錐麓古道印象二：大斷崖

小憩：錐麓駐在所

過了合流附近斷崖，陽光漸灑滿古道。道旁，有一粉紅的豆科植物，正迎著谷風不住的搖頭晃腦著，回來一查，方知她叫彎龍骨。在錐麓這一帶，多是大理岩及片岩地質，偶有岩石的屑末，植物也難以著根，再加上四時不斷的勁颯谷風，所以植物在這裡並不易生存，也因此，聽說古道附近有些特有的植物。即如眼前這叢柔弱的彎龍骨，在谷風的吹拂下全沒一刻消停，可以想見對植物而言，確然是「錐麓居，大不易」。

趴在地上拍了一會兒彎龍骨，古道再行，接著是一段高繞路線。前面原有的路徑明顯已崩塌掉了，而這段陡升的爬坡即是要繞過這段後來產生的崩壁。其實，從合流陡上來，路徑從上轉右腰繞後，一路步履雖甚平，但高度卻一直在緩升，從620m，一直到附近最高點約780m，仍有百餘公尺的爬升，只是路徑甚緩，不易察覺而已。

爬過了高繞路線，古道又走進了山陰處，一片清涼的濃蔭像張絲手絹，輕輕的為人拭去了剛才烈陽下的微汗。這裡有些路徑因為坍塌，顯得有些細窄，但也因此多了些原始古道的況味。狹窄處，現在往往都加上了粗的鐵纜線，多了這可以抓扶的鐵纜，便可消減因曝露感所湧生的害怕，我們或是快步通過，或是故做驚慌地取笑，但心底卻不當回事，這實在要感謝國家公園的整理。（未整理前古道的驚險，可以從下面這個連結見到一些  http://tw.myblog.yahoo.com/sonja-501702000/article?mid=5147&prev=5293&next=5094）

在山陰的一些轉折處，有時可以鳥瞰到下面的立霧溪谷。抓扶著鐵纜緊挨著懸崖邊拍照，會覺得幽深的溪谷彷若一張惡魔的大嘴巴，好像一口就要將人吞下一般。

路徑旁也有些堅硬的大理岩，比起易於破碎的片岩、板岩，大理岩更適於攀岩。好動的美涼也逕往上攀爬去，「喂，美涼，妳確定路在上面嗎？」大家取笑著，但也都認為，這一路實在不乏些好的天然岩場。

過了「岩場」，離錐麓駐在所已不遠。錐麓駐在所，是古道還在「理蕃路」時期，日本人在沿線設置來管理原住民的「警察局」之一。現在駐在所的建築及設施都已不在了，只留下一寬廣的平台地基，以及幾棵可能是當時種下的蔚然大樹。初到這片如學校操場的大平台，每個人都像小學生般的好奇走看，究竟，古道上這麼寬廣的地方，目前還是僅見。

接下來，有人發現在不遠的西方有條高聳的山稜，從畢祿、羊頭，到合歡群峰，一直到奇萊主北，彷彿再加點想像力，連能高安東也能宛然目前。「都是中央山脈的大山頭啊！」天氣好時，這片平台還真是看山的好所在。「相看兩不厭，唯有敬亭山」，我想也只能在這樣的地方寫出。

在錐麓駐在所的路標上注明，「慈母橋4.7 k，斷崖駐在所2.5k」，原來我們走了一上午才走了4.7k，實在太混了。時近中午，在錐麓駐在所的林蔭裡小憩午休，清涼的谷風徐徐吹來，夥伴們或坐或躺，還有人說想在此午睡不走了。不趕，且安全的錐麓「步道」，讓人身心全然放鬆，好像到郊山裡散步一般的閒散。

寂寞：斷崖駐在所

午休後，拾路再行，依舊是腰繞的緩坡，轉過一處山彎，突然一座大山橫亙當路，「那是太魯閣七雄之一的大斷崖山啊！」四年前，我曾經登臨其上，但那時是從荖西溪那側相對緩的山坡切上，靠溪谷這面的山崖還是首次見到。「難怪我們要從後面繞那麼遠的路過去，這面根本上不了啊。」「只能攀岩吧，這裡的高度約800，山頭約1667，直上約800～900。美涼，要不要試試？」「可能可以喔。」但我想即使可以，也很不容易吧。大斷崖，一如其名，是座好山。

繞過大斷崖的峭壁，路沿著山的腰間走，又走進一片蔭涼的樹林子裡。行不遠，路旁有座「花蓮港廳巡查班長持館代五郎之碑」的石碑，回來查了一下紀錄，原來這石碑是為了紀念1916年在這裡遇害的巡查班長持館代五郎。1916年，距離1914年的討伐戰役還僅2年，歷史記載，這段錐麓古道也才在前一年（1915年）由花蓮港廳雇工修建完成，持館先生遇害時，撫番道才剛開不久，那時的太魯閣族人對於用武力鎮壓他們的日本人，想必然還有不少怨恨吧，而當年的恩恩怨怨，如今也僅能在此印滿苔痕的古碑上，尋得些蛛絲馬跡了。

