現。這條全世界唯一的跨洲海底隧道，於2004年動工興建，今年10月29日落成，通車後每天可輸運一百五十萬名旅客，從亞洲到歐洲只要四分鐘，打個盹就到了。

　我們行色匆匆，沒有趕得及參加跨洲海底隧道落成剪綵大典，好可惜喔！

我們坐車從歐洲到亞洲，要搭船回歐洲時，風浪看起來很大，蠻嚇人的。

海峽邊有很多精美的別墅

還有美麗宮殿

細雨霏霏中，我們乘船從博斯普魯斯吊橋下經過。

結束跨越兩洲的夢幻之旅，回到人聲鼎沸的碼頭。

伊斯坦堡的街頭

這裡有幾千年的古蹟，也有現代化的交通工具。

　伊斯坦堡夾雜在新與舊、東與西之間，有時會像這輛車子一樣，卡在路中間讓所有車子動彈不得，還要勞動大家把它搬開。

這就是我所見的伊斯坦堡，它不只是歐洲文化之都，也是一座夢幻城市。