過了古碑，爬上段矮坡，驀然見一空曠地，這裡即是昔日斷崖駐在所的所在。1929年，一隊台北一中的學生路過此地，留下了以下的紀錄：

十二時三十五分抵達斷崖駐在所，這裡海拔3100尺（約940公尺，但實際高度僅約770公尺），位於大斷崖西端，懸崖上的一個突角轉彎處。從古道看上方二千尺高，下方二千尺深，合計四千尺的大峭壁，無論上方或下方，岩壁極為峻峭淒絕，通過時，令人毛骨悚然。

聽說只有獨身的警察人員才被派到斷崖駐在所服務。夏季幾個月的枯水期，要從下方的富世岸駐在所攜水上來，可見這裡的生活很不方便。白天蕃人往來於錐麓古道上，偶而也看到平地人經過，但下午五時以後就看不到人影，附近連一間民房都沒有。據說一般警官在這裡住上兩個月，便因寂寞而鬧神經衰弱。（摘自：從太魯閣峽口沿古道縱走奇萊北峰、合歡連峰，台北一中登山隊員稿，楊南郡譯，山行百年，太魯閣國家公園印行）

幸好我們沒有久待，也沒有任何神經衰弱的困擾，反倒是瞌睡蟲上來，在這裡又小睡了一會兒。在片刻的寧靜裡，我們根本沒意料到，接下來等待我們的，將會是如此壯闊的風景。

壯闊：錐麓斷崖

慵懶的離開斷崖駐在所，就在大家以為將古道風光領略的差不多，該抓緊回程時間趕點路時，眼前的景色又讓人大吃一驚，「啊！所謂的錐麓大斷崖，原來在這裡啊！」

大夥兒又放慢了腳步。再回頭張望，從這裡看到的溪谷，明顯和合流那裡看到的不一樣，溪谷變得更加狹窄逼仄，這是因為這裡的大理岩地質支撐了兩側山壁，任憑立霧溪水千百萬年如刀斧般的下切，太平洋襲來的飆風暴雨不時的敲打，以及東海岸斷層隔三差五的山搖地動，都不能讓他們退讓一分。而這片山壁，同時也是大斷崖和三角錐向南延伸下來的支稜，有這樣雄壯的山頭，就宜有這樣堅實的臂膀，屬於太魯閣的壯美，一路也撿拾不完。

路再行，天很藍，路很窄，山很壯，隨眼望去，都是風景。整理過後的古道，兩旁又是鐵欄桿、又是粗鐵纜，一些路斷處，還給架上橫鐵橋，走來全不擔心害怕，儘管欣賞風景就是。只是因為路面實在狹窄，國家公園考慮到安全性，所以目前只放人從慈母橋那頭進來，換句話說，整段古道都保持著單行道的狀態，也避免了在窄道上「會車」的危險。

前面一處鐵橋，幾乎所有人都在上面駐足停留，美涼拿起相機拍下面的溪谷，可喻也舉起相機拍美涼拍照的身影，而我，則在最後方抓她們兩人拍照的神情，這一瞬間，很有「螳螂捕蟬，黃雀在後」的味道。

自己站上了鐵橋，憑著欄桿將頭往下探去，「哇！原來下方正好是九曲洞的位置。」從這裡到下面溪谷，約有500公尺高，正好約等於台北101的高度，如果不曾從大樓上往下張望，不妨來這裡看看，在大自然中，500公尺的鳥瞰，還只是小鳥的高度而已。

再看了看下方的公路，車行如同小螞蟻一般。靠溪底的路是1940年代初期，日本人為了開發立霧溪電力及掏採砂金所建的「發電路」和「採金路」，後來國民政府在50年代接續開發為現在的中橫公路。無論是發電、採金，或是作為溝通東西部的橫貫公路，大抵都是為經濟開發而建設，和這段為管理原住民所整建的撫番路實在不同，所以一在高來一在低。從上往下看中橫公路，好像從古代的榛莽間撥開重重雲霧，瞥見了一絲未來，於是有些感嘆：「啊，原來未來是長這樣啊！」

過了鐵橋再走，不覺已過了2.8k的指示牌，這段古道的盡頭已然不遠。本來午後還慵懶的夥伴們，這時反而長足了精神，全在雲天高高的天然景色中、不停的看景、拍照，唯恐錯過了什麼，

再往前一點，已近錐麓斷崖的尾聲，再回頭看看剛走過來的這段古道，僅看到山壁上橫著條渺小到幾乎看不見的細線，從峭壁上輕輕地劃過來，這不禁讓我想到一段關於當時開路的記載：

戰爭（1914，太魯閣事件）結束後，由花蓮港廳廳長飯田章組成一支四千餘人的警民搜索隊，進行戰後清理，並著手峽口至塔比多（今天祥）間的道路開鑿，……總計動員近四萬人次……築路工人以人工進行艱辛的道路開鑿作業，其中以布洛灣台地對岸，巴達岡至荖西間的錐麓斷崖道路最為艱險，作業人員以繩索綑綁身軀，垂懸於六百公尺的直立山壁上，在堅硬的大理石斷崖上鑿掘、埋設炸藥，打造出僅容人行的路基……（摘自：金尚德，立霧絲路，古今峽谷，太魯閣國家公園）

許多人備嘗艱難，辛苦開鑿出的險徑，可是在廣大壯闊的山色中，實也渺如滄海一粟。

但即便一粟，也儘夠承載這百年來的人事滄桑了。